六個月前，金卡戴珊Kim Kardashian為了在Met Gala穿上瑪麗蓮夢露的禮服，在三週內瘦下七公斤。對我而言，這代表著一個轉變，也就是頌揚豐滿身材的時代即將走進尾聲。
將這樣的變化歸咎於一位名人的減重行徑確實是有失公允，而金卡戴珊的瘦身行為也不是打破多元身材包容性的唯一因素。會有這樣的現象都是有跡可循的，像是先前有很多人大聲疾呼要在疫情後恢復身材，以及大尺碼時尚屢屢不被重視，再加上近期以低腰牛仔褲和纖細曲線為重點Y2K風潮強勢回歸。令人嚮往的理想身材已不再是蜜大腿和沙漏型曲線，所謂的翹臀時代也將劃下句點，在金卡戴珊Kim Kardashian穿著夢露禮服走在大都會博物館的台階，以全新的苗條身材示人之前，人們還會透過整形手術達到凹凸有致的體態。
在紐約時裝週之後，許多大尺碼作家和網紅都對於秀上的變化感到意外。The Fashion Spot 針對秀場多樣性所發表的報告中指出，自2016年春季以來，時尚圈的身材多元性逐年穩定成長，並在2020年春季達到最高峰，當時有68位大尺碼模特出現在秀場上（佔總人數的5%）。2023春夏的分析報告目前尚未公開，不過很明顯能感受到秀場上缺乏多樣性，而且這種現象在歐洲只會更為顯著。
雖然某些特定身材的流行與退燒也並非新鮮事，但讓我感到措手不及的原因是，難道我們還沒厭倦這樣的狀況嗎？可以追的流行趨勢有那麼多，身材其實不該成為其中之一吧。
在過去的十年間，身材對我而言暫時不是一種負擔，我看到大家對於不同身材的包容度逐漸提高，設計師們接連推出大尺碼（Abercrombie推出大尺碼的舉動與該品牌在2006年公開歧視大尺碼顧客的言論截然不同），主流社會開始接受「各種體型都很健康」這樣的概念，還有大尺碼名人們（Lizzo、Aidy Bryant、Jennifer Coolidge等人）被冠上時尚偶像的頭銜。這在以前都是不可能發生的事情。
而現在我突然覺得自己又被向後推了一把，我不禁想問：對於時尚產業，對於爭取平等工作權益的身材解放者們，對於活在瘦即是美時代的年輕人們，這樣的退步究竟代表著什麼呢？
對《The Power of Plus》一書的作者Gianluca Russo而言，身材多樣性大退步是難以避免的狀況。這與九零年代大尺碼模特兒的首次出現有著相同的模式，那場身材解放運動在上個世紀初告終，又在2010年因社群媒體而復甦。九零年代的初代大尺碼超模Emme見證了Ashley Stewart和Torrid等品牌從零到有的過程。Rosie O’Donnell現在還主持一個成功的節目，而皇后拉蒂法Queen Latifah則將重心從音樂轉至電影圈。
相反地，在Y2K時代，肥胖羞辱逐漸興起，從報紙上對身材的討論，到電影中的情節（Samantha在《慾望城市》電影中的身材羞辱片段令人難以忘懷），而且大尺碼的意義也總被扭曲（America Ferrera經常要飾演又胖又沒魅力的角色）。在2000年到2009年這段期間，有一則報導指出飲食失調的比例明顯提高。Russo表示：「從好萊塢到紐約時裝週的伸展台上，都可見瘦即是美的趨勢。這對年輕人會帶來很恐怖的影響，無論他們是否意識到這點，都會將其內化，他們對於身材的標準，將會取決於接收到的資訊，正如我們一樣。」
身兼文化評論家與Youtuber的Kimberly Nicole Foster也贊同這個觀點，而且對於多重弱勢者而言，所帶來的傷害會更大。她指出：「我感受到一種似曾相似的壓力席捲而來，人們想著要減少卡路里，要變瘦，要煩惱屁股是不是太大？大腿是不是太粗？會不會吃太多？而對於豐滿的黑人女性來說，在讚頌豐腴身材的這些年過後又被唾棄，無疑是一種傷害。」
Foster表示，金卡戴珊Kim Kardashian有能力負擔手術、飲食計畫和教練來改變身材，但有許多人，包括以卡戴珊偶像的黑人女性們，並沒有辦法輕鬆地追逐身材的流行。她繼續說道：「有許多女性投入時間和金錢去追求遙不可及的理想，但擁有那樣的身材卻不再受到讚賞，因為美的標準又改變了。」
Loft去年在Instagram上宣布，他們將不再提供18號以上的尺碼；加拿大的大尺碼零售商Addition Elle於2020年決定結束營運；而Old Navy從2021年8月展開Bodequality大尺碼計畫，到宣布縮減還不到一年的時間。大尺碼顧問與策略家Nicolette Mason也注意到大品牌對此投入的資源有所轉變，她表示：「增加尺寸上的選擇需要投入不少資金，這些品牌有辦法負擔嗎？或許可以吧，但他們如果注重的是淨利潤，這點就完全不重要了。我並不認為這樣是正確的，但有很多品牌不會將資源用在開發新客、創造知名度，以及為了新客群打造新產品，他們會將重點放在能夠提高收益的現有客群上。」
對於我們這些仍舊懷抱著希望的人來說，伸展台上的大尺碼模特兒越來越少，難道代表大尺碼的設計師服裝也會減少嗎？這就要靠我們自己了。
Russo說道：「雖然要靠我們自己付出更多努力，這樣或許有點令人灰心，不過如果想看到變化，這就是我們必須做的，因為設計師們對此並沒有那麼在乎。」他也強調成果會取決於大尺碼人士們對於品牌的支持度。
Mason也重申了這個觀點，她提醒我們，購買那些有提供全尺寸的品牌是很重要的，而且與朋友分享該品牌、在社群媒體上參與活動，甚至是訂閱電子報也非常重要。對於小型企業來說，這些行為對他們的發展、規模與募資都很有影響力。最後，Mason指出，如果你的身材沒有買衣服的限制，那有意識地去支持有推出大尺碼線的品牌，也是促使該企業繼續生產大尺碼商品的重要因素。
對於我們這些已經熟悉身材焦慮的人而言，Foster則表示社群媒體會是個有力工具，她說道：「我希望年輕女性們能在這些平台上對此表示支持。如果我們要對身材多樣性的退步有所抵制，那就必須團結起來有意識地去做到這點。」
對我來說，我還是能從進步中發現一些快樂，像是看到James Corbin在倫敦時裝週上走秀，以及Berriez登上紐約時裝週，而且秀上模特兒從小尺碼到大尺碼皆有。除此之外，讓我開心的還有在Ganni、Mara Hoffman和Wray的實體店穿上大尺碼服裝，以及擁有一件完全合身的Abercrombie大尺碼牛仔褲。更重要的是，我深刻地明白，自己不再是會因為達不到芭黎絲希爾頓Paris Hilton的身材而哭泣的17歲少女，我現在擁有自己的發聲平台，可以繼續為大尺碼時尚而戰。
原文出自: Vogue UK
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