由Vogue Runway編輯總監Nicole Phelps撰寫回顧，1999年至今四分之一個世紀過去了，時裝週的如今發展與未來的展望。
1999年，我是Elle雜誌二十多歲的時尚新聞編輯，當時我並沒有去米蘭和巴黎參加時裝秀。我每晚從老闆那裡得到更新，她從Principe或Meurice酒店用座機打來電話，我也通過Women's Wear Daily（WWD）雜誌跟進，每個工作日都會有一英寸厚的硬拷貝送到Elle的辦公室。在時裝月期間，我和另一位編輯會將WWD的頭版和彩色、黑白雙頁剪貼到一本大剪貼簿中，有時還會加入紐約時報周四和周日的報導。這些剪貼簿是我們唯一的參考資料，直到品牌寄來型錄，但只有頂級品牌會這麼做，而且可能要一個月或更長時間才能收到。
那是一個「你真的必須親臨現場」的時尚時代。正如Nicolas Ghesquière在Vogue九月刊中笑稱的那樣，「時尚過去是為怪人準備的。」
Style.com的推出（從2000年春季系列開始每天發布時裝秀報導）以及後來社交媒體的出現改變了這一切，將這個曾經封閉的世界向時尚大眾敞開了大門。正如上述Vogue對Louis Vuitton藝術總監的專訪所指出的，Ghesquière最近的一場時裝秀估計有5億人觀看。
怪異並沒有過時。尤其是在Vuitton，Ghesquière已經在那裡完善他獨特的視野十年了。但1999年——這是最後一次系列沒有被捕捉到網上供公眾消費的時候——是一個極端的時裝秀年份，這種特質因圖像相對稀缺而被誇大。（Style.com從2000年春季系列開始每天發布時裝秀報導。Vogue Runway能有任何1999年的系列，都要歸功於Laird Borrelli-Persson的精確、耗時的工作，她在Condé Nast的照片檔案中組織、清理和數字化舊幻燈片；事實上，她今天在時裝秀清單中又添加了五個99年的時裝秀。）
讓我們從Alexander McQueen 1999年春季系列及其機器人開始，它們用黑色和螢光黃色油漆流向Shalom Harlow和她的無肩帶白色梯形連衣裙，在表演結束時，她扭動著身體——那是什麼？——痛苦還是狂喜。幾十年後，Coperni 2023年春季的病毒式噴灑連衣裙特技和2023年秋季的機器狗表演似乎都受到了這個McQueen策劃的時刻的啟發（或者可能是受到Hussein Chalayan 1999年秋季未來主義的啟發），但Harlow表演的模糊性給了它一種高度的情感註冊，這在今天似乎有些難以企及。
Yohji Yamamoto 1999年春季以新娘為主題的迷人系列，模特們脫下一件連衣裙，只露出另一件，然後又是另一件，如果發生在今天，肯定會被做成無數模因。他當時說：「婚紗背後一定有很多故事。」 隨著千禧年的臨近，Madonna已經超越了她的「Like a Virgin」階段15年，但她仍然理解殺手級連衣裙的力量，當她穿著一位名叫Olivier Theyskens的21歲比利時無名設計師1999年春季系列中那件由鉤子和眼睛扣在一起的令人驚艷的黃色禮服參加VH1時尚大獎時，她jumpstarted了這位設計師的新生職業生涯。
同時，Tom Ford和Martin Margiela的系列相對平淡，考慮到他們作品的重要性，然而25年後，他們1999年時裝秀的作品成為了時尚聖杯。Ford為Gucci設計的亮片牛仔裙在eBay上售價12,999.00美元，我最近在巴賽隆納的We're Project古著店看到一件Martin Margiela 1999年春季系列的錯視亮片印花連衣裙，100%聚酯纖維，沒有一點刺繡，卻被當作高級定制服對待，價格也相應。
一些設計師在玩反類型：美國極簡主義者Calvin Klein和日本先鋒派設計師Rei Kawakubo的Comme des Garçons，都以喜愛黑色而聞名，卻選擇了大膽的顏色。其他人則擁抱了他們的刻板印象。
Jeremy Scott，90年代末在巴黎展示他的系列，記得法國高級時裝公會對在線發布時裝秀圖像有抵觸。「他們禁止了，」他笑著說。（原因顯然與抄襲設計和模特費用等有關。）「但對我來說，這似乎是一個自然的進步。作為一個設計師，我一直覺得我是一個溝通者。我想，哇，我可以接觸到更多人？對我來說，這本能地就是顯而易見的事。」 他1999年秋季的時裝秀是Barbiecore粉色，這個主題他在Moschino會在Margot Robbie和Greta Gerwig之前十年就重新回歸，並包括一隻染成相配顏色的標準貴賓犬。
Anna Sui的1999年秋季民俗風系列的靈感來自Peter Paul & Mary在舞台上表演的一部電影。碰巧的是，她剛搬進一個新公寓，Murray Lerner住在對面。幾十年前，他拍攝了Bob Dylan在紐波特民謠音樂節上使用電子樂器的畫面，他對那些鏡頭進行了剪輯，她將其投影在T台上。她記得這是她最喜歡的系列之一，部分原因是它感覺像是時尚史前時期，那時還沒有互聯網帶來的曝光度。
她說，在線報導「將時尚帶到了一個不同的層次。每個人都同時獲得信息，每個人都了解正在發生的事情，並能立即做出反應。我認為這幾乎使時尚同質化了，而過去需要一段時間才能過濾。」
H&M於2000年3月進入美國，進一步加速了時尚世界的旋轉速度。
我想知道，再過四分之一世紀，今天的病毒式T台時刻是否會被人們以同樣的敬畏和崇敬記住，就像我對時尚網路前時代的T台的感受一樣。我可能不是唯一一個這麼想的人。The Row的Mary-Kate和Ashley Olsen在他們最新的時裝秀上要求參與者收起手機相機，而使用他們提供的鉛筆和筆記本。這些工具就像我舊時的Women's Wear Daily剪貼簿一樣模擬。
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原文出處 VOGUE RUNWAY
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