時尚界創意總監大風吹，究竟為「男裝」帶來什麼新風向？本季 4 場時裝秀：證明男裝不再是正裝、街頭風二選一！
在過去的時裝週，男裝系列多半以浮誇的剪裁與輪廓，或是視覺衝擊力取勝。不過本季卻更內斂，也更有力量。隨著多個時尚巨頭品牌紛紛更換了創意總監，焦點早已不再是「誰做的衣服更漂亮」而是「誰能重新確立男裝的時代意義」。
Michael Rider、Jonathan Anderson、Louise Trotter、Glenn Martens 等 4 位創意總監，在本季為男裝揭開全新篇章。他們不僅僅只是選擇布料、畫畫設計圖而已，而是重新定義了「男性氣質」在服裝中的樣貌——既柔和又銳利、既華麗又實穿、既戲劇化又日常。
他們重新校準了品牌與男性之間的界線：不再只是著重於「男人想要什麼」，而是「品牌相信男人能擁有什麼可能性」。以下 4 場男裝新系列的登場之所以令人印象深刻，也不僅是因為它們日常百搭、實穿性高或耀眼奪目，更因為它們展現出男裝仍有其重量與地位。
Michael Rider｜Celine 2026 度假系列
Rider 充分理解男裝的核心在於「張力」。他將寬鬆的針織與俐落的西裝外套並置、將常見於常春藤風格的菱格紋，搭配絲巾與休閒長褲，展現有別於傳統的新氣質。他也讓剪裁變得更自由，讓配件與配件之間能有新的對話。這一系列的色調雖明顯以學院風為主，卻絲毫不顯稚氣。他的首個 Celine 系列強調賦予男性新自由——不再被西式正裝束縛，而是從第一套造型起，就鼓勵穿搭的流動、疊層與混搭。延續了 Celine 的精神，卻不被其所困。
Jonathan Anderson｜Dior 2026 春夏系列
Anderson 則視正裝為素材，透過將正式鈕扣與高挺領口，與寬鬆休閒的短褲與球鞋搭配，將正式服裝融入街頭風格。在他筆下的 Dior 男士，可以一邊叼著雪茄、一邊踩著滑板。這份時尚風格的模糊感，正是新系列的生命力所在。不過想拆解傳統，最大的風險就是失去秩序，但 Anderson 以精湛工藝與結構感為基礎嘗試冒險，卻絲毫不顯凌亂。
Louise Trotter｜Bottega Veneta 2026 春夏系列
Trotter 將工藝轉化為情感紋理。在她的塑造之下，皮革變得柔軟、有垂墜感，輪廓寬鬆卻不多餘，份量感十足但不厚重。她在比例上的拿捏令人驚艷，讓剪裁不只是冷冰冰的技術，而是呈現活生生的樣貌。她首個男裝系列的迷人之處，不在於「添加了什麼」，而在於「捨去了什麼」。
Glenn Martens｜Maison Margiela Artisanal 2025 秋冬系列
Martens 延續了 Margiela 的神話，卻同時擴展了品牌的可能性。他所打造的高級訂製作品，在新與舊之間展現微妙的平衡。拼布、面具、束腰等元素，不再只是反叛的象徵，而是成為了男性氣質的語言。他證明了高訂即使不是光鮮亮麗，也能受人敬重。他更成功讓「粗獷感」成為一種新的儀式感，讓男性擁有更多選擇，而非僅限於燕尾服或街頭風。
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本文改自：《GQ》中東版