「球鞋疲勞」時代來了？2026春夏時尚轉向，「皮鞋」成為新權力象徵
球鞋退位，真皮鞋回歸當時尚開始渴望「份量感」
那天早上，我在倫敦Highbury & Islington車站的月台上準備搭車時，看到一個我認識、卻想避開的人。我並不討厭他，只是我們都知道彼此不想寒暄。不幸的是，人潮把我們推得越來越近，直到我幾乎成了跟蹤者。
他穿著一件有磨損感的軍事風外套、深藍色喇叭牛仔褲，肩上斜背著沒拉拉鍊的Balenciaga Rodeo包，走路時皮靴落地發出清脆而自信的「嗒」聲。而我呢？背著一個巨大又笨重的包，腳上是一雙磨損的球鞋——笨拙得像個小巨魔。那一刻，我心中一個念頭瞬間成形：我想把我所有的球鞋都燒掉。我想走出「存在感」。我想在人還沒進門前，就讓聲音先抵達。我想要——份量。
球鞋疲勞：時尚界集體厭倦「輕」的年代
這樣的覺醒，其實早有跡可循。過去幾年，我的工作有很大一部分都在報導球鞋：It-sneakers、anti-It sneakers、cult sneakers、basic sneakers、偽球鞋（看起來不像但其實是）。我寫過「Air Force派女孩」如何變成「Samba派女孩」，又如何進化成「Dries Van Noten派女孩」。任何人都會因此精神錯亂。
球鞋的變化確實無窮無盡，但歸根究柢仍是橡膠、布料與鞋帶的組合；它們傳遞的訊息大多相似——休閒、實用，但現在多了幾分「邋遢」、甚至「過時（cheugy）」。一位TikToker在擁有2.5萬次觀看的影片中說：「我已經半年沒為時尚穿球鞋了，只在運動時才會穿。Samba配牛仔褲和可愛上衣的組合，現在已經完全不對味了。」我懂。
皮鞋復興：厚底、皮革、份量感
雖然2026春夏伸展台上仍可見球鞋身影——從Grace Wales Bonner的流蘇snoafers、Simone Rocha 的sneakerinas、Martine Rose的Nike Shox，到Julian Klausner的復古拼接低筒——但在伸展台外，熱度已明顯下滑。
根據Vogue Business報導，球鞋需求已大幅下跌。幾乎所有我認識的人都開始戒掉球鞋，改穿硬底靴、樂福鞋、厚底德比鞋、雙釦鞋、穆勒鞋——只要是皮革、有重量感的鞋子都行。像Drake’s、GH Bass、Sebago、Hereu、Church’s、John Lobb、Grenson、Our Legacy、Tod’s等品牌，那些讓人「離地」的鞋，那些自帶氣場的鞋。
我在Talia Byre秀上看到Aaron Esh和Jamie Reid穿著麂皮切爾西靴坐在前排時，心想：「是時候好好打扮了。」
我們本就該穿得正式一點。
$395.00, Russell & Bromley
看看那些名人們——Harry Styles、Dakota Johnson、Jacob Elordi、Zoë Kravitz——他們的風格都由The Row和Saint Laurent支撐；後者在伸展台上幾乎從不出現平底鞋，但旗下的樂福鞋卻成為爆款。
我當然明白時尚世界永遠能讓一件東西同時「死去又重生」；球鞋不會完全消失（至少你爸媽還會穿），但整體品味的確已轉向更聰明、更精緻的方向。
我也不是在談「球鞋文化」本身——那個以限量、聯名為驅動的炒鞋時代，早在川普開始販售「競選球鞋」時就正式結束。我說的是一般的球鞋。也許從英國前首相Rishi Sunak穿Samba宣傳稅改的那一刻起，球鞋就註定開始退潮了。
皮鞋的聲音，是一種姿態
真正令我著迷的，其實是那種「穿得完整」的感覺——因為當外在看起來被整理好，內在也會隨之穩定。當我的鞋跟在月台上發出令人滿意的「啪」聲時，我的姿勢會自動挺直，步伐也變得堅定。
每個人都該走出一種「我有地方要去」的樣子。
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原文出自British Vogue