新世代的高畫素王者 Sony A7RIII 建築/表演/商品/人像攝影實戰！
上個星期小編以大量的照片與簡單的比較，讓大家先簡單的了解Sony A7RIII在一般環境下的使用表現。大家應該都大致能夠了解A7RIII對於普通使用者所拍攝出來的效果如何。
而A7RIII評測的第二部分，小編會以職業攝影師的角度切入，分別以建築、表演、商品與人像攝影四個主體來介紹A7RIII的各個功能，同時實拍照片也與過去的拍攝內容不同，各位如果對於A7RIII有興趣千萬不要錯過了！
另外，如果你想要看A7RIII規格與外觀的介紹，請至上一篇《搶先測試！Sony A7RIII大量實拍與外觀介紹》。
▓ 目錄
對焦速度
建築攝影-室內空間與建築外觀▶像素位移多重拍攝
▶高光寬容度表現與HDR比較
- 表演攝影 - 薩克斯風演出▶靜音快門
▶高ISO實拍
▶與A7RII的比較
- 商品攝影 - 手錶/彩妝品/酒瓶/運動鞋▶連線拍攝的儲存速度
▶像素位移多重拍攝的限制
▶10fps連拍的優勢
- 人像 - 創意彩妝▶眼控對焦
▶創意彩妝實拍
- 番外篇 - 變色龍與其他
- 使用心得與建議
▒ 對焦速度
由於這個部分適用於每個主題，所以搶在所有介紹之前先介紹對焦速度。A7RIII具備了399相位加上425對比式對焦點，對焦點總數高達824點，而A7RIII也使用了A9的對焦演算法，對焦速度可達A7RII的2倍，是不是真的如此？我們來看看下面兩則影片：
A7RIII
使用的鏡頭都是24-70mm f/2.8GM，對焦速度的差異各位應該能發現非常明顯。A7RIII的對焦速度像是A9一樣，幾乎是瞬間合焦，同時也保有了A9的特性，相機會多花一點時間來回檢查，但速度依然很快。相較之下A7RII的對焦速度就有些遲疑。兩者的差異是相當顯著的。
由於最近台北的天氣一直都不怎麼樣，好天氣的時候我不是在攝影棚，就是車版沒有試車的機會；而有試車機會的時候就下雨，不然就是時間兜不攏。所以我們沒有機會像以前一樣拍攝汽車的追焦，但在上週有一個機會拍攝運動版編輯，他剛好需要衝刺的畫面，剛可以拿來測試追焦。
這組照片可怕的地方在於，雖然我使用的彈性定點對焦區域，把對焦點大致放在Morris臉上，但因為A7RIII偵測到畫面中有臉部，所以臉部偵測對焦強制介入(我忘了關掉這個功能)，一般來說這個功能可能不會有單一點的對焦來的快速，而且更糟糕的是我還讓Morris跑到畫面的邊緣，拍完的時候我想說完了，這組照片可能不能用，但實際結果如下：
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絕大多數照片都是清楚的，請注意，這是我使用偏離中心的對焦點，而且是在有臉部偵測對焦的狀態下所拍，失敗率一定會比我們平常拍車子追焦的正中央點來得高，但A7RIII依然有這樣的表現相當讓我驚訝。再加上10fps連拍，讓Morris在這裡就有可以放到文章中的照片可用，表現相當優異。
▒ 建築攝影 - 室內空間與建築外觀
- 像素位移多重拍攝
- 高光寬容度表現與HDR比較
▓ 像素位移多重拍攝
由於建築或室內空間攝影可能常常會有大圖輸出的需求，而也不是每一位攝影師都能夠負擔得起中片幅5000萬畫素以上的相機，所以4240萬畫素的A7RIII也是專業攝影師比較一個折衷的選擇(雖然說是折衷，但這是相對於定價50萬~150萬的相機來說)。而Sony根據自己的市場調查指出，A7R二代的使用者沒有太多對於更高畫素的需求，但Sony的人依然想要在相片尺寸相同的條件下做出更高畫質的產品，所以才誕生了像素位移多重拍攝的作法。
要說到像素位移多重拍攝的功能，我們要先來認識一下感光元件的組成：
