鄧師傅二代兄弟 將老字號滷蹄膀賣進便利商店
若論高雄的知名滷蹄膀，鄧師傅功夫菜絕對榜上有名！
1984年，一間滷味小餐館悄然於高雄起家，樸實的門面印有褐色的「鄧師傅」三字。數十年來，鄧師傅就以獨門的乾燒滷法打響名號，其中色澤飽滿鮮亮的滷蹄膀，最為人稱頌，曾獲高雄十大伴手禮殊榮。
第一代創辦人鄧文裕，也因「港有名聲，上港有出名」，成了美食節目爭相採訪的人物，甚至吸引日本人注意。日本亞細亞航空空中雜誌將鄧師傅的滷味列為來台必吃佳餚，後來日本的《亞洲最好吃》雜誌也前來採訪。
如今，餐館更名為「鄧師傅功夫菜」，由兩位留美歸來的兒子接手，哥哥鄧至廷負責料理開發與人員訓練；弟弟鄧至佑則執掌行政管理。兩兄弟不僅將老字號推陳出新，近年更將原有的五間店擴增至九間，並揮軍北上，進駐台北的百貨公司。
不過，默契協力的兄弟接班並非渾然天成，而是一路衝撞與磨合的結果。
遵循古法抑或央廚製造 兄弟各有定見
兩兄弟在鄧文裕的安排下赴美讀書，哥哥鄧至廷2000年取得餐旅學位後，旋即返店幫忙；弟弟鄧至佑則留在美國最大的中式連鎖餐廳「熊貓快餐」任職6年，直至2006年才返回鄧師傅。這6年間，鄧至佑在美國快餐店積累出與傳統截然不同的管理方法。他指出，熊貓快餐用類似工廠生產線組裝的概念在做菜，先將製作流程簡化，再將醬料編號、食材分類後，寫成一套標準作業流程，每個員工只需依工作流程，「組裝」食物即可。
這套標準作業不僅降低培育員工的門檻，同時也確保品質一致。如獲至寶的鄧至佑，回到鄧師傅後，就打算移植西方的經營策略，推動完全標準化。
然而，鄧至佑的改革之路，首先就被學料理出身的哥哥反對。鄧至廷質疑：「你這種方法騙騙外國人可以，拿回台灣太過簡陋。」他更認為，標準作業流程是「抹殺料理的技術與藝術」，會把廚師愈教愈笨。而店內的廚師也怨聲載道，不解標準化的意義。
「畢竟那時候中式料理這樣做的人很少，所以接受度比較低，」鄧至佑無奈說道，為避免短期內衝擊過大，他決定第一年按兵不動。鄧至佑坦言：「那段其實蠻挑戰，人流失的速度很快。最慘的時候，將近有兩成的人走掉，而且都不是基層。」
不過，出走也非全然負面，鄧至佑轉念一想，便順水推舟地開始汰換員工：「透過培養新人，才可以重新開始。」面對哥哥的擔憂，他則持續溝通：「我們是要把員工分類出來，有技術、研發能力的歸為一組人，另外一組就是制式、標準化的人。」
而後，兩人逐漸達成共識，哥哥逐漸接受鄧至廷的理念，還積極主導菜色開發，陸續成立中央廚房，將通路拓展到各大超商等，將鄧師傅的老招牌做了徹底翻修。
承襲老字號無形資產 鄧師傅如「神主牌」
但，老店能新開，必須感謝父親那代留下的諸多無形資產：「我爸常說，『鄧師傅』」三個字像神主牌一樣，要把神主牌顧好、一定要抱好！」鄧文裕不斷耳提面命兩個兒子：「給客人吃好，比你賺錢更有價值。」
儘管鄧師傅資金並不雄厚，但品牌象徵的老字號，卻承載著鄧文裕的名聲等。鄧文裕自豪地笑道：「有個餐飲教授就說，我把路邊小吃的經營做到LV等級。幾次食安、毒油事件，我們的生意都變很好，客人對我們放心！」
鄧文裕對於兒子的革新，保持開放的態度：「很多事情都在改變，就連料理模式都未必要用老方法。以前的爐具，一鍋頂多爐十個豬腳，現在要大量生產，能不換蒸氣鍋嗎？」
他唯一的堅持一直是「給客人吃好」，「過程不一定要一樣，但是結果要一樣。如果味道一樣是好吃的，那OK啊！」
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