Saint Laurent 2026 春夏系列締造領帶新趨勢！從 LGBTQ\+ 歷史汲取靈感，將自由不羈的靈魂注入正裝風格
「商業男性」這一形象在男裝週向來擁有強勢的存在感，而 Anthony Vaccarello 為 Saint Laurent 打造的風格，無疑是這波潮流最重要的推手之一。當然，Prada、Bottega Veneta 等品牌也功不可沒，它們一同促成了電影《華爾街》中 Micahel Douglas 的風格。不過單純論誰最具突破性與魅惑氣質，那麼來自比利時的 Vaccarello 將 80 年代西裝重新詮釋的方式，可能是最具光芒與顛覆性的。因此，Saint Laurent 能穩居 Lyst Index 季度最受歡迎品牌排行榜前 3 名一點也不令人意外。
巴黎男裝週落幕後，為時尚圈留下不少驚喜與亮點，例如 Craig Green 在層次結構上的創意設計、Jonathan Anderson 為 Dior 帶來的精彩首秀，以及來自 KidSuper 與 A$AP Rocky 主導的 AWGE 等新銳品牌所展現出的超高水準。即便如此，大家腦海中仍揮之不去的，還是 Saint Laurent 2026 春夏男裝系列中，那些被塞進襯衫裡的領帶造型。
這樣的設計並非首次出現，但在男裝輪廓不斷被重塑的現今，Vaccarello 顯然已駕輕就熟。他自 10 年前加入 Saint Laurent 以來，便以一種細膩且低調的方式，在時尚界奠定地位：極簡中蘊含戲劇張力、剪裁精準至極、展現成熟性感。在性別流動的設計語境中，找到最完美的平衡。他的美學體系一貫清晰、從容，並且持續進化中。而在這一季的作品中，可以看出 Vaccarello 稍微放鬆了步伐，讓設計變得更具趣味與玩心。
這一季依然有我們再熟悉不過、品牌標誌性的方正剪裁外套、浮誇墊肩與高腰褶皺西裝褲。不過這次的秀上似乎少了點什麼—那就是黑色。除了少數幾項單品仍保有品牌經典的黑色調，例如皮鞋、超大墨鏡，以及幾條領帶外，本季的整體風格竟意外地充滿色彩：芥末黃、薰衣草紫、酒紅、薄荷綠、寶石藍、森林綠、赭石色，甚至幾乎涵蓋了所有棕色的色階。
難道這些年來，Vaccarello 一直在用 Saint Laurent 標誌性的暗黑風格誤導我們嗎？其實他骨子裡是一位實力派色彩大師？從這一季的設計來看，似乎不無可能。他為戲劇性十足的剪裁注入了清新、明亮的夏日氛圍，但這樣的轉變背後，其實藏有深意—為的是向 1980 年代的傳奇地點「Fire Island 火島」致敬。
這座與長島之間隔著大南灣的自然小島，是美國 LGBTQ+ 歷史中非常重要的場所，曾是同志族群能夠自由生活的少數避風港之一。火島與變裝文化、行為藝術與 LGBTQ+ 行動主義密不可分。在 70、80 年代，是紐約同性戀文化圈的聚集地，同時也是藝術與自由精神的象徵。
在這樣背景的襯托之下，也就不難理解為何本季會出現那些流暢的風衣、絲質襯衫搭配同色系領帶、寬鬆緞面西裝，還有超短正裝褲—據說靈感源自一張 Yves Saint Laurent 年輕時在奈及利亞打網球的老照片。全系列從開場造型就奠定了這種「漫不經心卻充滿精神」的氛圍感。Vaccarello 表示，相較於華爾街的金融精英們，他更想呈現那群「生活在未知陰影中卻依然盡情歡樂、自由創作的藝術家們」—他口中的「未知」，正是當時如影隨形的愛滋病陰影。
至於這場秀上的領帶，不是巧妙隱藏在衣服中，就是若隱若現地點綴著整體造型，因此反而更引人注目。這些領帶只在襯衫前三顆扣子的位置稍微露出，接著便消失於布料之下。無論是與整體色調相互呼應，還是製造出細膩的對比，Saint Laurent 對這項配件的詮釋，無疑傳遞出一個訊號：男裝領口設計正在經歷一場悄然無聲的革命。
無論是在秀台上還是街頭邊，當代男性對於領帶的造型、顏色與使用方式，都在進行前所未有的探索與突破。而 Saint Laurent 所提出的解法，則是一種輕鬆、優雅卻帶有叛逆精神的嶄新視角：讓辦公室造型跳脫公式化穿搭，藉由這條小小的領帶，注入一絲不羈與自由。這個看似細微的細節，卻擁有強烈的視覺張力，打破了傳統男性制服的威權感，創造出一種更親密、內斂又充滿暗示性的美學語言，賦予穿搭更多可能性。
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本文改自：《GQ》西班牙版