目前世界上絕大多數的相機感光元件，都是以這種「拜耳式」的排列方式，感光元件的上方會有依照紅、綠、綠、藍色排列的濾鏡，不論是A7RII還是A7RII的4240萬畫素，上頭都是依照這樣的方式排列。這種排列方式我們叫做「拜耳式陣列。」
感光元件的濾鏡用R、G、G、B的方式排列，那濾鏡下方的1個像素就只會收到該顏色，那每一張照片看起來顏色不是都會很怪嗎？其實不是，每一個像素都會同時有RGB三種顏色。那這樣更奇怪了！有紅色濾鏡的像素是要如何收到綠與藍的顏色、而綠色濾鏡下的像素又要如何收到紅與藍色呢？
答案是：根本沒有。其實紅色那顆像素根本沒有收到綠色與藍色、藍色像素也從來沒有真正接收過紅色與綠色。也就是說，在這一個陣列裡面，只有25%的像素真正感應到紅光、50%的像素真正感應到綠光、25%的像素感應到藍光。
那這不就是很詐騙的行為嗎？這等於4240萬畫素裡面，只有1050萬畫素的紅色、2100萬畫素的綠色，以及1050萬畫素的藍色才有真實感光。沒錯，75%的紅與藍，還有50%的綠色都是不存在，全部都是處理器計算出來的。而且目前世界上絕大多數的相機、手機還有拍照儀器都是這樣。
好，那我要怎麼把目前只有部分真實感光的設計(下圖左)，變成每一個像素都真實感光(下圖右)呢？
既然要讓每一個像素都真實感光四次、三種顏色，但又不會改變原本感光元件的結構，Sony想到的做法，就是直接移動感光元件，讓每一個像素都能同時感光到三種顏色，方法如下：
移動感光元件的方法，是利用SteadyShot的控制技術，一次只移動一個像素的距離，這樣每一個像素的位置就能夠真實感光到RGGB，四次、共三種顏色。
不過各位要注意，照片的「尺寸」還是一樣的，一樣是7952 x 5304，因為感光元件就這麼大，所以尺寸不會改變，但照片的「像素數量」是原本的四倍。因為實際上A7RIII總共感光了四次，每一次都是真實的感光資料，所以畫素變成4240萬 x 4，也就是1.69億。
其實這不是Sony領先的技術，小編最早有印象的是2011年Hasselblad H4D-200MS，它可以拍攝高達2億畫素，而且還可以透過拍攝6次的方式讓照片「尺寸」變大，相似做法後來Olympus E-M5 MarkII、Pen-F也有使用。而與Sony相近的做法在Pentax的產品上已經滿常見了。
A7RIII使用像素位移多重拍攝時，有幾個強制設定：
- 一定會是RAW檔，無論目前設定為何
- 一定是電子快門
- SteadyShot功能會強制關閉
- 曝光間隔最短1秒、最長30秒
一定是RAW檔的原因，是像素位移多重拍攝的成果一定要在電腦上完成，A7RIII不會負責幫你合成這張照片，拍照時，記憶卡內會儲存4張獨立的RAW檔，除了上面會標註是使用像素位移拍攝的以外，你甚至還可以刪掉其中的照片。
你必須要在Sony新的編輯軟體Imaging Edge中使用建立像素偏移拍攝的影像，才能獲得一張由四張照片組合成的RAW檔，你可以選1張，也可以選4張，反正你選幾張軟體都會幫你找到其他的來合成(但至少不能缺照片)。合成的照片副檔名叫做.ARQ(單張的叫做.ARW)，它也可以編輯，就跟一般的RAW檔一樣。
我們這裡來看一下一般RAW檔轉出、像素位移多重拍攝轉出，以及相機直出JPEG的差異。這裡面的一般RAW檔也是像素位移拍攝的第一張照片。全部都是用專用軟體Imaging Edge來轉的：
由於檔案真的非常大，小編這裡裁切兩個部位讓各位看看，即便是裁切，差異真的依然非常細微，請各位真的要非常用心看：
RAW轉JPEG
像素位移
JPEG直出
RAW轉JPEG
像素位移
JPEG直出
