2025 盤點 14 場編輯最難忘的大秀：從香奈兒、迪奧新設計師首秀，到新銳品牌的「故事感」秀場，都值得一再回味！

對長期關注時尚的讀者而言，一年的四個季節，可能早已被明確的重新劃分為春夏與秋冬。各大城市以半年一度的節奏輪番上演時裝週，其中更穿插高訂週以及工坊、度假等系列的特別發表，使得一年到頭，編輯們關注、甚至親臨現場見證的秀場數量，幾乎難以計算。然而，在資訊爆炸、秀場密集的現實之下，真正能在我們腦海中留下深刻印象的，始終是少數。

踩在 2025 年即將翻篇的此刻，編輯們回望這一年，各自整理出心中最難忘的時裝秀。仔細一聊才發現，它們之所以令人回味，服裝永遠是重點，卻並非唯一的重點。秀場選址、空間設計、敘事氛圍的鋪陳，以及現場音樂所營造的情緒張力，同樣都是成就經典的關鍵。現在，就一起重返那些讓我們難以忘懷的瞬間。

編輯長 Kevin：Namesake 2026 春夏秀場

說到印象最深刻的秀場，與其分享大品牌那些令人過目不忘的大秀，小巧也能達到驚艷的效果Namesake 2026 春夏靈感是「Inner Child」回到兒時泳池裡的純真時光，所以特別選了巴黎一所小學做為秀場。

賓客的座位是擺在地上的泳圈，每個位子上還擺一把水槍，整體氛圍非常呼應當時炎熱的夏天！但也因為秀是正中午，完全沒有遮陽的地方，真心熱到要中暑，更讓我此生難忘（笑）

資深時尚編輯 Amber：LV 2026 春夏秀場

許久沒有在夏天來到巴黎。LV 大秀時間剛好傍晚時分，把龐畢度廣場變成棋盤，這次將故事帶到印度，以當地經典桌遊「蛇與梯子」為靈感，傳統服飾結合工藝，充滿閃亮的珠飾與紈絝子弟的服裝，映著夕陽開啟一場閃亮的棋局。

一直很喜歡菲董總是能把秀場體驗拉到最滿，不只是服裝呈現，包含秀場陳列、充滿節奏感的音樂令人印象深刻。

資深時尚編輯 Amber：Dior 2025 秋冬秀場

說起今年最難忘的肯定很難少了 Jonthan 的 Dior 首秀，但其實 Kim Jones 的告別更讓我印象深刻！交響樂一下，模特兒綁著絲質眼罩，從白色階梯由上走至平面再走回地下，像是一個無限流動的空間。

從眼罩到衣服再到鞋子，都有蝴蝶結的點綴，營造出浪漫與束縛並存的禁慾感，感覺很像進入了上個世紀莊園裡，即將八卦貴族們的風流韻事。氣勢滂薄的舞台、典雅且神秘的造型，帶點富家子弟的華貴氣息，卻意外的充滿離別的澎湃之美，原來故事不需要言語，真的能夠透過氣氛感受到！

資深時尚編輯 Amber：Chanel 2026 春夏秀場

今年首秀太多，其中印象最深刻的就是Matthieu的香奈兒了！巴黎大皇宮被打造成一片浩瀚星空，預告香奈兒即將迎來新的宇宙。

香奈兒一直是靠故事來創作的品牌，光是巴黎寓所裡的烏木漆面屏風都可以是靈感來源。開場是與法國襯衫名店 Charvet 合作的、一套中性風的白襯衫與長褲登場，說著香奈兒女士當年穿著情人卡培男孩的襯衫、捲起袖子出門工作的浪漫故事，Matthieu淡化了卡爾的痕跡，讓品牌重新回到香奈兒女士本人──那個自由、叛逆、不按牌理出牌的女人。

資深時尚編輯 Amber：Kenzo 2025 秋冬秀場

由美國大提琴家Erik Friedlander的獨奏開始，映著巴黎鐵塔的閃爍，Kenzo 2025秋冬男裝上Nigo重新詮釋了1998年秋冬系列的火車秀概念。

旅人們穿上注入蓬鬆感和柔和粉色調的學院風服飾，傳統西裝構造結合日式剪裁、刺繡、車窗外速度模糊風景所構成的印花，從東京到巴黎，將旅行時火車上各種不同模樣的人生百態呈現。

