中國越南不香了，成衣製鞋廠新一輪大洗牌，台商去哪裡？
過去，成衣製鞋業為了節省成本，先後在中國、越南大舉設廠。然而，如今兩大生產重鎮卻紛紛搖手，不再歡迎成衣製鞋業；同時，品牌客戶則頻頻高喊要撤亞洲供應鏈。究竟供應鏈危機後的大洗牌，台廠該往哪去？
「斷鏈真的對我們造成空前挑戰，」精品包品牌Hugo Boss執行長丹尼爾・格里德（Daniel Grieder）回首2021年以來供應鏈危機，不禁感嘆。
Hugo Boss執行長格里德。取自Daniel Grieder臉書
過去，成衣、製鞋等勞力密集產業，為了節省成本，大量重押產能在中國大陸、越南，沒想到，竟在過去一年多的供應鏈危機中，反受其害。
先是2021年以來，海運之亂、越南封城、中國限電接踵而至，使得兩大生產重鎮出貨大亂；近日大陸強制封城、中斷物流，又再度重創成衣製鞋產業。
其中，海運之亂甚至已為時超過一年，遲遲未解，紡拓會祕書長黃偉基無奈坦言：「短期內恐怕無法解決，樂觀估計要到2023下半年；悲觀一點看，可能要拖到2024年底。」
許多品牌不堪其擾，紛紛高喊要將供應鏈「撤離亞洲」，包括美國鞋零售商Steve Madden、瑜珈服龍頭Lululemon、Hugo Boss等，紛紛祭出不同程度的供應鏈遷徙計畫。
湊巧的是，2021年美國服裝進口數據也發現，中國大陸和越南服裝的進口量成長明顯趨緩，反倒是柬埔寨、巴基斯坦、印度等新興生產地，服裝進口顯著成長。
難道，中國、越南真的不再是成衣、製鞋廠首選嗎？供應鏈危機後的洗牌搬遷，又該往哪走？
越南、中國不香了？成本上升、拒勞力密集產業
據世界貿易組織（WTO）統計，2020年中國仍是全球最大成衣出口國，占比高達31.6％、越南則居第二位、占比6.4％。然而，未來這番局面可能逐漸被改變。
除了因為品牌高喊供應鏈分散化、撤離中國和越南之外，同時，這兩大重鎮的生產紅利其實也逼近天花板，當地政府甚至開始拒絕紡織與製鞋業前來設廠。
台灣最大工業用布廠弘裕就曾透露，去年（2021）原本打算在中國擴建新廠，沒想到當地政府卻斷然拒絕，表明中國不再接受織布、染整廠等傳統能耗產業。
越南也有同樣情況。「現在南越已經沒有地了，如果你要到北越設成衣廠，當地政府看你是紡織業還不歡迎，只接受科技業，」黃偉基直言。
此外，近年中國、越南還頻頻拉高基本工資，對勞力密集的傳產造成龐大壓力，他透露：「在越南，外資紡織廠占八成出口，越資只占兩成。政府不斷拉高工資，其實是在剝外商的皮、吸外商的血。」
中國方面，則還要疊加中美貿易戰以來的25％懲罰性關稅劣勢，又進一步墊高成本，更是不利於成衣、鞋子等成品出口。
黃偉基認為，兩地廠商如果還想增加產能，唯一能做的就是加強自動化、提高勞工生產力，要再擴廠投資恐怕不容易。
供應鏈去哪？品牌：短鏈化是理想豐滿，現實骨感
既然中國、越南不再是擴廠首選，接下來成衣製鞋台商究竟該去哪？
「品牌一直希望供應鏈有效化，不論長鏈變短鏈，或從舊生產基地移到效率更好的新地點，但背後都是長達十年的進程，」聚陽發言人林恆宇透露。
美國成衣鞋類協會總裁拉瑪爾（Stephen Lamar）曾指出，品牌這次學到教訓，應會加速分散供應鏈，並在離市場更近的地方，如非洲、中南美洲設廠，發展短鏈供應。
不過，儘管品牌喊得大聲，供應鏈卻不以為然。
紡織大廠、旭榮執行董事黃冠華就指出，供應鏈要落腳，還得考慮當地產業是否完整、成本合宜與否，並非說搬就搬。而且萬一廠商真的跟著口號搬遷，最後產品成本、售價大漲，恐怕根本沒人埋單。
紡織大廠、旭榮執行董事黃冠華。陳之俊攝
黃偉基也舉例，New Balance為發展短鏈，費盡千辛萬苦才在美國東北設了座鞋廠，結果根本找不到工人，懂操作機台的員工更是屈指可數。結果，最後這些美國製造的鞋子單價竟從180美元起跳（約5250元台幣），相當嚇人。
業界認為，五年內，生產重鎮都還會在東南亞，也許十年後，中南美洲、非洲的條件才會日益成熟，屆時才是發展短鏈供應的時機。
供應鏈去哪？供應商：以亞洲三大潛力地為主
黃偉基認為，目前，供應鏈真的有機會搶進布局的「下個越南」，應該還是在東南亞，尤其是以下三國：
▌印尼：
目前，台廠最積極搶進的新基地當屬印尼，包括聚陽、儒鴻在印尼擴產投資的腳步都相當快。
從勞動力來看，越南約9730萬人口，印尼人口則多達2.73億，相對有優勢，且印尼成衣出口額也遠低於越南，發展空間還相當大。
不過，印尼最大缺點在於島嶼太多、土地破碎，物流鏈較難掌控，所以目前台廠大多選在人口最多（約1.5億人）的爪哇島設廠，其他區域的開發仍然受限。
▌柬埔寨：
雖然柬埔寨人口相對少，僅1670萬人，不過當地最大工業正好就是成衣業，且沒有科技業搶才競爭，相當具有潛力。如崑洲、旭榮都在當地深耕已久。
黃偉基透露，柬埔寨目前和主要市場的歐美國家，還有簽訂普遍化關稅優惠措施（GSP），貿易稅務條件上也相當有利。
▌孟加拉：
孟加拉目前人口約1.64億，較越南稍多一些。當地早從1990年代開始發展紡織成衣產業，迄今勞動成本依舊低廉，工資還比越南更低。
此外，當地民風溫和，文化、宗教的薰陶令民情比鄰國更為穩定，適合發展成衣業，也是歐美品牌重點部署供應鏈的重鎮之一。
面對危機、通膨，台廠勝出三大關鍵
不過綜觀今年，其實成衣、製鞋業挑戰不只在供應鏈，包括通膨衝擊消費、原物料上漲，都是潛在隱憂，業界對景氣也不敢太樂觀。
黃偉基認為，台廠必須把握以下三大關鍵優勢，才能勝出：
首先是永續回收紡織品，由於中國紡織業急起直追，黃偉基認為，台廠千萬別和中國的一般性產品打價格戰，應切入時下正熱的永續紡織品，不論技術門檻、獲利空間都較高。
其次是數位設計，近兩年疫情打斷實體交流，外國客戶不易來台看展、查廠，因此，廠商的數位設計、3D模擬能力都至關重要。目前，紡拓會也持續和經濟部合作，培養台灣數位設計的打版人員。
最後是智慧化生產，由於成衣製鞋業工廠多在海外，智慧化供應鏈管理也是廠商勝出關鍵。有的廠商甚至能隨時精準地掌握每條產線、每位工人的當下產能和效率。
「所以是不是4100家紡織廠都活得很好？絕對不是。肯投入、肯努力的，才會在這波有好的成長，」黃偉基說。
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