提到CHANEL腕錶作品，相信大家第一時間想到的陶瓷製作的J12系列，其實品牌持續專注在提升製錶專業度，接連開發出一款又一款的自製複雜機芯，憑實力一步一步證明自己能與其他頂尖品牌並駕齊驅。這次我們先從了解品牌的2024年焦點新作J12 Couture Workshop Automaton Calibre 6腕錶，再重溫品牌從2016年起開發的多款複雜機芯，為這個可能被一般人低估了的高級製錶品牌，進行一次小結算。
CHANEL J12 Couture Workshop Automaton Calibre 6腕錶錶盤上使用至少20個模板，分為5層，要完成裝嵌實在不容易。
CHANEL製錶廠位於製錶業核心的瑞士La Chaux-de-Fonds。匯聚了專業工匠的熱忱、卓越的傳統精湛工藝，以及創新技術的精準度，如今品牌腕錶創意工作室由Arnaud Chastaingt領軍，每款腕錶設計在時尚之都巴黎，並於人稱「鐘錶之城」瑞士進行研發和組裝所有腕錶，由初步設計至最終檢查，匯集來自不同領域的工匠出類拔萃的工藝，以及時裝的大膽創意，合力創作各式各樣令人嘆為觀止的腕錶。
2024年最引人注目的新作，當然是「Couture O’Clock」高級腕錶系列裡的J12 Couture Workshop Automaton Calibre 6腕錶，腕錶靈感來自Chanel女士位於Rue Cambon的高級訂製服工作坊。工坊內慣見的頂針、裁縫剪刀及別針等工具，都被轉化成為製作腕錶素材，在腕錶錶盤上栩栩如生地再現了工作坊內的忙碌節奏。Chanel女士的人像、她的裁縫剪刀和半身像靈動活躍，彷彿把整個高級訂制服裝工作坊，放進了精緻腕錶之中。
腕錶以CHANEL康朋街工作坊為靈感，限量100枚。
這枚充滿動感的腕錶，搭載品牌的全新機芯Calibre 6。研發這款機芯耗時五年，共有355個組件，展現出品牌在製錶工藝上的極致追求。這款機芯的一大亮點是其動態功能。按下八時位置的按鍵，錶盤上Chanel女士人像便會靈活擺動，並啟動20秒的動畫，生動再現工作坊內的忙碌節奏。
品牌全新Calibre 6自製機芯，是專為今年這J12新作而設。
這種動態效果不僅展示了機芯的精密結構，也令人感受到品牌訂製服工作坊的活力與創意。錶盤設計極其精細巧妙，每個組件都有精確的位置。錶盤上的所有背景裝飾均使用模板或凸版印刷，錶匠在此錶盤上用上了最少20個模板，分為五層製作，要知道所有零件的尺寸皆非常細小，所以極高的精準度，難度甚高，實屬不易完美地完成，但CHANEL的錶匠卻可以辦得到，厲害。
錶盤上Chanel女士人偶及背景的活動看似簡單，其實背後的機械機制非常複雜。
腕錶採用了在高級腕錶中出現的霧面黑色陶瓷，以不同的質感呈現品牌標誌性材質，還以拋光斜角加工打磨，陶瓷材質的堅硬特性，使得製作如此精密複雜的工序變得極具挑戰。品牌的製錶工匠通過手工拋光，製作出均勻光滑的飾面，展現出大師級的高級製錶卓越工藝。
品牌早在2011年就已經醞釀研發自家機芯項目，當時品牌一方面與愛彼的機芯研發所APRP合作，另一方面也收購了獨立製錶品牌Romain Gauthier部分股權，而後者於2016年協助CHANEL創製出品牌首枚自家機芯Calibre 1，並搭載在Monsieur de CHANEL系列中。
Monsieur de CHANEL腕錶
Calibre 1以跳時與逆跳分鐘顯示，來代替傳統時分針，零件數達到170枚，並且使用製作過程相對繁複的一體式設計，而並非在基礎機芯上外加模組，從腕錶錶底的透明底蓋展示出的機芯結構，可見其由兩枚圓形鏤空橋板串連各式輪系與擒縱系統，基板、夾板與橋板經過ADLC類鑽碳鍍層後襯托出銀白色齒輪與螺絲等零件的細緻感。而且Calibre 1的動力儲存達到3日，實用性比起一般的手上鏈機芯更高，因此腕錶推出後至今，仍然是一錶難求。
Calibre 1
在Calibre 1大成功後，品牌於翌年便馬上發表第二枚自家機芯Calibre 2，並搭載在品牌首款腕錶系列Première之中。這次則由隸屬於CHANEL的G&F Châtelain錶廠負責開發。G&F Châtelain早在1993年已被品牌收購，最初負責製作錶殼、錶帶零件以及寶石鑲嵌等工作， 但在品牌收購Romain Gauthier部分股權時，G&F Châtelain錶廠也開始成立高級製錶部門，累積經驗多年，終於到了2017年， 創製出帶有濃厚品牌DNA的Calibre 2機芯。