你會不會跟我覺得一樣，總是覺得每一組最右邊的JPEG直出看起來特別銳利？是的，機身直出的JPEG就是會比較銳利沒錯，而且下的手還滿重的。
各位請在非常細微的地方著手，書本的部分，請各位看雕像的皮膚部分，你可以從像素位移的照片看到書皮的材質，JPEG直出的照片雖然比較清晰，但卻沒辦法看清楚書皮的材質。至於馬的部分，我看不出來…覺得像素位移與JPEG直出差別很小嗎？對，真的非常小，但JPEG依然不是RAW檔，所以就算是銳利度很夠，調整的自由度還是沒有RAW檔來得多。
但RAW轉出與像素位移就很明顯了對吧？這是處理器運算75%的顏色，與100%真實接收顏色的差別。如果你真的非常非常在乎畫質，請使用像素位移多重拍攝。
像素位移多重拍攝還有一個好處：消除摩爾紋與偽色。下方圖片右側的奇怪紋路想必各位肯定有見過：
ILCE-7RM3 46mm ISO100 f/9.0 1/2.5s
小編大致上講解一下摩爾紋與偽色的產生原因，摩爾紋(Moiré pattern)是感光元件的排列，與畫面中的紋路排列相近時所會產生的有規律性的紋路，該紋路不會存在於真實世界，只有在特定距離下才看得到。摩爾紋可以算是一種光學上的錯覺，範例請見下圖：
把上方兩條紋路拼在一起變成上圖中下方的紋路，由於上兩條紋路的粗細與間距都不同，所以組合起來的紋路沒什麼問題，看起來像是亂數的粗細編排。
但如果情況換成下面圖片就完全不一樣了，這次是兩種粗細相同、間距也相同的紋路擺在一起：
注意到有規則的紋路了嗎？那就是摩爾紋，當你的感光元件排列與拍攝畫面中的排列相近時就會出現這種狀況。
偽色不是光學錯覺，而是拜耳式感光元件所會產生的計算錯誤，導致不存在於真實世界中的顏色。發生原因一樣是在空間排列與感光元件相近時。還記得我們最前面提到感光元件只真實感光了25%、而其他75%的顏色都是計算出來的嗎？在遇到特別緻密的紋路時，相機就會出現計算錯誤，本來不會出現在該位置的顏色憑空冒出，在畫面中會變得非常搶眼。
而像素位移多重拍攝能夠同時減輕摩爾紋與偽色的問題，因為從原本大部分的顏色都是從處理器去運算(或者你可以說是很高明得去猜出來)，變成100%都是真實感光，所以理論上可以消除偽色。而摩爾紋依然會有，但會減輕。請見下面的比較圖：
[四張RAW檔下載] [像素偏移拍攝轉出JPEG] [RAW檔轉出JPEG]
應該看得出來普通拍攝中，出現奇怪的、有如彩虹般附著在摩爾紋上的顏色吧？白色窗簾上當然是沒有那些東西。如果你不希望畫面中出現這些奇怪的顏色，請善加利用像素位移多重拍攝。
▓ 高光寬容度表現與HDR比較
我不太確定建築攝影師對於寬容度的要求，不過從每天塞在自家信箱的建案DM都可以看得出來，拍攝室內空間或建築的攝影師，都一定會對室內與窗外的景色做過調整，因為目前相機的動態範圍就是沒辦法讓白天的室內清楚、背景也清楚，通常是室內清楚外面爆掉、不然就是外面清楚但室內一片黑。
小編猜想這有幾種做法，一是直接用A7RIII的HDR功能，不過因為室內與戶外的色溫不同，所以如果你固定了一個色溫，室內是正確的黃光，但是外面進來的光線很有可能會變藍的；不然就是室外色溫正確，室內變超級黃。所以機身只能直出JPEG的HDR不是好的做法。
另外一種，則是拍一張亮度適中的照片，然後直接使用RAW檔把高光與低光的部分拉回。不過就我的經驗來看，我也不會這麼做，因為除非室外與室內的亮度差異不大，否則你在軟體上不管怎麼拉都會降低畫質。
我猜正確的做法，是用內建的包圍曝光拍RAW檔，然後用Photoshop去合成，並且將數張相片的色溫修到正確。但這裡，小編會用一組照片來比較原圖、高光拉回、HDR直出的比較。…繼續閱讀