資深時尚編輯 One：Dior 2026 春夏男裝秀場

隨著時尚圈設計師大搬風，今年幾乎場場大秀都精彩可期，但最讓我印象深刻的，仍是號稱「時尚界最忙男人」Jonathan Anderson 入主 Dior 後的首場男裝大秀了。在這場秀上，我們可以看到他並未急於徹底翻轉 Dior，而是巧妙借鏡品牌過往經典元素，並打破男女裝界線，揉合出專屬於他的男裝語言，看完後不禁再次佩服他那鬼才般的創意！

資深時尚編輯 One：PDF 2026 春夏秀場

今年六月看了成立僅兩年的米蘭新銳潮流品牌 PDF 大秀，第一次去觀秀就被驚艷到。品牌將秀場打造成監獄場景，模特兒則是身穿囚服，在牢籠中放風打球、打牌、健身，直到橘色煙霧升起，眾人衝出牢籠，才正式揭開序幕。這場宛如「越獄風雲」的走秀，其實是設計師將內心的矛盾與掙扎具象化呈現，透過場景與服裝，把壓抑情緒轉化為極具張力的時裝敘事，非常值得讓人細細品味的一場秀。

資深時尚編輯 One：Paul Smith 2026 春夏秀場

英國設計師 Paul Smith 在巴黎停留多年後，終於重返米蘭舞台。這場回歸大秀宛如一段橫跨世界的旅程，設計師帶領大家回望他在各地蒐集而來的旅行記憶。

服裝延續品牌標誌性的鮮明配色與英式幽默，卻多了份從容與溫度。最讓人印象深刻的，仍是最後謝幕時 Paul Smith 以充滿活力的姿態向觀眾致意，讓這場秀在輕快氣氛中收尾，也成為一場看完後能讓心情自然變好的男裝大秀。

資深時尚編輯 One：Giorgio Armani 2025 秋冬秀場

之所以選擇這場秀，是因為這是大家最後一次在秀場上見到傳奇設計師 Giorgio Armani 先生的身影。每次來到米蘭男裝週，最期待的始終是他的大秀，以及秀後那個幾乎成為儀式的謝幕時刻——他總會親自走上台前，向觀眾致意，並與模特們互動合影。看著這位白髮蒼蒼的設計師，依然對時尚保持熱情、持續創作，總讓人由衷感到敬佩與感動！

時尚助理編輯 Ling：Chanel 2026 工坊大秀

今年我曾多次報導 Chanel 2026 Métiers d'Art 大秀，因為它實在有太多值得反覆咀嚼的層面，始終讓我著迷。本次，香奈兒將高級手工坊系列帶到美國紐約一座歷史悠久的地鐵站：Bowery Station。此地位於曼哈頓下東城核心地帶，劇院林立、夜生活繁盛，承載著濃厚而真實的紐約氣息。

大秀以一名模特兒快步下樓、進入車站的動作揭開序幕。隨後，模特兒們在月台之間來回穿梭，彷彿大都會日常的片段：有人身著俐落的襯衫與西裝外套，神態自若，宛如往返於通勤與會議之間的職場人物；也有人換上斜紋軟呢套裝，甚至亮片禮服，像是正準備趕赴夜晚的宴會。

系列中大量出現標誌性元素：蘋果造型晚宴包、I ♥ NY T 恤、咖啡杯、紐約天際線裙裝，以及各種紐約代表性人物與角色，從安迪沃荷到超人、蜘蛛人，彼此交錯出現。整體就像一部以紐約為舞台的群像電影，從結構到細節都極為完整，自然長出血肉，使這場秀顯得鮮活而動人，也成功捕捉了屬於紐約的獨特感性，令我回味無窮。

時尚助理編輯 Ling：Vetements 2026 春夏秀場

本季品牌正式回歸巴黎時裝週舞台，秀場選在宛如廢棄地下室的空間：空曠、粗糙，幾乎不見多餘裝置，僅於天花板垂掛如藤蔓般的燈條。頻閃光源搭配節奏強烈的音樂，將整個場域推向一場帶有危險氣息的次文化派對。

