烏茲別克千年沙漠古城 絲路情調仿佛穿梭時空

細想一座座天馬行空、曾經出現在遊戲裡的沙漠城市，也未必能比希瓦更有幻想風格、異國情調，而她真實存在，在21世紀裡。

文、攝影／陳彥豪 （旅遊作家）

數百年前，中亞的人們這麼說：「我願以兩袋黃金，求看一眼希瓦（Khiva）。」這座位於烏茲別克、入列世界遺產的古城，城牆綿延、王宮聳立，居民多著傳統服飾，置身其間，仿佛穿梭時空，回到古代汗國街市。希瓦帶給旅人的不只是華美的建築，還有關於歷史歲月的瑰麗想像。

才一從希瓦外城（Dichan-Qala）穿過西城門踏入希瓦內城（Ichan-Qala），一趟時光之旅就開始了。放眼望去，一時之間竟幾乎找不到現代景物。城門大道上，兩旁皆是古樸的清真寺、經學院、宣禮塔，櫛比鱗次、高低錯落，土黃色外牆綴以青藍色壁飾，牆邊的攤販賣織品、陶瓷、珠寶，乃至於形如阿拉丁神燈的金銀鐵器，人們身穿仍有遊牧民族色彩的服飾，微笑招呼往來客。

有玩過像是《勇者鬥惡龍》或是《軒轅劍》那樣的角色扮演電玩嗎？細想一座座天馬行空、曾經出現在遊戲裡的沙漠城市，也未必能比希瓦更有幻想風格、異國情調，而她真實存在，在21世紀裡。

關於烏茲別克，許多人都說不清位置，遑論更少人聽過的希瓦。她位於烏茲別克西側，於1990年登錄世界文化遺產，歷史可追溯至2,500年前，先後曾隸屬波斯王朝、花剌子模汗國等，16世紀時，曾是希瓦汗國的首都，由於位在絲路要道，曾有盛極一時的繁榮富庶。儘管如今繁華落盡，但那些從16世紀留存至今的伊斯蘭經典建築，仍繼續訴說著絲路古國逝去的絕代風華。

從古到今，一般的居民多半居住在「外城」，而四面有城牆環繞、占地約30公頃的「內城」，當年便是皇城，是王公貴族居住之所在，如今則集結了所有昔時希瓦汗國的榮光，坐擁超過90座清真寺以及60多座經學院。儘管曾在戰爭中毀損，成為一片荒城，但近代歷經漫長的修復，以及古老建築紛紛成為博物館、工坊、旅店之後，那個充滿活力的絲路重鎮，仿佛又回來了。從敦煌到羅馬，整片歐亞大陸上，要找到比希瓦更有古代絲路情調的，恐怕也不太多。

在希瓦內城裡，有建於17世紀的舊王宮（Kunya Ark），也有建於19世紀的塔什荷里新王宮（Tash-Hauli palace），皆可一窺古代汗王的居所風采。新、舊王宮同樣擁有簡單粗獷的外牆，宮廷內卻有繽紛繁複的釉彩壁飾，各自展示不同年代的王家貴族生活器物、歷史文書。

古城內的諸多清真寺裡，以又稱禮拜五清真寺的珠瑪清真寺（Djuma Mosque）歷史最悠久，可上推至千年以前。寺內有超過200根的木柱，雖然目前僅有少部分擁有千年歷史，其他多半是18世紀左右修建時所設，但每根的形式與雕飾皆不同，幾無任何重複，不僅充滿藝術之美，且走在光影閃動的古寺內，氣氛格外沉靜動人。

擁有巨大藍色圓頂的帕赫拉凡陵墓群（Necropolis of Pahlavan Mahmud），是另一處氣質深沉的景點，墓室內除有繁複的花草壁飾，還有穆斯林在此靜坐沉思。而在走出陵墓或清真寺後，街市上又是另一番光景，在地攤商衣著色彩繽紛，孩童踩著單車遊逛嬉戲，偶有歌者舞者在街邊表演，甚至穿梭古城內的結婚行列，也是眾人圍觀喝采的風景。

希瓦內城還有幾座地標，其一是約29公尺高的「短塔」（Kalta-Minor），在19世紀興築時，因當時的汗王過世，因此最終並沒蓋完，但聳立城內依然相當醒目。還有高約57公尺、可以登臨高塔的伊斯朗霍加宣禮塔（Islam Khoja Minaret），爬這座塔有點費力，塔內階道陡峭而狹窄，但塔頂風光絕對值得，不必如古人般花上兩袋黃金，只需手腳並用、氣喘吁吁，便可居高臨下，多看幾眼希瓦。

烏茲別克的疆土主要為東西向，在入列世界遺產的城市中，以希瓦位置最西，與位近中部的另一座古城布哈拉（Bukhara）之間，橫亙著廣大的紅土沙漠，於是出了希瓦城以後，不論是走公路或鐵路，都會穿梭於大漠之中，望見褐色的遠山綿延，偶遇牧民驅趕牛羊，一派荒涼情調。

在這片紅沙漠中，位於希瓦東邊的喀撒拉地區（Khazarasp District），恰位於烏茲別克與鄰國土庫曼之間的邊界之上，這一帶散落著許多邊境小鎮，沙漠環抱、矮草叢生，村落內散布低矮民房，路上可見牛、羊、駱駝。

此地雖然生活清苦，但居民友善、不懼生客，甚至在一陣炊煙過後，端出熱食叫喚陌生旅人同享。從城裡到城外，眼前一切，像是故事書裡才會出現的場景，同時也在行旅當中，留下一段難忘的記憶。

「本文轉載自《中央社全球中央雜誌》。」