錶壇焦點／今年的Geneva Watch Days日內瓦鐘錶日有哪些亮點？
原本是因應疫情期間誕生的錶展，Geneva Watch Days（以下簡稱GWD）從2020年發展到現在的規模越來越龐大，從剛開始只有為數不多的品牌加入，到今年參展品牌已經多達66個的陣容，GWD如今已是下半年度很具指標性的重點錶展，品牌們在GWD發表的錶款也不再只是換個顏色或材質的小改款，而是把它列入發表另一波新錶的排程。特別的是GWD也漸漸跳脫單純錶展形式，例如今年加入Calibership的組機芯競賽、兩年前開始和PHILLIPS拍賣行及Bacs & Russo合作舉辦的慈善拍賣也持續進行，還有這次新設立的Access新參展品牌區，讓小型品牌能以負擔得起的費用，獲得公開展出的機會，整個格局儼然已跳脫商展的形式，往更深層的產業面向深耕。
Geneva Watch Days（以下簡稱GWD）從2020年誕生之初就以「去中心化」的模式在規劃展覽，和Watches & Wonders把多數品牌集中在同一個大型場館的方式很不一樣，雖然還是有主、副場館，但各品牌以自家專賣店或是飯店展廳作為展出據點是主要形式，而且為了讓參展品牌更多元，今年GWD也設立了Access區，讓新興品牌能以相對負擔得起的價格承租場地，加上前言提及的，從2023年開始GWD就和PHILLIPS拍賣行及Bacs & Russo合作慈善拍賣，為Pierre Amstutz Fund募資讓經濟困頓的製錶學生獲得資助，如今的GWD已經不再是一個過渡時期的錶展型態，在GWD創始品牌寶格麗暨LVMH鐘錶部門執行長Jean-Christophe Babin的領軍之下，GWD在錶界受到的關注度和重要性，儼然提升好幾個層級。
而回到手錶的部分，今年在60幾個參展品牌之中，有幾只錶款的創新概念讓人印象深刻，獨立製錶品牌FERDINAND BERTHOUD的Naissance d’Une Montre 3芝麻鏈恆定動力就是其中一個。它們和Time Æon 基金會合作，以製錶師Ferdinand Berthoud在1775年設計的「第三號天文台懷錶」為靈感，採用「分離式紀堯姆雙金屬溫差補償擺輪」（Guillaume Style Split Bi-Metallic Balance Wheel），最困難的地方在於擺輪的外層為黃銅、內層為鎳鋼，利用不同的膨脹系數，自動補償游絲的溫度變化，當時發明這項技術的瑞士物理學家夏爾紀堯姆（Charles Guillaume）還因此獲得1920年的諾貝爾物理獎的榮耀，復興這項幾近失傳的冶金技術並將它運用在手錶上，花了三年的時間從剛開始糊成一團的廢鐵，到後來終於成功製造出成品，以復興創造了創新。
LOUIS VUITTON旗下的La Fabrique du Temps工坊，為GÉRALD GENTA研發了一枚全新的問錶，40mm的黃金枕型錶殼線條圓滑，錶殼最薄處只有0.6mm，鏡面厚度則減至0.8mm，盡可能薄型化以提升聲音的共鳴，音簧則採用傳統的單圈設計，讓報時聲清脆響亮。GG-002手上鍊機芯打磨的調速輪採用八角形設計，是致敬Gérald Genta大師經典八角錶殼造型的細節。
如果大家還有印象的話，TAG HEUER在2019年曾在的Autavia Isograph Chronometer，推出過Isograph碳纖維游絲，當時蔚為一波話題，不過之後隨即進入停產，六年後泰格豪雅排除困難，終於將碳游絲正式量產化，發表新一代的碳游絲TH-Carbonspring，防磁、避震、輕量，且大幅降低游絲慣性使震盪更靈敏，可以讓走時更精準及穩定，首波推出搭載在Monaco及Carrera系列上，錶款的錶殼及面盤也都應景地採用碳纖維材質，挾著如此磅礴的聲勢回歸，未來TH-Carbonspring勢必會有更擴大運用的可能性。
除了創新之外，聯名也是今年GWD部分品牌著力的重點。寶格麗的BVLGARI Octo Finissimo近幾年和藝術家聯名得很頻繁，繼比較廣為人知的安藤忠雄和妹島和世等藝術家之後，這次聯名的對象是旅日韓裔藝術家李禹煥，面盤的鏡面效果是來自李禹煥作品中鏡面所代表的「無限反射」，搭配手工打磨鈦金屬的錶殼及鍊帶，帶出岩石般的意象，和Octo Finissimo的多邊形切角有著呼應的調性。
另外ZENITH也和USM家具合作，推出DEFY Chronograph USM計時款，四種鮮明的USM配色包括綠、橙、黃、以及龍膽藍，在設計上也加入許多USM相關細節，向USM Haller系統的模組化設計致敬，同時也展現ZENITH近幾年在聯名領域的開枝散葉。
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