MARK TWAIN 曾寫過 CLOTHES MAKETH THE MAN，他自己生前就很喜歡穿全白色西裝。若說「人要衣裝」，那說「男靠西裝」也不為過。有的人的成年禮，可能是拿駕照，可能是買一枚機械錶，到開始第一份工作時，就穿 RTW 西裝買雙皮鞋；到升職時，就造 MTM 西裝，再昇華上去，就是一套BESPOKE 了。大概，沒有甚麼服裝比一套完全合身的西裝能讓一個男性顯得更成熟、專業、自信、FORMAL 和 SOPHISTICATED。
林作最近到英式西裝的祖宗之一的 DUNHILL，造了一套 “JAMES BOND” 也穿過的西裝。到底最後能否 AS COOL AS BOND？
何謂RTW、MTM、BESPOKE？
READY-TO-WEAR 又稱 OFF-THE-RACK / PRÊT-À-PORTER，意思是從貨架拿下來就已經可以穿著。即是最常見的衣服零售模式：牌子預先設計好剪裁、物料、顏色等，客人從數個尺碼中揀選最適合自己的。但其實每個人的體態以至生活習慣都不同，想要單靠幾個尺碼就迎合到世界上大部份的人，其實不太可能。對於RTW，好處是價格相宜亦方便，但客人處於一個只有接受和不接受的情況。
MADE-TO-MEASURE 就進入到度身訂造的領域：裁縫替顧客量度幾處關鍵的尺寸，客人可以揀選一個現有剪裁，配搭自己喜歡的顏色和布料，做出一定程度的 PERSONALISATION：領口和袖口式樣、皮帶還是 SIDE ADJUSTERS、LININGS、鈕扣和口袋等等，都有不同選擇。DUNHILL 從過百年的傳統經驗精煉出目前的4種標誌性西裝剪裁，以迎合不同客人的需要和喜好：包括最傳統的 ST. JAMES’S FIT、最修身的 MAYFAIR FIT，和介乎兩者中間的 BELGRAVIA FIT；這些名字都取自英國的地域名稱，呼應了品牌所重視的英國典雅。
至於 BESPOKE，基本上就是100%自由度。而且量身過程比MTM全面，需要至少 3 次的量身和試身階段，是真正的 PERFECT FIT；就算日後身形有所增減，也可以回到 DUNHILL 專門店免費讓裁縫作出適量修改。無論客人在哪間店舖光顧 BESPOKE 服務，DUNHILL 的 BESPOKE均由位於英國總部的裁縫師傅人手製成。沒錯，BESPOKE是「服務」多於「產品」。最頂尖的 BESPOKE 服務，例如是位於英國的 BESPOKE 聖地 SAVILE ROW，裁縫不單量身，他會和顧客建立關係，了解對方的生活習慣，從而給出訂製上的意見，在衣服尺寸方面也會考慮到顧客的日常生活；畢竟是穿著衣服過活，而非穿著不動。
西裝──奉英式為正宗
英式、意式、美式西裝等其實各有性格；但可以肯定的是，西裝的源起就在英國，故此英式西裝給人感覺比較 FORMAL、專業、紳士和經典。英式西裝的 PADDING 比較厚身，肩膀位置傾向隆起，加上LAPEL 較闊身，所以整體感覺會讓穿者顯得硬朗、壯碩和堅挺。外套的下擺方面，左右會比較靠攏；意式的話，就會左右距離得較遠。褲頭則會比較高腰。
英國西裝大師 HARDY AMIES 曾說過，英式和意式西裝最大分別在於 HERITAGE。
林作的 JAMES BOND 西裝之旅
林作自從看到 JAMES BOND 演員 DANIEL CRAIG 在一個美國清談節目中穿過一套 DUNHILL 西裝後便念念不忘，直接到專門店訂造一套一模一樣的。英國總部翻查資料後回覆，所用的布料和 PATTERN 屬過往季度的；但幸好還有碩果僅存的庫存。DUNHILL 的亞太區西裝訂製主管 SERGEY SOKOLNIKOV 悉心替林作量度上下身尺寸，逐個衣服細節去確認他的需要。聊天過程中也了解到林作的 LIFESTYLE 怎樣影響到訂造需要；例如因為要開古董跑車，衣袖需要多一點的活動空間。
擁有超過 60 套西裝的林作認為，英式西裝比較正式、工整和有內涵，意式比較玩味：「英國西裝大師HARDY AMIES 曾說過，英式和意式西裝最大分別在於 HERITAGE（歷史感）。」他一直在尋找一種得到平衡的西裝：富歷史感得來摩登、舒服得來正統、正統得來不老套。他認為歷史老牌 DUNHILL 正正拿捏到這種高難度平衡。DUNHILL 的 BESPOKE EXPERIENCE 對他這種富經驗的鑑賞家來說也是稱心滿意：「很多年輕人稍嫌 BESPOKE 太繁瑣，太多選擇；但 DUNHILL 的 BESPOKE 過程仔細得來不囉嗦，專業地給予客人放心的感覺。」
到最後林作有變成 JAMES BOND 般吸引嗎？我不知道，但肯定比 JAMES BOND 更有 JO LAM 特色；因為他身上這套是 FOR HIM AND REQUESTED BY HIM，一套獨一無二的西服。
