2026春夏時裝週設計師大風吹解析—Chanel、Dior、Balenciaga、BV...根本神仙打架！是新氣象還是災難？
身為時尚媒體人近30年來，這是頭一回看到如此多、如此重量級的一線品牌，在同一季度時裝週上展現新任創意舵手的首發成果發表，全球時尚圈人士無不引頸期盼、興奮異常！
說真的，一年兩次的四大城市時裝週自2019年新冠疫情在全球肆掠後，即便疫情在2023年宣告終結，但整體熱度卻仍遲遲無法趕上疫情前的榮景。直到日前剛落幕的2026春夏時裝週，終於有了「轟動性」的轉變，網路熱度有了近20%的大幅成長，這一切得歸功於話題品牌們的設計師換手潮。
時尚王牌們的較勁 VS. 規模較小品牌的求突破
事實上，一線品牌設計師換人做做看的把戲，自2000年前後集團化經營進入白熱化後，成為了一種日常（總希望換上的是具有銷售票房的設計師），只是這回為何引發如此高的關注呢？原因無非在於換手對象涵蓋今日市場影響力或名聲響噹噹的Chanel、Dior、Gucci、Bottega Veneta、Loewe、Balenciaga……等眾品牌。
尤其Chanel可是除卻Coco Chanel之外，深受老佛爺Karl Lagerfeld美學影響足足有36個年頭之久，即使離開了人世，接任大位的Virginie Viard依舊承襲其風（畢竟她在老佛爺身旁工作了一輩子），最終在五年後因作品無太大新鮮感與市場反應疲弱下離開了Chanel。究竟，誰將接任Chanel王國的設計大位呢？時尚圈各種揣測頻傳，同樣的情況也發生在Maria Grazia Chiuri宣告離開待了九年的Dior之後；兩大時尚界舉足輕重的品牌難得一見的同時首季換手，會繳交出什麼樣的成績單，自然是萬眾矚目！
因此，就在 Chanel公布了Matthieu Blazy之名；Dior確認Jonathan Anderson在擔綱男裝舵手後同步接了女裝與高訂後，一連串的音樂椅聲浪也順勢響起。緊接著，Matthieu Blazy之後的Bottega Veneta由Louise Trotter接任；為Loewe開創新局，攀升出新高度的Jonathan Anderson之位，則由Proenza Schouler的雙人組設計師Jack McCollough與Lazaro Hernandez掌舵。另外，Gucci換上了集團內Balenciaga的操盤手Demna，而從Valentino離開已一年的Pierpaolo Piccioli終於落腳Balenciaga開拓新局。
當然，在以上六大焦點品牌之外，還有John Galliano為Maison Margiela寫下美好篇章後，由為Diesel成功翻身的Glenn Martens接下大任；以及來自Miu Miu的Dario Vitale成為Versace的新生力軍；Mulger換上了Miguel Castro Freitas；而Simone Bellotti則為Jil Sander操盤；Duran Lantink讓退下兩季時裝週舞台逾10年的Jean Paul Gaultier，重啟再生。
由經典出發 VS. 做自己
在這個社群媒體爆炸、人人都能點評的時代，新任設計師的表現總在服裝秀才一結束，各式各樣的分析旋即在網路上炸開，好壞總各有不同的擁護者，言詞犀利程度也可見一斑。綜觀這一季換手設計師們的作品走向，無不在「從經典中變化再造」和「做自己」的兩大路線上作發揮。
經典與緬懷
你或許不難猜想「從經典出發」的，是在時尚舞台中具有一定程度歷史性與市場性的品牌，像是Chanel、Dior、Gucci、Balenciaga便在此範疇內進行改造。
Dior透過Jonathan Anderson向來富含的文藝視角來重新結構Bar Jacket、A Line線條、蝴蝶結……等多重元素並賦予新意，不僅讓日前先行的男裝秀令市場驚艷連連，女裝也在同一概念裡，帶來截然不同的新時代優雅、俏麗主張；只不過，女裝的創新力道和男裝相較，似乎收斂了些。
而最令時尚人好奇Matthieu Blazy會為Chanel揭開什麼新風貌的答案，就在他以「最後一場秀」的思維打造一季創意中，將他擅長的廓形結構與拆解素材的方式、融合Coco Chanel解放自由曲線的概念，細細將經典的斜紋軟呢、2.55包，重新在不同的材質組合下進行扭轉，展現Chanel風格的新宇宙觀，著實跳脫出老佛爺的形式框架，走出了自己的路，是一件可喜之事！
Gucci呢，可說是出人意表，Demna以非大秀而是猶如電影首映會現場，放映拍攝的時尚短片《The Tiger》，展開名為「La Famiglia」的系列；37套具男女裝不同性格刻畫的服裝，透過Gucci家族的故事，披露Demna回歸品牌經典榮光即將開啟的旅程。特別一提的是，此系列在發表會隔日，即刻上架搶市，看得出鬼才Demna顛覆的企圖心。
而沒了Demna的Balenciaga在Pierpaolo Piccioli優雅見長的手法下，將原本強烈的街頭風，進行了另一種層次的翻轉；他不但將Balenciaga先生當年以前衛和結構性剪裁，作為系列精神的核心，同步為經典Sack Dress重新詮釋，還同時在系列裡轉化了兩位前任設計師Nicolas Ghesquière與Demna為品牌效力時所創造的線條概念，呈現優雅大器中的新時代經典風範，可圈可點。
至於Jil Sander，Simone Bellotti全然撤下前任夫妻檔設計師Luke Meier與Lucie Meier為品牌形塑的獨特廓形，轉而回歸創辦人Jil Sander的極簡思維，是否能延續前任設計師的所擴張的市場接受度，值得觀察。
從自我視角創新
那麼，再談到「做自己」的設計師，這群新上任舵手中唯一的女性設計師Louise Trotter為Bottega Veneta所詮釋的新樣貌，將她對於材質、線條、剪裁、色彩，與層次組合間的配搭，以一種很了解現代女性需求的細膩性與個性，不僅讓我深受感動，市場回饋的聲浪也讚聲連連；她衝破了Matthieu Blazy曾為Bottega Veneta精彩定義的框架，再蛻變出新印象！
同樣備受關注的Loewe，Jack McCollough與Lazaro Hernandez似乎從他們擅長的線條層次中，注入了Loewe近年來備受歡迎的文藝感與雕塑感，維持品牌一定程度的表現。
而形塑功力一流的Miguel Castro Freitas，於解構主義的底層意境中，為Mulger標誌性的Hourglass沙漏輪廓，做了一場別出心裁的演出。
事前被看好的Dario Vitale，為Versace翻轉的年輕化與街頭化設計，卻是褒貶不一。同樣的，Glenn Martens的首季Maison Margiela雖表現不差，但是為品牌創造的驚喜感卻不如預期，保守了些。至於Duran Lantink，將Jean Paul Gaultier品牌顛覆、前衛、雌雄同體的核心精神，以近似「驚世駭俗」的剪裁與欺眼法的高超技巧，的確搶奪了市場眼球，但是能否在營運上獲得相對應的回饋，值得觀察。
對我而言，設計師的創意工作是一場關於續航力的競爭！在近代時尚史的洪流中顯示，頭一季的成功與失敗無法代表一切，叫好的設計也不代表一定叫座；我建議給予新舵手們三季的觀察期，才能看出只是一時燦花或是一時失手，還是真有本事或是根本能力不足。無論如何，2026春夏時裝週我追得很過癮！
◎Photo Via：達志影像
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