西裝還流行嗎？3 位日本造型師拆解「當代西裝文化」的轉變：領帶的角色？訂製的意義？
除非是參加婚禮或面試等正式場合，你是否也已經很少再從衣櫃裡拿出西裝？這其實無可厚非。隨著疫情後居家與休閒穿搭成為日常，加上機能性服裝與科技面料的崛起，西裝自然成為「非必要」的選項。
但西裝真的就此退場了嗎？如今還有人在穿西裝嗎？西裝究竟該怎麼穿，才能符合當下的時代語境？而穿西裝，還算得上「帥」嗎？如果你心中也曾浮現這些疑問，不妨跟著長年推動西裝文化的 GQ，一起回顧西裝與正裝在當代的樣貌。
適逢 GQ 台灣創刊 30 週年，並即將迎來第 13 屆 Suit Walk，我們也趁此機會重新審視西裝的演變與可能性，邀請 3 位日本造型師，分享他們對「現在的西裝」的觀察與理解。
與時俱變的「西裝美學」
喜多尾祥之（以下簡稱喜多尾）：在以銀座為代表的那種「時髦街區」，穿起西裝好看的人，真的越來越少了。不是上班穿的商務西裝，而是能享受西裝「留白」與餘裕的穿法，最近幾乎快要消失了。
祐真朋樹（以下簡稱祐真）：同樣地，所謂的穿著規範或 Dress Code，也明顯變得模糊。昨天我去參加某品牌新店開幕的酒會，現場氣氛簡直像是銳舞派對，只有我一個人穿西裝！
野口強（以下簡稱野口）：前陣子在銀座的某間俱樂部也聽到類似的事。雖然現在對客人的服裝要求已經寬鬆很多，但黑色連帽衫還是不行，因為看起來像黑道，會請你立刻脫掉、換上西裝外套。銀座多多少少還是會有這種規矩。
喜多尾：從年輕世代的角度來看，西裝至今仍像是「商務象徵」，他們甚至沒有看過真正時髦西裝的殘影。因為街上已經很少那樣的大人了，他們自然不知道西裝曾經如何融入城市風景，也從未感受過那種氣味。
野口：就算穿西裝，也不打領帶、裡面搭 T 恤的人現在越來越多。每次看到都會不自覺地想：「這種穿法，是不是該停了？」
祐真：這種錯誤的理解，多少來自設計師品牌的影響吧。1980 年代後期，喬治亞曼尼（Giorgio Armani）提出這樣的穿法並大獲好評，是因為他設計的是輕柔、線條柔軟的西裝，搭 T 恤才成立。但那種「破壞規則」的詮釋，卻一路被沿用到現在。
野口：尤其在 IT 產業的人士逐漸成為主流之後，西裝搭配 T 恤、腳踩球鞋的穿法，慢慢被不少人視為理所當然的標準造型。
喜多尾：可能也受到賈伯斯（Steve Jobs）的影響，穿 T 恤再套一件像開襟衫那樣的「西裝」越來越多。不過那種穿法，不是每個人都能駕馭。所謂的「西裝穿搭範本」，已經從本質上改變了。我們這一代，曾在電影裡看過真正帥氣的西裝穿法，但現在看不到了，真的很可惜。像在以禁酒令時代芝加哥為背景的電影《鐵面無私》中，凱文科斯納（Kevin Costner）飾演特別搜查官，背心的搭配方式就帥到不行。
祐真：那部電影的服裝全部都是亞曼尼。我自己則是《四海兄弟》的死忠粉絲，勞勃狄尼洛（Robert De Niro）穿西裝時散發出的那種性感，不管看幾次都讓人著迷。
野口：我印象最深的是日劇《偵探物語》裡，經常和松田優作對戲的成田三樹夫先生。他的存在感與角色性格，完美撐起了那身西裝。
親身訂製西裝後才會明白的事
喜多尾：西裝還是合身的最好看。做造型工作時當然很在意這點，但輪到自己要穿時，尺寸選錯的經驗卻多到數不清。
祐真：以前和野口一起去倫敦工作時，因為朋友推薦，在薩維爾街某家店第一次訂製了西裝。但老實說，我和那位裁縫師怎麼樣都不對盤。隔天去採訪亞歷山大麥昆（Alexander Mcqueen）時跟他聊到這件事，他就介紹我去 Huntsman，說那裡有他信任的裁縫。結果果然完全不同，做出來的西裝好得沒話說。
野口：我在旁邊看整個過程，真的很有趣。好的裁縫會仔細聽你說話，也會主動提出建議，讓人深刻體會到「和製作者的相性」才是最重要的。
祐真：後來我訪問湯姆福特（Tom Ford）時，他提到一位傳奇裁縫湯米納特（Tommy Nutter），就連他都憧憬他做的西裝。我一查才知道，披頭四專輯《Abbey Road》封面成員們穿的西裝就是他做的。
野口：我自己其實只訂製過一次西裝。去年後輩送我一套 Brioni 的訂製，當作 60 歲的生日禮物。只靠尺寸指示就能做出完全符合我想像的成品，真的很厲害，而且穿起來完全沒有壓力。就算不到全訂製，至少也該試試量身訂做，而且最好是年輕時就體驗。
喜多尾：完全同意。和成衣的貼合度差太多了，而且你會理解整個製作過程，對穿衣服本身也是一種學習。
祐真：和裁縫來回溝通、想像成品的過程，本身就很有趣。我有朋友曾經只在訂製西裝的店裡先做一條褲子，做為嘗試，這個方法也很好。說到底，西裝最重要的還是尺寸。像我今天帶來的外套，凹肩線如果搭配鼓起來的上臂就會很難看，不該凸出的地方就是不能凸出（笑）。
