珍奶成招牌！旅法年輕台商「美食外交」 學者：法國社會漸理解兩岸不同
台灣小吃享譽全球，不少在國外落地生根的台商開始賣起台灣菜。曾旅法的學者楊豐銘在研究中發現，一群受到台灣幾次政黨輪替影響的旅法台灣新世代，近年在巴黎開設小餐館，透過具有台灣特色的台灣菜，區別自己「不是中國人」的身份，台灣美食除拉近與台法關係，也讓法國社會逐漸理解兩岸的不同。
楊豐銘自淡江法文系畢業後留學法國，一路完成社會學學士、碩士與博士學位，目前是法國土魯斯第二大學(Université Toulouse - Jean Jaurès) 與馬來西亞泰萊大學 (Taylor’s University) 飲食研究國際雙聯碩博士學程高級講師，經常在歐洲和亞洲各地進行學術交流與研究。他最近的研究收錄在《商跡》，講述了法國巴黎的台灣餐廳，透過台灣菜發揮「台灣」招牌價值。
他在《商跡》一書中就提到，台灣在法國的餐廳，透過店名「台語化」來「去中國化」，例如Laïzé是「來坐」、Ao Tao Tsu 是「後頭厝（娘家）」。楊豐銘受訪時也說，雖然法國的中國餐廳也賣珍奶，還大打廣告，但他自己對法國學生課堂民調過，多數知道珍珠奶茶來自台灣，珍珠奶茶已成為台灣的招牌。
楊豐銘說，巴黎的中國菜餐廳並非平價，已經趨近市場飽和，廚房設備成本高，都不是做小生意的台商負擔得起，台灣人開餐廳做的不是烤鴨、春捲等料理，而是透過一碗滷肉飯、一份三杯雞或客家小炒，再加上一份沙拉與一杯珍珠奶茶的小而美的套餐，擄獲法國人的胃。
楊豐銘回憶，約莫是2005年至2006年，有些台灣留學生從家鄉帶來粉圓，煮給外國同學吃，當時他開始好奇，台灣的飲食小吃如何面對跨國文化差異，又要在過程中如何妥協、折衷，融入在地生活，「白話來說，就是如何吃在一起、生活在一起。」
楊豐銘提到，他的博士論文指導老師、法國飲食研究權威Claude Fischler曾於2020年傳來一張照片問他：「我在街上看到這個台灣餐廳，這是很普遍還是新興的現象？」這時他很驚訝，原來台灣餐廳在法國甚或巴黎，已經成為一股被注意到的風潮。
「法國是一個親中的國家。」楊豐銘提到，在台灣於1971年退出聯合國、面臨雪崩式斷交潮前，法國於1964年就與中國建交，成為第一個承認中國的歐美國家，早期在法台人的身份註記也經常被標註「中國」。
不過，法國同時也是最多台僑的歐洲國家，根據2022年的僑委會僑務統計年報，歐洲約有台僑5萬人，其中以法國1萬2千人最多，英國與德國略少於德國。楊豐銘提到，台商在解嚴後才開始前往法國投資，以製造業為主，作風低調，也因為台灣與中國的曖昧關係，鮮少凸顯「台灣人」的身份。
有別於上個世紀的台商，楊豐銘發現，部分在法國求學的台灣學子或法籍人士的台灣伴侶在法國落地深根，「2000年陳水扁當選總統對新一代法國台商有很深的影響，啟發潛在的台灣意識。這不意外主張台獨，但不允許被視為是中國人。」
過去10幾年來，台灣已經多次政黨輪替，兩岸關係隨之變化，楊豐銘發現，部分在法國的年輕台商，不如以往成立大規模的企業，他們是小生意、小商家，對於台灣食物很有自信，透過美食打開國際交流的大門。
楊豐銘發現，巴黎的台灣餐廳並非偶然或刻意，而是當代台灣人因應國際情勢、出外討生活的現象；這些台灣人餐廳並不是開設在傳統的華人商業區，而是更靠近日本、韓國人所在的新興商業區，就是為了與中國菜餐廳有所區隔。
楊豐銘在《商跡》一書中就分析，巴黎的台灣餐廳透過店名「台語化」並融入台灣元素來達到「去中國化」的效果，例如Laïzé是「來坐」、Ao Tao Tsu 是「後頭厝（娘家）」；同時，他們的餐廳不放青島啤酒，改使用台灣啤酒，並使用九層塔、馬告、花雕雞來混合台灣特色。
楊豐銘曾經在法國課堂的考題中要近30名大學生與碩士生解釋「珍珠奶茶的全球化」，他發現大部分的人都不會搞錯「珍珠奶茶是台灣」，不確定的人頂多會說是台灣或亞洲食物，但不會有人說珍珠奶茶是中國食物，「珍珠奶茶代表台灣，這個話語權很肯定。」
楊豐銘也分享，法國有些中國餐廳同時也販售珍珠奶茶，還大大廣告，但是吃過的人都知道中國人做的珍珠和台灣人的珍珠不一樣，精緻度有所差別。「什麼是台灣菜？」他認為這個問題在台灣海外移民內部還有很多討論，但是珍珠奶茶無疑成為台灣的招牌。
同時，楊豐銘發現，前往台灣餐廳的消費者多半是法國的年輕世代，他們未必能精準區別台灣菜和中國菜的差異，但是他們對台灣料理有興趣，願意了解台灣，對於台灣的認識可能從食物延伸到國家，「等他們成為社會中堅，台灣對他們而言，不再是一個陌生的名字。」
近年來，在台灣駐法代表吳志中活躍的奔走下，台灣在法國知名度大增，楊豐銘認為，所謂的「美食外交」，除了是政府單位在正式外交宴會中增加台灣食物，也應該多多舉辦民間的推廣活動，凝聚業者的向心力與消費者的忠誠度，才能讓台灣菜進入一般民眾的視野。