服裝語言延續品牌一貫的街頭野孩子本性。一開場，便端出具有強烈挑釁意味的「反納粹宣言上衣」直球示人，隨後更是一連串結構與尺度並進的實驗。從在 Polo 衫、棉質外套的領口，加入立體結構和異材質拼接，到顛覆視覺中心，在看似正常的牛仔褲背面，拼接透明塑料，讓臀部一覽無遺。

更有趣的是，當身體被大方展示，臉孔卻被嚴密隱藏。幾乎所有男性模特兒皆戴上面罩，有人再加一頂鴨舌帽，甚至直接將衣服拉到頭上，將「匿名」這件事做到滴水不漏，形成一種身體外露、身分消失的矛盾狀態。

壓軸登場的新生代超模 Anok Yai，身著一襲黑色大禮服閉秀。儘管外露臀部的設計已足夠搶眼，但他邊走邊大哭的戲劇化演出，才是真正讓全場靜默、也讓人久久無法忘懷的瞬間。也正因如此，這場秀成為我在多次回看之後，仍會不時浮現腦海、反覆品味的難忘時刻。

時尚助理編輯 Ling：Rick Owens 2026 春夏男裝秀場

本場大秀以「Temple」為名，選址於巴黎東京殿舉行，與 Rick Owens 在加列拉宮的《Temple of Love》回顧展隔街對望。整個空間從建築的二樓延伸，中央設有一座結構簡單而壯觀的鷹架，地面則是廣大水池。

大秀開始後，模特兒們在白色薄霧中自遠方現身，徑直走向鷹架巨塔。他們腳踩 Rick Owens 標誌性的高跟靴，身著飾有長流蘇、釘珠的皮革造型，以強韌且華麗的姿態，小心翼翼地自高處爬下，踏入水池之中。行進過程中，模特兒會在特定定點俯身入水，讓全身浸濕，卻始終保持一種極度冷靜的從容，絲毫不見狼狽。

秀末，模特兒依循既定動線停留於水池中的不同位置，亦有人再次攀回鷹架，甚至懸掛於高塔之上、站立於結構頂端，排列出整齊而壯觀的陣型。最終噴泉驟然湧現、水花四濺，整場秀就像一場帶有獻祭意味的宗教儀式：莊嚴、浩大，且令人過目難忘。

時尚助理編輯 Ling：Craig Green 2026 春夏秀場

鮮黃色的細沙，在伸展台上鋪出一條道路，讓模特兒的來回走動與展示，得以留下足跡、對秀場造成改變。這樣的安排不僅彰顯「創作仍在進行中」的概念，也讓到場觀秀的來賓，能更直接地感受到時間與行動所帶來的變化，與秀場產生連結。

設計層面上，本季品牌以 1960 年代的迷幻藥文化為靈感，運用大量繽紛且高飽和的色彩，並引入繁複密集的印花圖樣，在俐落而鮮明的剪裁中，釋放出奔放、令人目不暇給的視覺能量。而其中最讓我印象深刻的，莫過於那副讓全場模特兒宛如機器人般現身、雙眼綻放六角星芒的LED 燈眼鏡，為整場大秀留下極具記憶點的畫面。

時尚助理編輯 Ling ：Maison Margiela 2025 高訂秀場

對設計師而言，進入新品牌並發表首個系列，本就意義重大。畢竟，要在極短時間內深刻理解品牌的設計基因，甚至將其工藝底蘊掌握到運籌帷幄的程度，從來不是一件容易的事。因此，當 Maison Margiela 宣布新任創意總監 Glenn Martens 將以高級訂製系列，作為自己的首次成果發表時，便立刻激起了我強烈的好奇與期待。

本季許多造型，皆是 Glenn Martens 採取近似「拾荒」的創作姿態，從二手店中蒐集舊衣，截取布料與皮革、結合紙張、透明塑膠等稱不上「高級」的材料，透過精湛手工藝，轉化為極其華美的服裝。就連隱藏模特兒面容、象徵品牌匿名性基因的面罩，也取材自廢棄金屬盒與古董珠寶，細節處處呼應概念核心。

這樣的選擇，不僅是以時裝產業中最高層級的高級訂製體系，挑戰「奢華」的真正意義；更是在本質上，對 Maison Margiela 極為關鍵的解構精神，進行了一次深刻且精準的再詮釋。整場看下來，實在令人意猶未盡，想把所有畫面都珍藏於腦海之中。

馬上成為GQ LINE好友，每週好物話題一次掌握！