Caliber 2採用鏤空設計，呈現出品牌創辦人Gabrielle Chanel最鍾愛的山茶花輪廓，機芯功能雖然是基本的時、分顯示，但是經大幅度的鏤空，勾畫出山茶花輪廓線條，設計令機芯的零件製作和組裝難度遠比一般基礎機芯的高，由於設計別具心思，加上複雜的鏤空結構，搭載Calibre 2的Première鏤空腕錶奪得了2017年GPHG最佳女錶獎，CHANEL研發自家機芯短短時間，就已經廣獲鐘錶界專業肯定。
而在Calibre 2推出一年後，即2018年，此機芯衍生出Calibre 2.1作品，搭載在Mademoiselle Privé鏤空山茶花腕錶上。Calibre 2.1機芯由原來的矩形轉回市場主流的圓形設計，鏤空山茶花機芯橋板偏置於機芯右側，至於機芯左側的夾板部分則提供品牌更大的創作彈性。
同在2018年問世的，還有Calibre 3，這款CHANEL的第三枚自家機芯，擷取了品牌前兩枚自製機芯的特色，並搭載於品牌新腕錶系列Boy·Friend之中，以矩形融合著圓弧線條，呈現出衝突且和諧的視覺效果。延續前作圓形鏤空橋板設計，但Calibre 3多了小秒顯示，因此圓形鏤空橋板增至3個，機芯結構由上至下分別是發條盒、時、分針軸心與小秒針軸心，錶鏡之下盡情展示出機芯結構。又一如品牌前兩款自家機芯，由於機芯是配合著特定的腕錶系列去「量身訂造」，因此各輪系、組件與橋板、夾板的佈局也都必須要重新安排，而且機芯零件多數都經過鍍黑加上拋光、倒角處理，從細節上看得出品牌對細節的用心。
Calibre 3
2020年，CHANEL又藉著J12誕生20周年，把Calibre 3機芯延伸到這個品牌招牌腕錶系列之中，演化出Calibre3.1機芯，此機芯從外觀到機芯結構部分，跟前作有著明顯新突破。品牌為了呈現J12 X-Ray營造出機芯彷彿懸浮在腕錶內部的神奇視覺效果，用上了藍寶石水晶製作機芯橋板、夾板與底板等零件，這些零件大多僅厚0.5至1毫米，把如此高硬度的材質切割成如此纖薄，又是品牌另一類成就。
Calibre 3.1
來到2022年，品牌又再在自家機芯領域上有重大突破，這次問世的Calibre 5是一枚飛行陀飛輪機芯。這枚機芯建構在圓形橋板的基礎上，輪系稍微偏上，預留了下方較大體積作為陀飛輪框架。CHANEL腕錶創意工作室總監Arnaud Chastaingt在構想這款作品時，不在於要創造一款嶄新形式的陀飛輪，而是要創造具有品牌自家風格的陀飛輪機芯，為了研發出Calibre 5，品牌前後費時3年。Calibre 5的陀飛輪框架軸心上鑲有了一枚重達0.18克拉的鑽石，這是在鐘錶界從未見過的創舉！品牌甚至還替這顆鑽石研發出一個多達65道切面的專屬切割工法，而同時在陀飛輪框架上也鑲嵌上26顆圓形切割鑽石，在黑色圓形橋板、夾板與機板的烘托下，將陀飛輪的複雜結構與鑽石鑲嵌工藝完美結合。之後兩年，Calibre 5還搭載在黑或白色高抗磨陶瓷的J12腕錶上，替品牌的經典系列挹注更高的工藝賞玩價值。
Monsieur de CHANEL鑽石陀飛輪腕錶
Calibre 5
2023年品牌問世的Monsieur de CHANEL陀飛輪隕石腕錶，搭載其中的機芯便是Calibre 5的同系出品，但品牌也因腕錶款式之不同而對機芯進行調整，成為更適用於Monsieur de CHANEL的Calibre 5.1。從機芯正面看上去，Calibre 5.1和Calibre 5相似度頗高，但因為搭載於男裝腕錶之中，所以品牌決定移除陀飛輪框架上的鑽石裝飾，取而代之的，是鑲嵌上一枚立體獅子裝飾，展現出有別於Calibre 5鑽石軸心的氣勢，獅子也是CHANEL重要的設計DNA，皆因Gabrielle Chanel是一位獅子座女子。Calibre 5.1跟Calibre 5另一不同之處，是採用了雙發條盒，將動力儲存提升至72小時，進一步提升腕錶的實用性，從機芯背面發條盒和輪系的排列位置略異，可知這兩枚CHANEL自家陀飛輪機芯之間不同的細節。
自CHANEL的首枚自家機芯問世，至今尚未滿10年，但是品牌研發機芯的頻率、創意及工藝都叫人刮目相看，品牌創作新機芯往往都是先考量所搭載的腕錶系列而量身訂製，就算將同一款機芯移植到不同系列中，品牌也還會重新改造，讓機芯更具獨特性，鮮明強烈個性，這些堅持，就為品牌建立出專業製錶的形象。
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