【ELLE NEXT】專訪新加坡藉設計師Grace Ling：能穿上身的雕塑

以獨特3D打印、如雕塑般的輪廓設計，深受荷里活巨星如Jennifer Lopez、Anya TaylorJoy、Karlie Kloss喜愛，在紐時裝界迅速崛起的新加坡藉設計師Grace Ling，早前獲頒Fashion Asia Hong Kong「十大新銳設計師」大獎。藉作品展出來港的她，特別接受《ELLE》 香港專訪，暢談了她的創作歷程、經營課題以及對未來的願景。

成為時裝設計師的契機

最初修讀Fine Art的Grace Ling成長於一個思想開放的家庭，她直言個性使然，從小就很少懷疑自己，「很多人問我是否從小就覺得自己有時裝天賦，與其說是天賦，不如說是自信。我父母都是創意工作者――爸爸是活動設計師，媽媽是化妝師，他們一直鼓勵我，讓我相信自己能做到任何事，也讓我對創作充滿熱情。」曾短時間做過模特兒的Grace Ling，早年拍攝過一些時裝作品，更從中發現自己的志向：「那時候我發現，與其創作靜態的藝術品，我更想設計『能穿在身上的雕塑』，當下便決心要進入時裝領域。」

才華只是入場券

作為倫敦 Central Saint Martins 和紐約 Parsons 設計學院的畢業生，Grace Ling 承認自己很進取，當初想方設法從朋友間要到相關負責人的聯絡方式，一心要在心儀品牌實習，她毫不諱言「目的就是要令履歷更亮麗」，因為紐約的時裝界競爭太激烈。她如願成功在實習期於 Thom Browne 和 The Row 中嶄露頭角，「要開始真的非常、非常困難（笑）。我當時沒有任何資源，只能主動聯繫業內人士，發了50封郵件，可能只有一個人回復。在那裡才華並不代表甚麼，只是基本入場券。」她如是說。

對初創品牌而言，困難除了怎樣打進業界圈子，資金也很重要：「我高中時做過模特兒，把積蓄全部投入品牌，大概花了一萬美元。我家並不富裕，我不想動用父母的退休金，所以全靠自己，加上一部分投資及貸款。」於2020年 Covid 疫情之初推出同名品牌，朋友都覺得她是冒險家，對此，Grace Ling 抱持樂觀態度（儘管她承認供應鏈一直是「一場噩夢」），「封城令之下我反而能前所未有地專注創作，對首兩季大有裨益！」她如是說。

風格才是關鍵

美術修為以及雕塑的底子形成 Grace Ling 作品的獨特風格：既注重立體，充滿性感又硬朗的氛圍，天橋上模特兒的銀色胸甲、搭配火灸痕跡的不規則長裙、匕首或尖牙狀金屬細節，緊貼身體曲線的剪裁，搭配招牌的屁股手袋，反映她成功地將超現實主義與性感連結，令作品既前衞又耐看，儘管矛盾，卻很成功。Grace Ling 笑着說：「我喜歡黑色、深灰色、餘燼色、煙灰色，我想呈現聰明的女性特質。性感也可以是聰明的（相較單純只是露出大量皮膚），我希望我的服裝有啟發性、能夠賦予力量，而不只是去迎合別人的期望，這些具體取決於穿着它們的人以及他們的穿着方式。」

早年深受 Marina Abramović、Hieronymus Bosch 及超現實主義以至反烏托邦電影所影響，從 Grace Ling 的作品上，能看出設計者儘管年輕卻不流於表面，作品簡潔卻表現出複雜個性等二元對立。針對2024年春夏的 Neverland 系列，她解釋超現實是創作的背後主題：「 Hieronymus Bosch 的畫作《人間樂園》給我很大啟發。我將超現實主義視為一種設計和生活哲學，人類思維也是矛盾並存的，可以保守，同時可以是異想天開的，所以我覺得服裝可以既年輕又成熟。它的目的是看起來不經意和輕鬆，細節卻別致。」

既前衞又傳統

基於作品的3D形態及金屬感，Grace Ling 的作品常被認為以AI創作，然而她卻直接否認：「我喜歡多媒體、喜歡CGI、科技和數碼世界，我在駕馭它方面做得很好。但我覺得，如看太多就會下意識地被潮流影響，當它們已在網絡上成行成市時，一切都失去意義。所以我重視原創性，不用AI設計，同時也擔心作品會顯得太『未來感』而失去人的味道。」

不過基於可持續發展的取向，Grace Ling 坦言，AI 在資料整理上確實很有幫助，也有助精確計算物料，減少浪費。回到根本，她再強調作品的設計理念，「我認為時裝的核心還是『人』的創造力，而不是機器生成的東西。經營品牌需要長期投入，很多有才華的人未必能堅持下去，但我覺得自己能做到。」她如是說。

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