Prada 2026春夏6大重點解析：人們常被暴露在批評之下，致使時尚變的安全、平庸｜米蘭時裝週
如今，還有誰在挑戰、挑釁時尚？
我們都清楚，Prada與Raf Simons在做的，從不是創造什麼時尚潮流，更不是打造街上人人都喜歡的衣服，反而，是從服裝反映兩人對當今世界的叩問。如今資訊超載、文化過度氾濫的世界，演算法潛移默化地灌輸人們什麼才是對的，致使人們被封鎖在自我肯定的圈子裡。看似多元開放，實則越加封閉執拗。世界還有誰在「推翻」、「挑釁」規則？
Raf Simons在《Interview》雜誌的專訪裡這麼提到：「我認為，科技導致個人色彩越來越薄弱。現在的小孩可能從12歲就被所有人看見，所有人都認識你。……年輕人一旦和別人不一樣，就會遭到批評，致使大家都想變得一樣。」
Prada接著說道：「是，因為他們（現代人）總是暴露在各種評論之下，理所當然會懼怕。就像走紅毯、穿奧斯卡禮服一樣。」
「人們總是太過害怕無法取悅所有人，因此選擇最安全的選項。」
Miuccia Prada
主旨：重新定義服裝與身體的意義
本季，如果你看著Prada全新2026春夏系列，心中不免冒出問號「這衣服怎麼這樣？」放心，你不是一個人。Prada如天書般的新聞稿寫道：「意義被重新評估，因其相鄰關係而轉變，服裝本身及穿著者身上呈現流動與變化。」以最白話的話來轉譯——
誰規定了服裝的定義？
洋裝、內衣、工作服失去了原本的模樣？
仔細來看，吊帶洋裝能不能低到褲檔處才開始穿？胸罩能不能褪去結構，僅存兩片布料飄逸遮在胸前？連身工作服能不能下半身變得像內褲一樣短，這樣還稱得上算制服嗎？服裝能不能只是懸吊在身上，而非完好地貼合穿著者的身形？每一套造型，都飽含Prada與Raf Simons的詰問。
對於本季玩轉服裝的「靈活性」，Raf Simons在後台這麼解釋：「我們發現最具挑戰性的問題是，如今的世界如此殘酷，但仍然存在那麼多美好。你不能只用一種方式去面對。」時尚，也能不能有別的穿法、別種可能性？而非單以既有的方式去定義。
制服的翻轉與變奏
開場以數套連身工作服登場，「制服」一直是Prada與Raf最感興趣的元素，畢竟世上幾乎沒有其他時尚，比制服能更精確明瞭傳達一個人身份。開場拘謹的制服，令人聯想到Prada 90年代克制、高智感的書呆子套裝，搭配高跟鞋、華麗的歌劇手套和水晶耳環，彷彿既可以是夜班警衛（Raf Simons爸爸的工作就曾是夜班警衛），也可以穿去紅毯？這就是本季Prada所講的：「服裝應是不斷改變、適應的。」
裙裝異材質的支解與碰撞
傘狀長裙幾乎是Prada的標誌，幾套寬大的緞面娃娃洋裝，內搭立體塔夫綢皺摺短裙時不時露出裙底；另外幾套及膝傘狀裙，則疊加了各種不同材質，像隨機地被蝴蝶結綁起來般圍著下身，行走時，它們時而分解支離、時而又匯聚重組。
選曲〈Moments in Love〉
本季的秀場音樂，也是秀後大家最好奇的話題之一，本次Prada選用來自英國實驗電子樂團體Art of Noise的〈Moments in Love〉，於1983年發表。其冷冽、空靈的電子曲風與節奏，為Prada大秀注入一股無形而幽微的應大力量感。他們不僅是早期氛團感電子音樂先鋒，更是過往不少時裝秀常使用的樂團。
Prada 2026春夏女裝細節
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