對粥談不上喜歡，亦不能說厭惡，但永遠不會是首選當有其他項目時。應是孩童時期家裡米快吃完沒錢添購，只能連續數天煮粥省著吃，因此受影響，對粥喜歡不來，是後天生成。
倒是思念起香港粥味在居台後，特別是牛肉粥。
初嚐牛肉粥應是三、四歲的幼兒園小娃兒，覺得這一碗很魔幻，只把滾燙白粥倒入混合了炸米粉的生絞肉中，不用一分鐘便能上桌，卻能粥可口，牛絞肉也好吃。怎會知道她的好在於新鮮牛肉在熱粥中釋放出肉鮮甜，被燙至半熟的絞肉幼嫩中配合炸米粉的口感帶來層次，在看似簡單的烹調中，煮出複雜的美味來。
又有一款童年常吃的生滾粥包含了牛絞肉、豬皮和魷魚名叫艇仔粥，還有豬紅粥和魚片粥，都是那個年代兩毛三角可以填飽肚的熱門選擇。
粥品隨著香港愈來愈好食材也跟著升等，生滾粥開始流行用新鮮雞肉或手打肉丸烹煮而成的雞粥或肉丸粥，價錢當然同時翻了幾翻，由幾毛變幾塊，但當時人們錢賺到，也不介意多付一點，吃好一點。
相對生滾粥的快速上桌，老火粥則熬煮需時。烹飪方式宛如老火湯，慢火調理，一煮上句鐘，直把食材煮出味道融入米粥，濃稠的每一口都是精華所在，最經典是柴魚花生粥和菜乾豬骨粥，都是小時候的常吃。
港人吃粥從不單調，搭配共吃的選擇有很多。
最基本是油炸鬼（油條）。當年吳大媽會將之從中撕開，再折成兩段，一家四口來共用，吃法也粗豪，直接用手拿著放進粥中蘸著吃，那如當今剪成小段放粥面上吃得斯文。
那個年頭除了油炸鬼是新鮮現炸，油鍋中還有牛脷酥和鹹煎餅，被稱為油器三寶，後兩者雖然味帶甜，仍有不少人愛配粥來享用。可惜來到廿一世紀的當下，現點現炸已經難，想要三款同時吃到更是難。
和粥搭配的還有腸粉和炸兩。
當年的腸粉純粹得把米槳蒸好成粉皮捲成條狀剪成小段便能上桌，吃時下大量醬油甜漿辣漿芝麻漿，讓本來無味的腸粉沾上不同味道在口腔綻放，從此約定俗，成成就了一道香港民間傳統好吃，流行至今，是港人吃腸粉必行的儀式。
炸兩很多台灣同學都知道，但從前流行是炸一。把油炸鬼一分為二，包裹以腸粉，以炸一名之。當年有錢人吃炸兩，窮人吃炸一，最怕連吃的錢也沒有，只有乾吞口水的份兒。
最愛炒麵。以醬油炒成的麵條，絕無花巧，頂多加入幾條蔥和豆芽菜增香添口感，味道實在。老一輩愛將之放入粥內同吃，讓麵條上的醬油滲透米粥中，吃著更是香。港仔則愛沾辣醬，有別於甜辣醬，雖然同樣以橘色呈現，香港的辣醬辣中帶微酸，和炒麵是絕配。
唏哩呼嚕寫了一大篇，竟言對香港粥無感。
如此情感抒發同樣也是後天的生成，源起來自想到牛肉粥在居台後，會恨寶島吃不到，即便難得吃到也不對味，更遑論腸粉炸兩牛脷酥要吃更是難上難。
於是上回歸港立即跑到粥店大口吃，假借寫文為名，點滿一桌擺眼前，明知道吃不完，看著也開心。
欲求不得感情生，從此不敢說不愛。
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