櫻花紛飛下重生的對話：Dior 2025早秋系列是與和服之間的設計對話
早在1952年， Christian Dior 先生便以「Tokyo」為名，為 Christian Dior–New York 的秋冬系列設計了一款洋裝。隔年，一套高級訂製服命名為「Jardin Japonais（日本花園）」，1954年更推出「Outamaro」——一件由京都龍村美術織物工坊所織成的華麗錦緞打造而成的服裝。1953年，Dior 成為第一位在日本發表系列的高級訂製服設計師，鞏固了他身為法國時尚傳奇的地位。而1959年，他更獲選為日本皇太子妃美智子（後來的皇后）設計民間婚禮的三套禮服，將這份認可推至高峰。
「自1940年代末起，Christian Dior 先生就堅信要將 Dior 打造成一個全球性的品牌。」
現任創意總監 Maria Grazia Chiuri 表示
歷任設計總監皆延續了品牌與日本之間的連結，不僅致敬其文化，更致敬其豐饒之美。1971年，Marc Bohan 在東京舉行了一場靈感來自日本歌舞伎戲劇的精彩時裝秀；其後 Gianfranco Ferré 接棒，John Galliano 則曾以普契尼歌劇《蝴蝶夫人》與浮世繪名作《神奈川沖浪裏》為靈感，打造出2007年春季高訂系列。而 Chiuri 更將目光拉回日本文化的核心——選擇京都作為她 pre-fall 系列的發表地。
在歷史悠久的東寺，櫻花被巧妙照亮，展現如夢似幻的氛圍。這場秀彷彿是一場遺產與革新的探索之旅，一場在傳統與變革間寧靜思索的協商。
「我一直在研究並沉思和服的美，以及它背後耐人尋味的哲學——那種聰慧、靈活、永恆的形制，一種不同於西方3D立體剪裁的2D平面構成。」
Chiuri 在預覽時如是說。
Chiuri 著迷於服裝與身體之間的對話——這是和服清晰傳達的本質。「是身體定義了和服的形狀，」她指出。「而在西方時尚中，則往往是身體被要求去適應衣服。」這種節制的特質，亦可見於 Dior 先生對剪裁結構的建築式處理，儘管他也曾走出一條意料之外的路。1957年，他推出 Diorpaletot 和 Diorcoat——兩款披風式外套，設計時即考量可搭配和服穿著。「這對他而言，是一次遠離設計初衷的創作旅程，幾乎可說是一次離經叛道的嘗試——但他巧妙地化解了。」
Chiuri 進一步鑽研和服原型——其中性、現代、平面的結構，賦予身體自由與神祕，既遮掩又揭示。她探索其穿著的優雅與從容，同時致敬日本工藝的非凡技藝——「一種受到尊重、保護，且持續更新的傳統，」她說道，「根植於過去，致敬當下，奔向未來。」
秉持與在地工藝社群合作的創作信念，Chiuri 與歷史悠久的龍村美術織物工坊合作。該工坊自1894年創立，五代以來專門製作華麗的帶子與儀式性服裝與裝飾，這次則重現了1950年代 Dior 先生曾委託設計的圖樣。深綠灰色的幾何錦緞被裁製成和服式外套與同款長褲；閃耀的金色錦緞上繡有細膩花卉，化為一件繫腰式的 kimono robe-manteau。
她也邀集多位傳統工藝師的參與：染匠田畑喜八，與擅長傳統染技的深田家族都貢獻出精彩作品，其中一件亮點為漸層象牙白與深綠的繫腰和服外套與配套短褲。日本的花卉意象則被手工刺繡於大衣之上、印製於絲絨流蘇長上衣，或手繪在開場表演時小提琴家所穿的夾克上。更具運動感的款式則以黑色調呈現——運用壓紋或同色提花作細節，來平衡其他造型的飄逸感，例如裝飾櫻花與枝葉的羽絨夾克、或印有日式庭園素描的靛藍丹寧連身裝與 trapeze 外套。
近距離觀察，這些作品的工藝水準堪比高訂。Chiuri 曾造訪龍村工坊，見證職人們至今仍在古老織機上手工織布，親身體驗這些日本美學的延續與發展。正如第五代主理人龍村伊久所說：「復舊與創新」是這間工坊的精神核心，而這句話也與 Chiuri 對設計的態度不謀而合。當粉櫻輝映下的伸展台緩緩展開，Lily James、Deva Cassel、Sonam Kapoor 與 Pretty Yende 等貴賓齊聚前排，一同感受這場秀所展現的優雅氛圍與沉靜魅力。
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原文出處 Vogue Runway