Hermès 2026 秋冬男裝大秀：上乘質料、完美剪裁打造不朽之作，寫下 38 年優雅時代最終章！
對我來說，觀賞時裝秀最大的魅力，在於走進秀場之前，誰也無法預料自己將看見什麼，又會被哪一刻真正觸動。然而，這樣的「法則」在本季被稍微打破了，因為早在模特兒現身前，甚至數個月前，我們就已經知道，Hermès 2026 秋冬男裝發表，勢必會是一場情感重量非凡的大秀。畢竟，我們將透過它，向執掌愛馬仕男裝世界長達 38 年的 Veronique Nichanian 揮手道別。
如同 Hermès 一貫的作風，那晚的巴黎布隆尼亞宮瀰漫一股新古典主義氣息，卻沒有任何花俏繁複的裝置。空間中，僅有幾面大小不一的螢幕懸掛於半空，靜靜播放著形象影片──愛馬仕男士行走中的朦朧身影。簡潔、克制而得體，如同過去許多年來的堅持。
時間一到，模特兒依序走出。畫面先由深邃而靜謐的深灰與墨藍主宰，其間穿插杏色、米白，讓視覺節奏逐漸變得輕盈；接著，土黃、珊瑚粉，甚至水藍、草綠與鮮黃巧妙化為小色塊現身，在穩定之中帶來變化，也為整體注入恰到好處的驚喜。
精妙剪裁、上乘用料，以及美得剛剛好的色彩運用，固然是愛馬仕男裝的標誌性特質。但在編輯眼中，本場大秀最特別、也最耐人尋味之處，在於 Veronique Nichanian 特別準備的「經典重映」。
多數時候，這位經驗豐富的設計師並不熱衷回顧過去。即便在時尚產業中，擁有僅次於卡爾拉格斐於芬迪任職 51 年的超長紀錄，在長達 38 年的任期裡，Veronique Nichanian 也僅僅走進愛馬仕檔案庫兩次。然而這次，他卻罕見地向自己浩瀚的創作長河致意。
第 5 套造型中的機車領皮革連身裝，源自 1991 年秋冬；緊接其後、內襯羊毛的牛皮飛行夾克，出自 2004 年；第 14 套的麂皮鹿皮飛行員外套，來自 2001 年；而第 44 套的縫線細條紋皮革套裝，則可追溯至 2003 年的愛馬仕男裝系列。更有趣的是，若非設計師點出，我們幾乎無法分辨，哪些是新作、哪些來自舊作。
Veronique Nichanian 對此的解釋相當自信，也相當直接。他希望藉此證明，這些設計經得起時間的考驗。它們為一個又一個當下而生，卻能在數年後以「最新系列」的身份再次回歸，甚至走向永恆；體現出，在他的執掌下，愛馬仕男裝世界始終象徵的那份恆久性。
這樣的選擇，與當下的大環境形成微妙對話。數十年來，時裝產業在極繁與極簡之間反覆擺盪，而此刻，更因關稅政策與消費習慣轉變而焦頭爛額地尋找出路。Veronique Nichanian 卻從未動搖，始終維持俐落而精準的線條，透過剪裁與色彩，展現他所定義愛馬仕男裝：安靜的奢華。
每一道縫線、每一塊皮革，都不誇飾、不喧嘩，卻足以陪伴穿著者走過無數看似平凡的日常。它們如此精準細膩，幾乎不存在任何瑕疵。而這，或許正是愛馬仕男裝所定義的時裝最高境界：讓人感到安心、得體。
此外，值得一提的是，本季主打的大尺寸包袋，似乎也寄託著他對未來的想像與期待。
秀前，Veronique Nichanian 在受訪時坦言，品牌其實希望他繼續留下，但對他而言，選擇離開反而是一件非常幸福的事。他想去旅行，想在別的地方生活，因為人生還有太多值得親身去經歷的事。於是，在這麼多年之後，他決定為自己，做件不一樣的事。事實上，在正式放下剪刀後，他將啟程東京，並在那裡度過接下來半年的時光。
最終，半空中的螢幕開始播放他 38 年來、每一年兩季的所有謝幕畫面。觀眾無不抬頭仰望，直到他本人走出伸展台，全場掌聲如雷，久久不歇。彷彿沒有人願意讓這場大秀真正結束。然而，時間仍然向前。
但我們都知道，他留下的設計，能夠跨越歲月，持續流動，成為紳士衣櫥中最不朽的存在。Veronique Nichanian，謝謝你，為我們留下的一切。