最好吃的，不只是味道｜李崗與陳煥華，把記憶、想像與分享，料理成「李家宴」之味
對李崗而言，真正好吃的，從來不只是味道。
它更可能是一段記憶、一個長年累積的想像，或是一桌人終於坐下來分享的時刻。於是，「李家宴」從一開始就不是餐廳，也不是私廚，而是一個以味覺為媒介的人生計畫——把遷徙、家庭與時間，重新煮回餐桌。而讓這件事真正成立的，除了李崗的敘事衝動，還有崗嫂陳煥華對生活節奏與現實重量的理解。當兩人的經驗在鍋邊交會，家宴不再只是料理，而成了一種仍願意為彼此坐下來的生活選擇。
這一篇故事，談的是「李家宴」，但它不是餐廳，也不想被理解成私廚，李崗用了一個更有個性的形容詞——「味覺計畫」：一個把家庭、地方、時間與人際關係，重新折回餐桌的敘事方式。對我來說，既然是「計畫」，就不會只是一則美食報導，它更像一個關於生活的創作，而且，是是李崗與崗嫂陳煥華兩人「共同署名」的而成的創作，這，確實很不一樣。
把廚房當片場的的敘事邏輯
如果你熟悉李崗的電影與監製經歷，你會很自然地把他的料理觀理解成「延伸的敘事技術」。他自己也說得直白：做菜跟拍電影很像——你在一個空間裡完成創作，最後把成品端出去，觀眾（或朋友）哭了、笑了、聊開了，那就是最直接的反饋，「但差別只在於，電影把人帶進黑暗的放映廳，而家宴，則把人拉回明亮的餐桌。」
李崗笑說，自己並沒有把自己定位成「廚師」（「我也不會是廚師。」他大笑）。對他來說，廚師的世界有職業的「精準」與「標準化」，而他要做的則是「敘述」人生滋味的紀錄。李崗告訴我，要製作一道菜對他來說，必須有背景、有路徑、有人的故事，這也是他會一再地強調「家裡請客」和「外面請客」，是不一樣的兩個情境：「餐廳是公共場所，人會戴著面具；家裡喝了酒，故事才會自然地洩漏出來。」甚至當有人醉到睡在沙發上、睡在桌子底下，尷尬也好、熱鬧也好，李崗笑說，那些，都是真實的人味。
確實，在某種程度上，「李家宴」不是把李崗變成主廚，而是把他拉回一個他最擅長的位置：把「人」放在中心；而崗嫂的存在，則是把浪漫「落地」，把一桌飯煮成兩個人作品的「壓陣」角色。
如果說李崗是那種會被靈感推著走的人，崗嫂就更像一個穩定的系統。她記得的原生家庭餐桌記憶並不「豐盛」——她形容自己長大的餐桌「極為簡單樸素」，規矩卻很嚴格：不准挑食、不准浪費、上桌就要吃完；對她來說，那是一種節制的生活美學，也是一種與「宴席」截然不同的家庭教育，因此從她的眼裡看李崗做菜，看的不是技法，而是「狀態」。
她告訴我，李崗是「好奇寶寶」（「而且很貪吃。」一句話崗嫂就幫李崗作出清楚的定位）。在外面吃到什麼有意思的味道，就會回家想、再加上自己的想法，搞出一個新的版本，但她也不避諱地補上一句現實感很重的註腳：「李崗做菜不計成本，朋友來也不看成本。」有時候週六午覺醒來，李崗拎著菜籃衝菜市場，崗嫂就開始緊張：「因為他一做就是一大桌，孩子又不在家，兩個人根本吃不完。」於是，她就得趕快打電話，找人來「幫忙吃」。
這段註腳，其實也揭露了李家宴最重要的結構：它不是一個人的才華展演，而是一段共同生活的組成。李崗掌火候、講故事，崗嫂處理現實、維持節奏：沒有她，這個計畫很容易只剩浪漫，有了她，「浪漫」才真正落地，成為李崗口中的「味覺計畫」。
最好吃的三件要素：記憶、想像、分享
談到「李家宴到底要分享什麼？」，李崗提出一個幾乎可以當宣言的答案：最好吃的，只有三樣——記憶、想像、分享，而這些元素只要一出現，李崗的故事就開始滔滔不絕，跟口水一樣源源不斷、生津止渴。
第一個要素，是記憶。他告訴我自己小時候下課衝福利社，那個兩塊錢買的兩碗小吃，湯多，也讓人回味；他敘述台南的味道，車還沒下交流道，自己口水就直冒……那不是味蕾的敏感，而是身體早就把某些味道，當成回家的「暗號」。第二，是想像。吃不到的東西，想久了就會變得特別好吃，李崗告訴我那個深夜老兵騎腳踏車賣茶葉蛋，他追不到、等不到，就天天想，想像把味道放大成的那一種渴望：那種「想」本身，就已構成滋味的一部分。
