Dior 2026 秋冬男裝大秀登場！兩種服裝哲學的跨時代對話，金黃假髮、亮片背心代表什麼？

被稱為「時尚工作狂」的 Jonathan Anderson，自入主 Dior 以來便備受關注。伴隨第一組完成度極高、且具有連貫敘事的男、女裝系列登場，他迅速迎來第二回合挑戰：第二場男裝大秀。

相較過往作品，本季精彩、閃亮，充滿了熱鬧氛圍，無論在概念鋪陳或元素運用上，都顯得更加繁複且野心勃勃，甚至連模特兒的髮型設計，都足以成為話題焦點。但你真的看懂了嗎？現在，就讓編輯帶你回到秀場，拆解這場作品背後的設計邏輯與時尚寓意。

秀前線索說什麼？

大秀登場前，Dior 釋出預告短片與特製的拉夫領邀請函，悄悄帶出本季主題：第一，向法國時裝大師 Pual Poiret 致敬；第二，挑戰穿衣框架，模糊男性與女性的穿衣界線。

Pual Poiret 是誰？

看到這裡，你可能很好奇：Pual Poiret 是誰？他是最早解放女性身體的設計師之一，身處二十世紀，他早早廢除緊身胸衣，讓服裝回歸流動與自然結構，被視為改寫高訂設計的先驅。

Dior Official（@dior）分享的貼文

不過，傑出的設計師這麼多，為什麼 Dior 要向他致敬？原因是他們之間有著深刻的歷史羈絆。1909 年，Pual Poiret 於巴黎昂坦路創立個人高訂品牌，此處距離 Dior 最初工作室，僅有幾步之遙。兩者雖然身處不同的時空，卻同樣以改革者之姿，形塑了蒙田大道的時尚精神。而這段歷史，也就此成為 Jonathan Anderson 的全新的創作起點。

歡迎光臨羅丹美術館

本季，Dior 把我們帶進巴黎的羅丹美術館。淡金色垂幔環繞秀場，搭配深色石磚座席，空間極度簡潔，

待到大秀正式揭幕，一連三位模特兒穿著亮片背心亮相。再搭配蓬鬆爆炸頭與金黃色亂髮，畫面狂野張狂，彷彿重返 1970、1980 年代的搖滾樂黃金時期。

不過，這件亮片背心的設計原型，並不是哪位樂手的經典造型，而是 Pual Poiret 的 1920 年代的作品。原作是一件華麗的長禮服，Jonathan Anderson 截取上半部的輪廓、重新調整，再搭配上藍色、白色、黑色水洗牛仔褲，淡化了原有的優雅華麗，轉而呈現年輕、叛逆的態度。

為何一頭金黃亂髮？

同樣的，模特兒頭上的那頂金黃色假髮，也並非指向特定年代或潮流，而是擔當一種視覺隱喻。它象徵著對既有審美的質疑與挑釁，就如同 Pual Poiret 當年，從異國汲取靈感、廢除馬甲，解放身體自由那樣。

衝突元素並置

聚焦服裝，Jonathan Anderson 把許多看似不相關的元素放在一起，形成衝突視覺與鮮明對比。像是以水鑽重新詮釋，軍裝中象徵權威的肩章，並將其放置在極度休閒的波羅衫之上。

又或者，把雙排金屬扣這類屬於正式制服語彙的細節，直接放入牛仔褲之中，同樣是一個清晰而有力的例子。延伸至外套設計，這樣的思路更加明確：品牌揉合機能性與造型感，將飛行外套延展為華麗的錦緞斗篷，野戰夾克則發展出氣球般的背部輪廓。

在這些設計之中，各種風格被不斷拆解、重組並重新平衡，也讓人意識到：所謂的穿衣界線，或許從來就不是一條必然存在的界線。

更狂野的配件語言

配件部分則是為整體造型帶來強烈風采。前幾季亮相的皮鞋與高筒球鞋再度回歸，卻換上了更狂野的面貌，漆皮、動物紋、金屬質感接連登場。而高跟靴的出現，更是再次標誌出，男女穿衣界線的模糊。

而秀前搶先曝光的天然石項鍊，也正式登場。連結他進來反覆使用的幸運草元素，不免讓人聯想：Jonathan Anderson 是否也開始入境隨俗，像 Dior 先生一樣，對所謂的幸運物產生喜愛。

奠定與解放的交會點

整體而言，這或許不是你預期的 Dior 男裝秀，但就是重點，喬納森安德森從不打算循規蹈矩。秀前幾分鐘，他直言：Dior 先生奠定了女裝的結構，而保羅波烈則解放了它。兩種看似對立的服裝則學，在 Jonathan Anderson 手中交會、融合，整場秀同時存在清晰的腰線剪裁，也有柔軟、圓潤的曲線。

同一場秀看在不同人的眼裡，會有不一樣的感受。但我們誰也不能否認，Jonathan Anderson 為本季時裝週帶來驚喜，注入新鮮而大膽的設計能量。

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