金牌米的誕生，來自 30 年的育種毅力！吳志文鍾愛水稻一生，為農民育成高雄 147 完美好米

吳志文喜歡赤腳踩地，尤其踩在最愛的水稻田裡；對於米飯，他的嘴很刁，因為終其一生都努力讓米飯更好吃。高雄區農業改良場（以下簡稱「高改場」）副場長吳志文是國內水稻育種家，最知名的代表作，是晶瑩透亮、口感Ｑ彈的「高雄 147」米品種，屢屢在國內稻米競賽中霸佔榜單，甚至在日本稻米競賽中拿下金賞。

除了育種，吳志文也一次次走進產地解決稻田的疑難雜症，告訴農民不要過量施肥，也到校園教導學童種稻，為稻米產業插下充滿希望的新秧苗。研究生涯近 30 年，吳志文對水稻的熱愛絲毫不減，育種帶來的成就感支撐著他每日向前。

農「藝」的真諦在育種，米飯是人每日所需

大學分發結果揭曉那一刻起，吳志文就走上了農藝之路。就讀中興大學農藝系的前三年，他始終不明白農藝的「藝」所指為何，「還以為是藝術」，直到學習育種，吳志文慢慢體悟到育種是一門兼顧技術與藝術的技藝。

在育種的過程中，讓外觀、產量、生理特性不同的植株不斷雜交，選拔出優良個體，好的品種往往是萬中選一。他認為，育種者的決定影響最終結果，「眼光獨到很重要」，如同到美術館看畫，有鑑賞能力的人才能看出畫的藝術價值。

1992 年，吳志文來到高改場。他回憶，當時台灣即將加入世界貿易組織，首當其衝的是本土農產品，水稻產業正處在低潮期，全台各地農改場的水稻研究人員都在縮編。高改場當時有兩個作物研究可供他選擇，分別是水稻及紅豆，儘管不被看好，吳志文仍選了水稻。一是因為他熟悉也喜歡水稻，二來，水稻有剛性需求，「國人每天都要吃飯」，水稻不可能在台灣消失。

水稻曾是護國神山，先求吃飽，再求吃好

水稻曾是「護國神山」。吳志文表示，水稻的外銷時間「比鳳梨、洋菇罐頭都更早」，清領時期就開始大量外銷，1949 年國民政府來台，台灣人口激增，但民生凋敝、工業又不發達，於是，政策鼓勵種稻，提高糧食供給，並大量出口賺取外匯。

然而，早期水稻的產量極差。吳志文解釋，當時水稻是高莖品種，莖稈長得高卻不夠強韌，遇到颱風時容易倒伏，每公頃收成頂多 4 公噸，因此，研究員導入矮性基因，育出高產、不易倒伏的品種，現在水稻每公頃產量可達 8 公噸以上。

單位面積產量提高，也意味賣壓更沉重。吳志文回憶，1974 年出現公糧政策後，水稻種植面積曾一度高達 67 萬公頃，漸漸供過於求，1980 年代，稻米嚴重滯銷，「曾免費送給外國吃，還被抗議」。長時間儲放的公糧品質下滑，只能搗碎做飼料。此後的育種目標，便從「產量」改為「品質」，要以美味讓消費者願意買米。

由高雄139、145到高雄147，為農民持續育種

為鼓勵農民種優質米，農糧署自 2007 年起舉辦各式稻米競賽，細數歷年榜單，高雄 145 及 高雄 147 的存在感特別高，分別上榜 27 及 59 次，其中 2020、2022、2023 年稻米達人競賽中，高雄 147 均包辦冠亞季軍。這兩個品種都來自高改場，吳志文是幕後重要功臣。

高雄 145 及 高雄 147 的起點為高雄139。吳志文說明，前輩育成優質又美味的高雄 139 ，獲得日本團膳的青睞，因心腹白多、外觀不好看，但是口感好吃，也獲得「醜美人」的封號。但高雄 139 的生長時間較長，高屏地區至少需 130 天、東部有時甚至需 150 天，「對農民來說太久」，早期高屏地區水稻為一年三期作，農民希望至少有一期是種 110 天就可收成的品種。

為改善高雄 139 ，吳志文與同事著手育種。將高雄 139 與日本絹光米雜交後，得到高產、外觀漂亮且美味的高雄 145，儘管食味值表現好，但栽種卻必須謹慎用肥，一期作若太早種、施用太多氮肥，收割時容易脫粒，讓穗粒掉滿地。

