嘴上縫上品牌四線Logo！Maison Margiela 2026春夏帶來殘破痕跡之美，新舊世代的終結與開啟！

在本季春夏時裝週的眾多設計師初登場中，Glenn Martens 應該是最顯得從容自若的一位，他為 Maison Margiela 呈現的男女成衣系列嚴格來說並非首次亮相：早在七月的高訂（Artisanal）系列中，他便率先向大眾展現了自己對品牌的完整構想，而這次的成衣系列，延續七月高訂 Artisanal 系列的暗黑與手工解構語彙，則是更仔細的描寫出他對於 Margiela 穿上服裝真正的想像，這回讓服裝更貼近日常，在概念性與實穿性之間取得平衡。

新舊世代的交替

本次大秀選址於巴黎 104 藝術中心（The Centquatre-Paris），這裡曾是巴黎最大的殯儀館，同時也是品牌創辦人 Martin Margiela 任內最後一次舉辦發表會的地點，如今成為 Glenn Martens 正式接手 Maison Margiela 的關鍵舞台，也象徵著一個新舊世代的終結與開啟。

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即興亂奏的小小樂隊

秀前品牌在 Instagram 釋出的預告影片，一雙沾滿白色油漆、帶著滄桑感的手指正吹奏直笛，畫面搭配充滿雜訊的樂譜，氛圍既懷舊又詭譎，讓時尚圈紛紛推測這將是一場與音樂密切相關的發表，但當一群身穿迷你禮服、神情天真的小小樂團登場時，全場浮現困惑又會心的微笑！孩子們先是短暫地在樂器上「即興亂吹」，隨即切入《星際爭霸戰》主題曲，為第一套造型揭開序幕，秀場瞬間充斥著童貞的活力，也呼應品牌 1990 年春夏系列的經典場景，當年 Maison Margiela 在巴黎郊區的遊樂場辦秀，邀請當地孩童成為表演的一部分，如今 Martens 重新詮釋這段歷史，使整個開場多了幾分情感。

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「四條縫線」成張牙舞爪的符號

隨著模特兒一個個現身，最難以忽視的就是每個模特兒被以金屬夾具固定嘴部，宛如護齒般的口部結構，將品牌的「四條縫線」Logo 清楚勾勒在臉上，不只是造型上的突破，更延續了 Martin Margiela 一直以來對匿名性的追求，透過抹去表情、統一面部輪廓，將注意力從人物轉移到品牌符號與服裝本身，營造出詭譎又強烈的氛圍。

對比構築的新語彙

「對比」成了本季服裝的文眼，剪裁筆直俐落的西裝搭配肌膚色內搭，營造出冷靜而極簡的輪廓；絲質襯衫的輕透質感與厚實的皮革、丹寧形成強烈落差，透過層次的重組，創造出新穎的視覺秩序！風衣與皮夾克的結構被重新排列，領片移除，綁帶與披巾取而代之，使整體線條更為鬆弛靈動。而塑膠包覆的腰頭、不修邊的裙裝、融化塑膠裡封存的回收珠寶細節、寫實花卉圖騰與塑膠皮衣的並置，展現核心「既懷舊又當代」的設計語彙，讓整體系列帶出新氣象外，也成功延續品牌歷史脈絡。

經典鞋履的回歸與變奏

經典的「Future」球鞋以厚底交纏的鞋帶結構反覆出現在多套男性造型中，運動元素與身體結構的交互融合令人著迷。素面牛仔靴實際上是 2000 年春夏系列經典「無跟鞋」的華麗回歸，鞋跟被巧妙地藏於鞋內，營造出懸空的錯視效果。刻意將鞋頭裁切、露出腳趾的涼鞋設計前衛且帶有解構意味，也巧妙呼應了近期男士熱衷展現「腳趾造型」的潮流趨勢。

有人認為這場秀不若 John Galliano 時期那般極端與顛覆，少了不斷推進概念邊界的火花，但可以明確嗅出 Glenn Martens 想為品牌建立更明確層次的野心，從一向拒絕「明星代言」卻突然迎來 Miley Cyrus 成為 Maison Margiela 歷史上的首位代言人，再到推出全新的 2 號支線「Intangible Products 無形產品」 ，高訂系列似乎將會成為他實驗與探索的場域，成衣線則逐漸擔起與現實對話的角色，他也在秀後分享到：「我熱愛時尚中那些古怪、甚至不太可能被實際穿上的東西，這正是高訂系列存在的理由。但也因為我在 Diesel 的經驗，我現在也很享受設計人們真心想穿的衣服，我想這也是我這一季特別希望重拾的感覺，做出人們願意真正生活其中的衣服。」

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