喜多尾：西裝的穿著舒適度也很重要。身體不該承受多餘的負擔，還有就是布料的質感。氣候變化如此劇烈，因此布料的選擇更是關鍵。第一次在愛馬仕總店訂製夏季羊毛西裝時，我才真正體會到「原來羊毛可以這麼輕、這麼涼」，這種事不穿上身根本不會懂。
祐真：我選西裝也一定選羊毛。布料自然垂墜，能讓整體輪廓更漂亮。不過說到西裝，我自己也已經很少打領帶了。
喜多尾：其實如果好好繫上一條領帶，真的會很好看。只是現在除了工作之外，大概只有喪禮才打上領帶。或是參加熟人婚禮時，幫那位還不太會自己打蝴蝶結的新郎綁一下，才會拿出來當示範。
野口：我們三個都認識的一位雜誌總編輯，每次巴黎男裝週一定都會打領帶。我就問他：「你為什麼總是打領帶？」他回答我說：「因為只要被周圍的人認定為『那個打領帶的人』，反而很輕鬆。」我一聽，覺得也滿有道理的。
祐真：現在反而是「穿西裝還打領帶」看起來更前衛了。
喜多尾：在西裝造型裡，只要加上一條領帶，整個人立刻就被「收緊」，造型也隨之完成。有沒有親身體驗過那種獨特的平衡感，其實會讓一個人的造型功力產生很大的差距。
祐真：自從「休閒星期五」這種概念出現之後，整個西裝美學真的一下子就變得鬆散。只是，不打領帶、讓西裝看起來很沒精神的人，其實多的是。
野口：90 年代的 Helmut Lang 很迷人。差不多同一時期，Prada 的彈性尼龍西裝也很好穿，又輕鬆。那時候他們剛開始在米蘭辦男裝伸展台，用的是稍微厚一點的布料。
喜多尾：西裝這東西，年紀一高就會變得有點棘手，多出來的肉會製造各種皺摺。雖然合身很重要，但現在最理想的，已經不是貼到緊繃的「剛剛好」，而是保有餘裕的合身。尺寸沒有留空間，有時反而很難穿得好看。
野口：這點真的太真實了。體態、是否有水腫，我們每天的「剛剛好」其實都不一樣（笑）。
本季西裝提案
喜多尾：這個秋冬，我想把法蘭絨、粗花呢這類羊毛材質穿得更現代一點。像是全套英國製粗花呢，風格偏硬朗，做成人字紋也很好。
野口：我自己倒是不會刻意穿西裝。有時在古著店看到 40 年代的羊毛西裝，會想「要不要試試看」，但多半褲長都太短，只好放棄。如果這點能解決，我其實很想穿穿看，可惜了。
祐真：我最近感興趣的是巴黎 Arnys 以前做的 Forestière Jacket，也就是所謂的「伐木工外套」。我手上有一件 Eric Bergère 類似的款式，很想試著把它穿得更優雅。
喜多尾：不論是布料、合身度還是風格，西裝本來就可以有非常多變化。把它當成基礎，再去嘗試各種造型玩法，本身就是西裝的魅力所在。尤其秋冬可以層層堆疊，不好好利用實在太可惜了。
祐真：我平常其實很常穿成套的西裝在街上走，然後會發現，大家對你的態度都特別有禮貌。被以一種尊重、節度對待，這也是穿西裝很棒的一件事。
喜多尾：如今已不再是大量添購西裝的時代，反而更適合年輕世代從能彰顯個人風格的西裝出發，透過選擇與穿著，逐步體會時尚的深度。西裝不只存在於正式場合，也值得被帶進日常生活中，自在地穿、盡情地玩。
野口強
1964 年出生於大阪。除了活躍於雜誌、廣告與名人造型領域外，也擔任 Minddenim、Lucien Pellat-Finet 的品牌指導。本次座談中所穿的 Brioni 西裝為量身訂製款，褲型刻意做成寬版、褲腳為雙摺設計，展現訂製服獨有的細節。絲混羊毛馬海毛材質輕盈舒適，讓他大讚「穿起來肩膀完全不會覺得厚重」。
祐真朋樹
1965 年出生於京都。除造型師身分外，近年也以服裝主題散文《THINGS I LOVE》廣受好評。身上的深藍色西裝出自 Nicolas Ghesquière 時期的 Balenciaga，腳上搭配 Triple S 初代款。身旁擺放的三件式西裝，則是 2009 年訪問 Tom Ford 時所訂製。
喜多尾祥之
1965 年出生於東京。自 1980 年代起即活躍於造型領域，長年負責雜誌、廣告與演員的視覺指導。身穿的黑色亞麻西裝來自 2024 年的 Comoli。他形容：「不至於像商務西裝那樣拘謹，也沒有 Husbands 那麼前衛，那種介於兩者之間的微妙平衡，正好是我想要的。」
2026 GQ Suit Walk 活動資訊
∎ Suit Walk
時間｜3/28 11:00-19:00
地點｜臺北101 水舞廣場-臺北市信義區信義路五段7號
∎ Suit Walk 紳仕之夜
時間｜3/28 (六) 18:30-21:30
PRODUCTION CREDITS：
Text：Satoko hatakeyama
Photographer：Yasuyuki Takaki
本文改自：《GQ》日本版