錶誌／日式美學的陀飛輪應該是什麼樣子？來自CREDOR Goldfeather Tourbillon GBCF997的答案
2016年，SEIKO集團旗下高級製錶品牌CREDOR貴朵，推出首款陀飛輪腕錶Fugaku「富嶽」，售價5,000萬日圓，未稅，全球只做8只；這個價格放在當時，已經足夠讓不少瑞士頂級製錶品牌坐直身體。
但它沒有三軸陀飛輪，也沒有把機械複雜功能塞得滿滿當當。
過去瑞士品牌可能會告訴你，要打造一只售價超過500萬元台幣的陀飛輪，首先得把陀飛輪做得更薄、更輕，最好再加個萬年曆、三問報時，或是讓它沿著兩個、三個軸心一起旋轉，總之，機械愈複雜，價格愈有故事可以說。
但日本人明顯有不同想法。
第一次做陀飛輪，就直接搬出葛飾北齋
當年那只品牌首款陀飛輪Fugaku「富嶽」，CREDOR找來日本雕金師、漆藝師與製錶師，把葛飾北齋《富嶽三十六景》中的海浪、富士山、蒔繪、螺鈿與陀飛輪全部濃縮進一只厚度只有8.8mm的腕錶；一樣是塞，但日本人更傾向塞「文化」塞「風格」塞「民族感」。
十年後，事情則變得更加耐人尋味。
2026年，CREDOR推出全新 Goldfeather Tourbillon Engraved Limited Edition（GBCF997），搭載Caliber 6850手上鍊陀飛輪機芯，全球限量25只，定價約台幣五百多萬；這次沒有富士山，沒有巨浪，也沒有色彩鮮豔的漆畫，只剩下一整片銀白色的手工雕刻紋理，以及九點鐘位置緩緩旋轉的陀飛輪。
但官方資料上有一個地方很讓人覺得驚訝，是CREDOR竟然花了30年，就死嗑研究如何在厚度只有0.25mm的金屬零件上，刻出深度控制在0.15mm以內的線條（真的是有夠日本）。
貴朵陀飛輪，跟瑞士品牌到底有什麼不一樣？
順著脈絡到現在，相信你已經能感受到瑞士跟日系品牌在本質上是有多麽的不同，但具體到底是哪裡不一樣呢？要知道，今天的陀飛輪市場，早已不是200年前那個只有少數製錶大師能夠掌握的世界，陀飛輪最早由Abraham-Louis Breguet在1801年取得專利，原始目的是透過旋轉擒縱與擺輪組件，減少地心引力對懷錶不同垂直位置走時的影響。
但到了現代腕錶，陀飛輪已經發展出各式各樣的形式，有些品牌追求極致超薄，有些發展多軸陀飛輪，有些把它和三問、萬年曆結合，也有品牌把它做成視覺效果極為強烈的鏤空機械裝置；而CREDOR的路線顯而易見的相對克制，它沒有急著增加陀飛輪的旋轉軸數，也沒有把複雜功能一個接著一個往上疊，品牌持續把注意力放在超薄結構、精密組裝，以及讓傳統工藝能夠進入機芯本身。
當然，我們也不需要因此踩一捧一地，把CREDOR講成世界上唯一會把藝術放進陀飛輪的品牌，其它像江詩丹頓、百達翡麗等瑞士高級製錶品牌，同樣也是長期投入藝術工藝與複雜機械結合，但CREDOR真正鮮明的地方，是它選擇以日本雕金與漆藝建立起文化辨識度，並且長期維持超薄機芯這條技術路線。
主打一個同工同酬
回到今年的Goldfeather Tourbillon Engraved Limited Edition，雖說沒有去年色彩豐富的鳥群、羽毛、漆藝與螺鈿，面盤上幾乎只剩銀白色的金屬光澤，但如果因此認為今年這只比較簡單，那可能就錯了；因為CREDOR這次最想展示的，是品牌自1996年以來持續發展的「特殊雕金」技術。
這套技法在1996年確立，到2026年剛好滿30年，而今年的新錶，正是這30年技術的集中展示；面盤上從中央向外擴散的放射狀紋理，看起來像一般金屬拉絲，但其實是透過細密的手工雕刻與研磨製作，羅馬數字時標也不是單純印刷，而是工匠沿著相同路徑反覆推刀，逐步刻出清晰的線條，分鐘刻度則使用日本傳統的「魚子紋（Nanako）」雕刻，將一個個細小圓點逐一刻入金屬。
不過，這裡得補充一件比較不討喜的事，如果單純從機械結構來看，2026年的GBCF997嚴格來說並不能算是一次全新突破，它沿用2025年已經發表的Caliber 6850，主要變化集中在面盤與機芯的裝飾工藝；《SJX Watches》在報導中也直接點出，這只錶在超薄製錶與手工雕刻方面具有很高水準，但本質上是既有機芯的裝飾版本，也就是說比起技術研發，金雕工藝才是這次新款最大的特色。
最後，還有一件事很值得我們思考，今年是品牌首次正式參加日內瓦Watches and Wonders錶展，這意味著CREDOR不再只是關起門經營自己的高級製錶小天地，而是更積極地站上國際舞台，與瑞士品牌做面對面的競爭；但CREDOR卻刻意選擇了GBCF997代表出戰，它沒有把機械複雜度堆到最高，也沒有用一整圈鑽石來告訴你這只錶很貴，它秀的是一套從1996年至今打遍無敵手的雕金技術，為什麼？
CREDOR想做的，其實是讓日本自家的工藝系統能獲得認可。一條手工雕刻的線，究竟值多少錢？一位工匠花30年練成的手藝，應該如何定價？當一個日本品牌把這些東西放進一只售價550萬元的手錶裡時，全球收藏家又願不願意買單？
我認為這才是CREDOR此次新作最有意思、也最需要市場驗證的地方。
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