錶誌／黃金、橡膠與一扇舷窗！HUBLOT 宇舶發表 Classic Fusion Tributo 向 1980 年初代錶款致敬
以防還有人不知道，HUBLOT 品牌名的這個法文字，是「舷窗」的意思。 最近，HUBLOT 發表 Classic Fusion Tributo，向其 1980 年創立之初的首款腕錶致敬。除了重新找回初代錶款的面盤原貌，當初從船艦舷窗取得靈感的圓形錶圈與 12 顆凸起螺絲，也都忠實呈現，讓人再次感受屬於 1980 年代的遊艇奢華風格。 有趣的是，現年已 82 歲的創辦人Carlo Crocco 此次也現身說法，親自講述創業故事：原來，Hublot 當年只是一款腕錶的名字，MDM 才是公司的本名呢！
上個禮拜，宇舶（HUBLOT）發表了一款名為 Classic Fusion Tributo 的腕錶，向其 1980 年創始之初的第一枚腕錶，以及創辦人 Carlo Crocco 致敬。
雖然， HUBLOT 於 2023 年時就曾經發表一款 Classic Fusion Original 錶款，強調是從 1980 年代的錶款取得靈感而來；但如今這款 Classic Fusion Tributo 現身，兩相比較，才終於看出其中的差異仍相當巨大。Classic Fusion Tributo 除了重現圓形錶圈與 12 顆微微隆起的圓頭螺絲，讓整只錶更接近鎖在船身上的舷窗，（Original 版本只有 6 顆扁平 H 形螺絲），就連初代面盤 6 點鐘位置的 MDM 字樣，也再次回到新款之上。
然而， MDM 究竟是什麼意思呢？根據創辦人 Carlo Crocco 說，MDM 源自 Montres Danielle-Marie，也就是 Crocco 以妻子 Danielle Marie 命名的鐘錶公司。
Carlo Crocco 出生義大利製錶世家，於 1969 年進入家族事業，負責開發入門產品，卻逐漸產生創立自己品牌的想法，於是在 1976 年前往瑞士，以妻子 Danielle Marie 的名字成立 Montres Danielle-Marie 品牌，縮寫便是 MDM。公司初期主要製作女錶，直到 Crocco 開始構思一款兼具運動性能與高級感的男錶，HUBLOT 腕錶於是誕生。
他的設計思考十分簡單，就是盡可能做減法。當年，AP 皇家橡樹與 PP Nautilus 已經示範如何以潛水員頭盔與船艦舷窗的鉸鏈鎖來設計錶款。而他的想法則更徹底，直接把舷窗的外型設計成錶圈，12顆螺絲同時成為讀時參考點，再採用全黑色面盤，有如夜晚時從舷窗望出看到的一片黑色大海。 而其中最冒險的決定，則是把 18K 黃金與天然橡膠放在一起。在 1970 年代末期，黃金腕錶通常搭配皮革或貴金屬鍊帶，橡膠則多半出現在平價運動錶與潛水錶上。將兩者結合，在當時的高級製錶領域幾乎前所未見。 但 Crocco 找來製造大型橡膠零件的義大利工程師 Guido Gamberini 合作，製作具有足夠的柔軟度、耐用性與佩戴舒適度的高級橡膠錶帶，兩人前後研究約三年，還在橡膠中加入香草氣味，以掩蓋材質原有的氣味。
這條錶帶後來也成為 HUBLOT 最重要的品牌識別。今日人們熟悉的「融合的藝術」，也能從黃金與橡膠的組合找到源頭。 這一次，HUBLOT 發表 Classic Fusion Tributo，就為品牌進行了一次徹底的溯源之旅，也很符合近年來錶壇開始吹起的一股 80 年代奢華風格的復活潮流。 此錶共推出 18K 黃金及 18K 白金兩種版本。黃金款最接近 1980 年原貌，搭配帶有炭灰色澤的黑色漆面面盤；白金款則使用拋光黑色縞瑪瑙面盤及黑色螺絲，氣質更為冷冽。兩款都搭配黑色橡膠錶帶，3 點鐘位置設有日期窗。
錶徑從初代的 36 毫米增加至 38 毫米，厚度約 9.5 毫米。初代使用石英機芯，而如今則改為 HUB1711 自動上鍊機芯，以 ZENITH 的薄形機芯 Elite 為架構，維持錶身原有的纖薄身影，也提供約 50 小時動力儲存，透過透明底蓋還可以欣賞 H 形鏤空自動盤。
過去 20 年來，我們已習慣了 Big Bang 的大尺寸錶殼、鮮豔陶瓷與複合材質，成了 HUBLOT 最鮮明的形象。但如今這款 Classic Fusion Tributo 則讓我們看到，原來當年 HUBLOT 是長這樣的。
- HUBLOT
- Classic Fusion Tributo
- 功能：時、分、秒指示；日期顯示
- 機芯：HUB1711 自動上鍊機芯
- 動儲：50 小時
- 材質：黃金或白金
- 錶徑：38mm
- 厚度：9.5mm
- 防水：100米
- 定價：約 NT$929,000
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