吳志文透露，高雄市美濃區農會曾契作高雄 145 ，但有一批農民執意提早種，收成時嚴重脫粒，產量僅為標準的一半，「農民超生氣，一直打電話罵農會」。

儘管育種受挫，但吳志文並未氣餒，當時台農 71 號益全香米帶動香米熱潮，高改場尚未育成香米品種，他便以高雄 145 為母本、不易倒伏又香的台農 74 號為父本，育出高雄 147。他分析，高雄 147 植株特點為莖稈粗、不易倒伏，收成穀粒煮成米飯，能兼顧軟、黏、彈性、香氣、嚼勁，且表面的亞糊粉層會形成保水膜，讓米飯看起來晶瑩透亮，「光看就很想吃」。

不香的香米更耐吃，讓人一吃就愛上

台東縣池上鄉建興米廠廠長梁正賢表示，池上鄉的水稻有 11 %為有機栽培，高雄 147 相對抗病蟲害，很適合有機栽培。十多年前，時任鄉長為便於行銷，決定統一品種、種高雄 147，此後，池上米不斷拿下全國稻米比賽冠軍。2019 年，池上有機米農謝美國以高雄 147 一戰成名，不僅制霸全國，更在日本拿下「金質獎」。

高雄 147 讓人愛不釋口的關鍵是什麼？梁正賢指出，與台農 71 號益全香米、桃園 3 號芋香米等品種相比，高雄 147「其實算不香」，但香氣濃烈的米如台稉 4 號，吃多容易膩，「甚至讓人害怕」，煮熟後的高雄 147 僅有淡淡芋頭香，因此「吃不膩、耐吃」。

美濃農會是第一個技轉高雄 147的單位，並以此作為招牌，總幹事鍾清輝表示，高雄 147 同時贏得農民、消費者的心，銷售量連年成長，農會契作面積從 120 公頃成長至 450 公頃，吳志文則每年到美濃，不間斷、耐心地告訴農民把水稻種好。

現在全國約有 6000 公頃水稻田種植高雄 147，外界稱吳志文為「高雄 147 之父」，但他並不喜歡這個頭銜。他謙遜地表示，許多育種材料是前輩搜集的，他雖主持育種計劃，但過程仰賴同事幫忙雜交、調查性狀，「這是所有人一起努力的成果，我只是推手」。

研究員育出好品種，但過量氮肥使米變難吃

台灣水稻田約 98% 為稉稻，好的品種、對的栽培方式，才能成就美味米飯。吳志文說明，目前國內育成水稻品種都有一定水準，但國人仍時常覺得米不好吃，關鍵在於每個品種適合栽培方式不同。

台灣水稻普遍氮肥施用量過多，造成米粒蛋白質含量增加，口感、味道變差，與鄰近日本相比，日本米也是稉稻，但氮肥用量只有台灣的一半，有時甚至連穗肥都不下，「如果施肥量減少，其實台灣米不會輸日本米」。

吳志文以台南 11 號為例，台南 11 號在國內市占率最高，原因在於公糧政策使得農民追求產量、施用過量氮肥，而台南 11 號耐得住高氮肥，「吃多少肥就長多大」，於是便受到農民青睞，但市場端卻常常覺得不美味。吳志文認為，氮肥施用量若能減少，台南 11 號其實也非常好吃。

教學相長的喜悅點亮內心，如吃不膩的米飯提升產業

比起在辦公室吹冷氣、看公文，吳志文更愛下田，與人、水稻為伍，每天上班前都要先去巡田。他的名片印有手機，因為稻農隨時都可能遭遇天災、病蟲害等問題，留下手機能讓農民隨時來電，哪怕是下班時間，吳志文仍會接電話、耐心解答，如果電話解決不了，他會安排時間親臨現場。

不只服務農民，吳志文也是第一線食農教育者。農糧署在 2011 年啟動學童種稻計畫後，吳志文總親臨轄區內的國小，足跡遍布高雄美濃、梓官、屏東枋寮等地。教學過程讓他充滿喜悅，吳志文認為，孩子在動手過程中瞭解吃好米不容易，會更願意吃飯、珍惜食物，無形中也在培育吃米的下一代，「我覺得非常有意義」。

國內食米量不復以往，水稻產業再次陷入低潮期。吳志文認為，現在稻米品種已滿足吃飽、吃好，下一步會走向功能性，例如：針對腎臟不好的族群可能會有低蛋白品種，抑或是胡蘿蔔素含量較高的品種，他正規劃要育出適合做米穀粉的品種。對水稻產業來說，吳志文如一碗永遠吃不膩的飯，持續為產業注入新的能量。