男士們終於也能釋放雙腿！Prada 2026 春季系列掀起超短褲革命，重新定義陽剛風格
時尚圈正式見證了男裝的「Miu Miu 迷你裙時刻」！Prada 2026 春季男裝大秀，就是由一位身著輕薄卡其色超短燈籠褲的模特兒開場，而在接下來的造型中，只見布料越來越少。除了裁剪俐落的超短褲之外，還有鬆緊腰頭的燈籠褲。有些模特兒則是披著印花罩衫或拉長版狩獵風襯衫，看起來像是只穿了內褲就上陣。
「我們現在想傳達的是一種讓人感到平靜的氛圍，讓你在這個時刻仍然感到正面、平衡，」秀後 Raf Simons 表示。
Miuccia Prada 補充道：「這當今主導世界的侵略性、權力、惡意完全相反。」她將這種對立面形容為「某種溫和的東西」。兩位創意總監無需更詳細闡述他們的言下之意，Simons 暗示：只要看看現在的新聞標題就知道了。
而有什麼比一個穿著燈籠褲的男人更令人卸下心防的呢？當那一連串「內褲走秀」開始時，現場傳出了一些竊笑聲。這場秀的目的在於表現輕盈與自由的感覺，雖然時不時還是有模特兒看起來有點尷尬—即使是全米蘭最厲害的裁縫，也無法讓燈籠褲變得絕對有型，不過前口袋的設計倒是頗具新意。看來 Prada 女士和 Simons 想傳遞的訊息是：懦弱之中也能蘊含著沉靜的力量。
這場秀完美詮釋了其夢幻、溫柔的主題。位於 Prada 基金會寬敞的大型禮堂，首次以完全展開的樣貌呈現—空間開闊、明亮通透，唯一的佈景就是幾十張毛絨絨的大朵花形地毯散落在地上。背景原本播放著鳥鳴聲，後來漸漸轉為帶有氛圍感的水療音樂混音。
這一季的服裝系列，就像模特兒身上的短褲一樣簡約清爽，搭配方式則延續了 Prada 女士與 Simons 最近熱愛的意外風格。他們倆不久前提到過「釋放本能」這一概念—這是 Prada 式的說法，用來形容那些即使乍看之下不太「對勁」，但會觸動人類情感、擊中本能的服裝。多數單品在技術和設計上幾近完美，像是洗舊感的輕量排扣外套，還有迷人到不行的印花罩衫，令人聯想起西皮風格。那些色彩鮮明、前片簡潔、剪裁俐落極致的九分褲，也同樣留下深刻印象。
其餘服裝則是 Prada 經典款式的極簡變奏版本。當我的思緒還在消化什麼是「釋放本能」時，我的視線卻（非常有禮貌地）一直回到那些「被釋放的雙腿」上。
事實上，Prada 已經連續幾季都有推出類似的超短褲美學單品，儘管多數目光仍停留在 Prada 女士為 Miu Miu 設計的超激進群長變化。不過，Prada 推出的從來不是那種會讓男裝時尚炸鍋的「騷氣短褲」，而是更冷靜、理性的設計。2022 春夏時推出捲邊連身短褲與奇異花紋的褲裙、2023 春夏是一場皮革短褲大遊行。而到了 2024 春夏，短褲則變得更合身、更高腰。不變的是，露腿程度只增不減。
當被問及有關這些超短褲背後的設計靈感時，Simons 表示他們一直在思考的是「孩子們的天真無邪」。但真正的問題或許是：從尿布長度的短褲開始，我們該何去何從？
當初 Miu Miu 剛推出超短迷你裙時，令時尚界震驚不已，隨後引發了關於體態形象標準的討論，進而點燃了 Prada 姊妹品牌驚人的商業與文化繁榮，還帶動了不少模仿熱潮，掀起了一股校園女孩風格的潮流。而這一季對男性「露腿美學」的前衛探索—雖然不失吸睛程度，是否也會讓男裝短褲邁向前所未有的新高度？
你和 Simons 在這次造型設計時，想營造的是什麼樣的氛圍？
Tom Guinness：這次的造型設計經過了好幾輪討論，有些甚至在時裝秀很久前就已經在進行了。要達到這種呈現效果，其實需要非常多時間與細節考量—從色彩的搭配、質地的選擇，到圖案的運用，每一套服裝都經過了非常精密的整合與思考。
從各方面來看，這是一場充滿「對比」的秀：從低調的灰色調、米色麂皮和亞麻，到鮮明的學院風 Madras 格紋西裝外套、玩心十足的粉彩色系，最後再到帶有裝飾藝術風格的圖像化晚宴造型。這是一個非常經典且耐看的男裝系列，能夠參與其中我感到非常自豪。
請跟我們聊一聊「扭曲的學院風」：Madras 格紋、西裝外套立領、條紋領帶、搭配燕尾服的棒球帽…
我在秀上最喜歡的其中幾個造型，就是那些條紋領帶搭配經典西裝外套和墨鏡的組合—整體是敞開來穿、非常輕鬆自在的風格。他們把這些深具傳統意義的學院風單品，用一種毫不費力的方式呈現出來。
男裝本來就是一門講究細節、規則與服裝語彙的學問—而像 Simons 這樣對這些傳統語言進行深入解構與重新演繹，在今天這個時代，其實是一件非常激進的事情。
在現場出現的波索犬（Borzois）是你的想法嗎？
不是，是 Simons 的主意！讓 Clément Chabernaud 牽著牠們壓軸出場，實在太聰明了—他的想法總是一如既往地出色。
延伸閱讀
本文改自：《GQ》美國版
留言 1