2025「古著」發展概覽：從法蘭絨襯衫到 Levi's 先染黑牛仔褲，夢幻單品一次看！
距離第一次古著熱潮已過 30 多年，如今，古著再次以足夠被稱為「潮流」的能量回歸。牛仔褲與運動衫動輒以數十萬元成交，在網路龐大資訊量的推波助瀾下，Vintage 的價值標準幾乎每天都在被改寫。古著不再只是來自過去的衣服，而是成為一種屬於當代的風格語言與自我表述。
在這個高度多層、同時並行多種價值觀的古著文化之中，2025 年究竟發生了什麼？而這股熱潮又將走向何方？本次，我們邀請四位來自不同世代、抱持不同立場的古著通：BerBerJin 的藤原裕、Number_i 的神宮寺勇太、Mr. Clean 的栗原道彥，以及 BerBerJin 遊步道的蒔田康介，從文化論的角度，拆解這個仍在持續變化中的古著場景。
1930 年代 Carhartt 鴨絨布工作吊帶褲
藤原裕：近幾年 Carhartt 在年輕族群中聲勢高漲，連帶讓其古著市場一併升溫，因此我認為這件作品相當能代表今年的趨勢。這款鴨絨布吊帶褲具備山形胸前口袋與雙膝補強設計，並帶有紅標細節，可確定出自 1930 年代。
蒔田康介：不過這個雙膝補強薄到幾乎沒有實際強化效果，感覺更像只是裝飾而已。
藤原裕：其實我也才穿過一次。尺寸是腰圍 40、褲長 31，搭 T 恤把褲管反摺，就是最王道的穿法。我本來就很喜歡吊帶褲，Carhartt 除了這件我還有兩件。順帶一提，這是我隨意走進某間二手店時，用很便宜的價格撿到的。
栗原：這個年代的真的幾乎不會再出現了，能遇到只能說太幸運。
1960 年代 Levi’s 501「501 × 501」
藤原裕：我今天特意帶來一條Levi 's 1960 年初的全新牛仔褲，對我來說，501 就是牛仔褲的標準。但這次我想介紹的是俗稱「501 501」的雙名款。
神宮寺：就是皮標上出現兩個「501」的那一款吧。
蒔田：這是從 XX 過渡到 Big E 的時期，大約只在 1966 至 1967 年之間、不到一年的時間生產。
栗原：在美國，這個等級的東西比 XX 還要難找。
藤原裕：這個正要進入 Big E 的年代，剪裁開始帶點錐形，輪廓非常獨特。我也希望比我小 20 歲的你們，能重新認識它的魅力。
1940 年代 N-1 甲板外套
藤原裕：這件今年價格也一口氣漲了不少吧。原本拉鍊款比較主流，但最近胸前翻蓋是鉤扣設計的版本特別受歡迎。這件是我 7、8 年前買的，尺寸 46。雖然有褪色，但裡面的防風內層還在，所以現在應該是天價了。
蒔田：這麼漂亮的狀態真的很久沒看到了。
栗原：這個顏色感覺不是洗出來的，而是日曬褪色。
神宮寺：有種「成熟大人的古著」感覺。
藤原裕：確實。到了快 50 歲才終於駕馭得了。對 20 幾歲的人來說，可能還太早了點。
1990 年代 Levi’s 505「先染黑」牛仔褲
栗原：這條是所謂的「先染黑」，指的是 80～90 年代生產的 Levi’s 黑色牛仔。以前就算是 Deadstock，我最多也只會買到 34 腰。
蒔田：現在褲子流行偏寬，所以腰圍 38 碼是很正常的。
栗原：501 的先染黑 Deadstock 現在大概在 10 萬日圓（約合 NT$20,178）上下，而且今年又再漲了一波。
神宮寺：「先染」已經彷彿自成一個品牌名稱了。
栗原：即使網路商店已經連內側細節都拍得一清二楚，還是會有人來問：「這是先染嗎？」其實多半也看不出差別，只是聽說「先染比較好」便照單全收。這種現象本身，就很能代表當下的時代氛圍。當然，先染牛仔褲穿久後的褪色確實很迷人；再加上 80 年代的黑色牛仔幾乎清一色是先染，因此 90 年代市面上流通的古著，大多自然也都是先染，某種程度上也是時代背景所造成的結果。
