更巧更精緻！「亞洲50最佳餐廳」 港中餐廳包辦冠亞軍
髒髒油油的灶台，一邊抽菸一邊顛鍋炒菜的廚師，這種過去不少人對傳統中餐廳的刻板印象，恐怕得改觀了。中式餐飲的菜系融合，以及製作方式的現代化、精緻化，已成當前潮流，這從周三(3月25日)在香港揭曉的「亞洲50最佳餐廳」，冠亞軍全由香港中餐廳包辦，可見一斑。就連在美國，中餐廳也逐步拋開過去那種廉價、多走外送紙盒包裝的路線，朝向精緻化升級與創新，還有主廚想出把港式點心蛋塔，改成用魚子醬與鵪鶉蛋製作的鹹口味「蛋上加蛋」版本。至於價格上，紐約米其林一星中餐廳的主廚菜單，每人收費近五千元台幣。
第14屆「亞洲50最佳餐廳」（Asia's 50 Best Restaurants）榜單，周三(3月25日)在香港舉行的頒獎典禮上揭曉。包括台北、台中、首爾、新加坡等總計有17個亞洲城市的餐廳都上榜，其中，入選餐廳數最多的，是曼谷的9間。
至於東道主香港，不但也有六間餐廳上榜，更一口氣包辦了冠亞軍。
本屆冠軍，中環「大班樓」，更是在2021年創下榜單史上首間奪冠中餐廳之後，相隔5年再次登頂。
據了解，開業至今已有17個年頭(2009年開)的大班樓，主打傳統粵菜，但與高級粵菜餐廳動輒魚翅、燕窩等奢華食材不同，大班樓選擇聚焦在食材原味與季節性供應上，呈現出更貼近本質的精緻中餐。店內知名料理包括「陳年花雕蒸花蟹」以及叉燒等，開業多年來餐餐一位難求，這回奪冠可說是實至名歸。
「大班樓」老闆 葉一南：「我們非常高興，因為『亞洲50最佳餐廳』評選活動，以及在香港舉辦如此盛大的活動，讓香港餐廳與美食界的曝光度與知名度都大幅提升。我們希望也能吸引更多遊客。這對我們和香港來說，都是非常好的，我們非常喜愛這樣。」
至於同樣位在香港中環的「永」餐廳，不但2021年開業隔年起，就多次入選「亞洲50最佳餐廳」，如今更奪下榜單亞軍，主廚兼創辦人鄭永麒（Vicky Cheng）本身也是另一間米其林星級餐廳的主廚，
因此以自身法式料理訓練背景，融合傳統中式菜系，創作出各種從視覺、嗅覺到味覺都是滿滿享受的佳餚。
而這種追求精緻，甚至是極致的中餐料理方向，不僅出現在香港餐飲界，隔著半個地球的美國紐約或是舊金山，中餐也正逐步走出過往的低價、著重酸甜味道等刻板印象，朝向精緻料理轉身。
紐約櫻桃餐廳行政主廚 Emily Yuen：「我認為美國人覺得中餐很便宜，或者不值得花錢，所以我們正在努力打破這種先入為主的觀念，包括認為中餐不是什麼高檔菜，或者說在高級餐廳裡很少見到的這些刻板印象。」
I think Americans think that Chinese food is you know, like cheap, or it's like not worth paying for, so I think we're trying to break that preconception, or that stereotype that Chinese food is like something that is not really elevated, or seen in fine dining yet much.
作為美國當前「唯二」兩間獲得米其林星級肯定中餐館的紐約櫻桃餐廳，2023年開業以來，希望能打破各種對中式料理的偏見，包括提到中餐只想到川菜、粵菜，或者是外送紙盒裡的燒賣、炒麵等。
櫻桃餐廳老闆姚博倫：「所以我把米其林一星高級餐飲與傳統中國家常菜融合在一起，創造出一個新的類別，那就是新式現代中餐。」
餐廳裡提供每人約150美元，合台幣4785元的主廚菜單，包括以傳統的油條佐哈德遜谷鵝肝慕斯和櫻桃醬，或是以水煮鱒魚和A菜心，淋上融入浙江紹興酒的奶油醬汁，甚至還在傳統食譜上進行創新，例如把經典港式點心蛋塔，改成用魚子醬和鵪鶉蛋製作出鹹口味版本，來個「蛋上加蛋」。
而舊金山灣區這間高級中餐廳「明店」（China Live）的後廚，雖然同樣有著中餐廳的快炒大火，但灶台與相關管理的現代化程度，與西式高級餐廳沒有什麼差別。台裔老闆兼主廚陳繼錕（George Chen）提到小時候在學校吃家中帶來的紅燒肉或酸菜當午餐時，得把食物藏起來的心情，仍不得不感慨。
舊金山中餐廳「明店」老闆 陳繼錕：「人們對中國菜的印像是只有便宜才好。這種看法是錯誤的。」
而中餐精緻化的發展，從米其林紐約指南在過去15年，提及的中菜餐廳比例從3%上升到7%，也可見一斑。不論是在地食客或者外來觀光客，對中式餐飲的期待與想像，都與過往開始有所差別。
紐約大學食品研究教授 克里什南杜雷（Krishnendu Ray）：「越來越多的中國留學生、專業人士、精英人士和遊客湧入美國，他們將為美國中餐市場帶來新的需求。」
美國之外，在亞洲，這種餐飲精緻化的趨勢也十分明顯，而且不僅是中餐走向精緻，韓國料理、東南亞料理也都更上層樓。
這從今年「亞洲50最佳餐廳」榜單上，各家入選餐廳的料理作品就可清楚說明。至於台灣的餐廳，今年入榜的與去年是相同的兩家，僅在名次上稍有變動。