鄭好娟和谷愛凌幫助Louis Vuitton拓展亞洲市場？品牌難以討好中國現代女性？

早前Kantar BrandZ公佈「Most Valuable Global Brands」，Louis Vuitton獲得第10名，亦是首個時尚品牌進入排行榜，足以證明品牌的時尚魅力。始終自從Louis Vuitton邀請Nicolas Ghesquière擔任品牌女裝系列創意總監開始，他先後推出Coussin系列、Dauphine系列、Petite Malle系列和Twist系列等等「爆款」，亦讓品牌的商業價值不斷上升。可是為何Louis Vuitton的女裝系列至今仍然處於尷尬的位置？亞洲市場僅僅只是喜歡品牌的手袋系列？

〝Louis Vuitton的「存量市場」〞

近年眾多時尚品牌積極擁抱年輕世代和街頭文化，就連曾經象徵幹練的CELINE和優雅的Givenchy同樣沒有辦法倖免，甚至邀請「流量明星」攜手合作。只是對於擁有百年歷史的Louis Vuitton而言，品牌背後的目標群眾，還是作為「存量市場」的「Old Money」，因此就算必須達至年輕化和數位轉型的目標，仍然需要循序漸進，亦是為何當年品牌邀請Virgil Abloh擔任品牌男裝系列創意總監，就是為了透過影響較少的男裝系列，測試市場的接受能力！

〝女裝系列陷入曲高和寡的困境〞

至於邀請Nicolas Ghesquière擔任品牌女裝系列創意總監，卻是因為他屬於少數能夠貫徹品牌核心精神的時裝設計師，而且懂得如何重新演繹品牌的歷史底蘊和文化價值。只是隨著潮流趨勢不斷變化，這種需要咀嚼和沉澱的處理方式，逐漸陷入曲高和寡的困境。宏觀當年Louis Vuitton的男裝系列和女裝系列，Virgil Abloh由於沒有融入艱澀和複雜的設計語言，消弭伸展台和社會大眾的距離，反而獲得年輕世代的高度關注，亦讓Nicolas Ghesquière陷入進退兩難的局面！

〝品牌的成衣系列難以駕馭〞

雖然Nicolas Ghesquière往往能夠獲得時尚界的高度讚賞，但是他的設計往往讓人感覺難以駕馭，時裝秀的成衣系列難以用於日常生活。例如CHANEL的時裝秀雖然總是讓人目不暇給，但是就算褪去伸展台的華麗包裝，各位女生還是能夠輕易打造時尚造型，不會過於難以駕馭。可是儘管Nicolas Ghesquière擅長鑑往知來，尊重品牌的歷史底蘊和文化價值，甚至不斷回溯過去和想像未來，但是對於年輕世代而言，他的設計語言不但過於艱澀，甚至難以用作社交媒體「展示」，就像2023年早春系列，同樣沒有辦法忽視女裝系列難以駕馭的問題！

〝Nicolas Ghesquière的靈感繆斯〞

2023年早春系列，Nicolas Ghesquière探索服裝和環境之間的連繫，帶來源自科幻小說的遊牧精神，亦讓《Dune》的科幻想像轉化成為現實。可是對於亞洲市場而言，這樣的設計過於強勢，比例並不符合現代女性的審美標準。為了應對這種情況，Louis Vuitton沒有刻意擁抱街頭文化，而是邀請憑著《魷魚遊戲》風靡全球的鄭好娟，以及憑著滑雪運動深深俘虜年輕世代的谷愛凌等等攜手合作，不但拍攝廣告企劃，更加登上時裝秀的伸展台，親自演繹Nicolas Ghesquière的設計，而且整體造型符合她們的氣質，不是單純為了創造話題，或是爭奪流量！

〝為何品牌沒有選擇「躺平」〞

儘管只是依賴手袋系列和皮具系列，Louis Vuitton絕對能夠「躺平」，但是自從當年Marc Jacobs拓展成衣系列開始，品牌顯然渴望能夠不斷拓展市場，鞏固Louis Vuitton作為領軍品牌的時尚地位。何況Nicolas Ghesquière挑選的合作對象，除了能夠成為他的靈感繆斯外，更加都是象徵「力量」的現代女性，例如鄭好娟、谷愛凌和大坂直美等等，而且她們逐漸顛覆亞洲市場的審美標準。也許曾經擔任Jean Paul Gaultier助理的他，深諳挑戰社會大眾的傳統審美觀念，必須經歷時間的洗禮，而且他的復古未來主義，需要經過仔細咀嚼和沉澱，感受人類社會的過去、現在和未來，才會真正懂得如何欣賞。因此隨著品牌深深綑綁鄭好娟和谷愛凌，Louis Vuitton的女裝系列也許能夠再次俘虜亞洲市場！