1940 年代 OshKosh 工程師夾克
栗原：這件也是從去年一路紅到今年，逐漸變成主流的單品。OshKosh 從以前到現在，設計跟細節幾乎沒什麼變化，所以即便是很早期的作品，市場評價也不算高。就算是 80 年代的罩衫，除了布料之外，其他地方幾乎沒差。
蒔田：而且這可能是我個人的刻板印象，但一提到 OshKosh，就會聯想到童裝。
神宮寺：不過這件的大尺寸鈕扣真的很帥耶。
栗原：沒錯。我個人很喜歡工程師夾克那種方正的口袋、線條硬朗的感覺，這件完全命中。
神宮寺：確實，同年代的「Big Mac」工程師夾克，看起來就比較圓潤。
蒔田：而且 Big Mac 或 Headlight 的工程師夾克通常衣長偏短，這件反而比較長，這點也很加分。
1950 年代橫須賀刺繡外套（Sukajan）
栗原：我 20 幾歲的時候，基本上都是模仿美國老派穿搭；但現在反而是年輕世代開始重新關注 90 年代日本流行過的風格。像 Sukajan，我就覺得很符合這個現象。而且以我們這一代來說，近年會刻意避開有下擺羅紋的外套，但年輕人好像完全不在意。德比夾克會重新流行，可能也是這個原因。那時候不管外套還是內搭，上半身基本都穿合身款，所以短版、有下擺羅紋的單品反而很流行。搭配的是寬褲，形成一種平衡。
神宮寺：現在的趨勢，確實又慢慢回到那樣的比例。
藤原裕：不過我自己還是比較想把上半身穿寬一點。
1990 年代 Levi’s 工作服（Coverall）
蒔田：現在連體工作服的價格真的漲到不合理，根本買不下手。但我一直很想要，後來就遇到了這件。
栗原：我本來以為是日本企劃的老款，結果竟然是 Made in USA。
神宮寺：有點 Ralph Lauren 的味道，但又很確實是 Levi’s，這點很好。
藤原裕：我第一次看到這款。是 80 年代的嗎？
栗原：我猜應該是 90 年代。
蒔田：沒有紅標，也不是那種一眼就知道是 Levi’s 的設計。
蒔田：在我心目中，這件是 90 年代美國製 Levi’s 中最好的一件。
1970 年代「Derby of San Francisco」人造皮革襯衫
蒔田：有 Derby 標籤的單品，除了經典的落肩款，其實很少有真正好看的，但這件真的很帥。
栗原：比起那些 Norfolk 夾克或很薄的 Swing Top，常常顯得土氣，這件完全不一樣。
神宮寺：感覺也可以當外套穿，而且還是 Made in Korea，這點很有趣。再來，它也不是那種典型的古著，這點我很喜歡。
蒔田：對。標籤是 60 年代才會用的舊英式字體，但衣服本身是 70 年代的，那種不刻意、很真實的感覺正是我喜歡的地方。
1970 年代皮革羽絨外套
蒔田：不管是古著還是新品，今年都受到戶外風格潮流的影響，The North Face 或 Patagonia 都很紅。如果想在這之中更顯獨特，我會選這種款式。
栗原：真的很有 90 年代末到 2000 年初的氛圍。
神宮寺：有點像 A Bathing Ape 出過的皮革羽絨。
蒔田：內裡是 Ripstop 布料，做工很紮實，前拉鍊還是雙向設計，騎車時特別方便。
栗原：從細節就能聞到很純正的戶外感。
藤原裕：但同時又能往更粗獷的方向詮釋。
蒔田：仔細看標籤上寫著「Down Products」，所以我猜可能是當年的訂製品。也許原本是尼龍款，後來特別改用皮革製作。
1970 年代賽車羽絨背心
神宮寺：就我個人來說，這件最能象徵 2025 年。我真的迷上它了，最近的關鍵字就是那種「有點土、但很對味」的感覺。
我會把它疊穿在 Levi’s 70505 卡車司機外套外面。以前看過前輩這樣穿，受到很大的影響。不過老實說，一點都不保暖（笑）。