第三，則是分享，這也是他最在意的一點。他笑說一個人吃完一個蛋糕，很有滿足感，但感受也很有限；但一群人一起吃、一起鬧、一起把奶油抹到對方臉上，真正的快樂在這些互動中，就與大家分享了：「人對了、時間對了，吃什麼都好吃；人不對，夫妻離婚那頓飯、老闆炒你魷魚那頓飯，再好的菜也吞不下去。」李崗的形容詞跟電影一樣充滿畫面感，但他也告訴我，如果味覺如果只剩「好不好吃」，就「太膚淺」了：「食物真正的深度，是它把人『拉』在一起的能力。」這其實就建構了李家宴核心觀點：它不是追求「完美的菜餚」，而是追求能讓人「相聚」、能讓「故事」發生的菜餚。
北京的鴨子飛到花蓮，蘇東坡被流放到新店
李家宴的第一章，首先推出的是兩則有故事的菜色——北京醬鴨與筍絲蹄膀。在李崗的描述裡，這兩者，確實很像故事敘事角色，我的形容詞，則是這兩道菜餚根本就是「說書人」。
李崗把醬鴨形容成「北京的鴨子飛到花蓮」，那句話背後不是地理趣味，而是屬於大時代的遷徙、離散與重啟：「中國北方的味道落在台灣東岸的風土上，像一個家族從戰亂與舊世界出發，靠著海與山重新長出生活。」醬鴨本身確實是功夫菜——要先醃、要炸、再滷，工序細、翻鍋勤，費人工、費時間，成本也因此而被堆高；但也正因為如此，它才像家宴——不是每天吃、但一端上桌，就有重量感。
筍絲蹄膀，則被他寫成另一個比喻：蘇東坡被流放到新店。這雖然是個戲稱，但其實也李崗最擅長的敘事技法——把歷史人物與文化，變成一道菜的旁白。對李崗（及我）來說，蹄膀本就是宴席菜，可他更在意的是筍乾的滋味與咀嚼感——當筍絲、紹興酒與蹄膀融於一爐，組成的不只是風味，更是一種場景：「你一打開瓦斯爐，全棟樓都知道你在請客。」紹興的香氣像片場的光影，讓人從光線與香氣中，進入情緒。
崗嫂對這兩道菜餚的補充，更接近生活：這兩道菜端出來，有面子、能分享，也能幫忙現代人的聚餐省下大量準備時間——尤其對於還想維持「在家請客」的人來說，一道像樣的家宴菜，某種程度上就是把生活拉回檯面的重要媒介。
把家宴從一個餐桌，放大到更多人的餐桌
李崗說，自己曾被朋友勸過：乾脆給你一個地方，做私廚就好。但他很清楚，自己不想再走那條路：「私廚是體力、現場、更是時間的消耗；更重要的是，它無法承接我想要的『分享』。」這也來自於李崗所看到當代已「不可逆」的現況：年輕一代不做飯、叫外送成為常態，「生活的規則，正在改變中。」於是乎，李崗與崗嫂將「李家宴」的第一章做成兩道可加熱即食的菜餚，把家宴從一個家的客廳，放大到更多人的餐桌。
為了讓味道接近「家裡那一鍋」，他們反覆測試、寄樣、回饋，前後磨了一年；最後生產那天，夫妻倆親自到場「監製」：「以前監製電影，現在監製醬鴨與蹄膀。」李崗大笑。確實，這個畫面很李崗，只是換了媒介，但他對細節的執著與要求，還是如出一轍。
如果說李崗的電影在追問的是「人」到底如何「相處」，那李家宴更像他現在對同個問題的另一視角——在一個人與人越來越少面對面、故事越來越碎片化的年代，餐桌仍然是少數能讓人放下速度、放下姿態、重新彼此看見的地方；而崗嫂的存在，讓這個計畫不只停留在浪漫敘事——她瞭解成本、知道節奏、曉得一大桌菜背後的辛勞，她也知道，讓一個人一直做他喜歡的事，是把那份熱情安放在一個可長可久的形式裡。
李家宴確實不是「李崗會做菜」這麼簡單，它更像一個夫妻共同完成的生活作品：他用味道講故事，她用生活讓故事鮮活起來，而最後端上桌的，不只是醬鴨與蹄膀——而是一種仍願意為彼此持續付出的極致選擇。（推薦閱讀：與米其林主理人的一席話》兩種語法，一張餐桌：林恬耀 Jimmy 與和何順凱 Kai 在台灣 fine dining 的風味對話）
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