蒔田：但真的很帥。如果是綠松石色或那種鮮豔配色的話，我也會想要。
神宮寺：不過因為不算熱門，很多古著店其實都沒在賣……
栗原：不過在美國，這類 Vintage 賽車周邊的評價其實很高。像 Goodyear、Bell、Michelin 這些大牌，就算真的遇到，價格也不會便宜。今天神宮寺帶來的這件，反而有種很棒的 90 年代氣味。
神宮寺：價格也還算親民，所以之後應該會繼續留意這一類的單品。
1990 年代 Ben Davis Gorilla Cut 工裝褲
神宮寺：今年工裝褲真的很紅。我自己幾乎天天都在穿這條 Gorilla Cut 的超寬版褲型。其實我也在「BerBerJin 遊步道」看過好幾次。
蒔田：不過這一條的腰頭是用按釦設計，而且是 90 年代美國製，其實相當少見。
神宮寺：我會跟不同布料版本的 Frisco Pants 輪流穿，但這條 Gorilla Cut 真的是好穿到不行。
藤原裕：2025 年神宮寺的古著關鍵字，完全就是「騎士」跟「工裝」啊。
神宮寺：騎車的時候就算磨破也沒差——不過老實說，它根本不太會破（笑）。布料真的強到不行。
蒔田：而且明明是古著，卻能穿出很當代的輪廓，這點也很棒。
法蘭絨襯衫
神宮寺：最後一件了。今年如果只能選一樣代表性的古著單品，我會選它。這件是 Pilgrim 的，內側縫上了 Bandana 拼布，鈕扣也全部換過，改造幅度相當大。
蒔田：標籤是王冠圖案，所以可以判斷是 40 年代的。
栗原：法蘭絨就算穿舊、穿破也沒關係，那種破損感反而更有味道。
神宮寺：真的。而且也只有老法蘭絨，表布和內裡的配色才能這麼漂亮，這算是舊衣的最大魅力吧。
藤原裕：現在是不是藍色系特別受歡迎？
神宮寺：紅色也超流行。最近我一進古著店，第一個找的就是 Regular 法蘭絨。
栗原：今年開始，比起 Big Mac，「Five Brother」反而更受歡迎，這完全是年輕世代的審美吧。
藤原裕：對啊，我們那一代幾乎穿的都是 Big Mac。
神宮寺：沒錯，我們這一代真的比較偏好 Five Brother。不管是版型還是衣長，整體都更好駕馭。
蒔田：確實。Big Mac 的衣長會稍微長一點。
神宮寺：而且 Five Brother 的配色真的帥到不行。
2025 年代表性古著：法蘭絨襯衫
栗原：今年古著界最明顯的變化，果然還是價格飆漲吧？特別是法蘭絨襯衫。
藤原裕：而且尺寸一到 XL，價格就會再往上跳。看來 Oversize 的趨勢還會持續一陣子。
神宮寺：不過說到 Band T，今年反而是「L 號」比「XL 號」更受歡迎。
栗原：另外，我覺得這多少也受到美國市場影響，「Boro（破損風）」的價格也明顯上漲了。
蒔田：像是口袋脫落的款式，甚至會被稱為「Ghost Pocket」。
藤原裕：真的假的（笑）？
蒔田：對啊，就跟牛仔褲裡的「貓鬚」或「蜂巢紋」一樣，破損本身也有專屬名稱。順帶一提，「BerBerJin 遊步道」從開幕以來就一直主打 Boro。
神宮寺：我也超愛 Boro。像剛剛提到的那件 Pilgrim，其實就是極品。
栗原：最近像 Derby 夾克或 Band T，都是以 20 多歲的年輕人為中心，在為古著建立新的價值觀。
藤原裕：看來我們這些大叔也不能輸啊。怎麼辦，突然好想去買東西（笑）。
神宮寺：但這正是古著最迷人的地方吧。永遠都有想要的東西，卻不一定馬上買得到；也正因如此，真正入手的那一刻，喜悅才會無可取代。
藤原裕：希望未來能有更多年輕世代，不是為了轉賣或投機，而是真心去面對、理解古著。
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本文改自：《GQ》日本版