6 年前的洗腦神曲 Despacito 在推出後風靡全球，除了歌手 Luis Fonsi 本人是來自波多黎各這個加勒比海小島外，歌曲 MV 也同樣是在這座島上，一個被稱為 La Perla 的貧民窟的地方拍攝完成。
當然現在的 La Perla 已經不再是貧民窟了，文化與觀光的力量，有時可以快速改變一個地區的樣貌，靠著人潮與錢潮帶動觀光及相關產業的發展。只能說波多黎各是個充滿異國風情的度假勝地，而我先前因緣際會在這裡駐足了一週的時間，得以好好探索一下這座美國的境外屬地。
享有美國公民資格的波多黎各人
從法律上來看，波多黎各雖享有美國公民資格，卻不在聯邦體系之內，享有獨立的自治邦地位。這源自於 1898 年的美西戰爭，而戰敗的西班牙便將原本的海外省割讓給美國，這也是為什麼幾乎 98% 的島上居民，至今仍以西班牙文為主要語言，當地街道與門牌也多以西文為主，但多數商業區英文仍可通。
雖然曾有學者認為，波多黎各本身就是美國實行新殖民主義、自由化和新自由主義霸權的受壓迫者。只不過，該地區亦有相當比例的原生居民，願意成為美國的第 51 州，以及進一步深化與美的關係。
波多黎各出現在近代版圖上，可以回溯到 15 世紀大航海時代，在哥倫布第二次出航時發現了聖胡安（San Juan），逐漸成為世人眼中的波多黎各。隨者近代強權勢力的消長，美國取代西班牙成為實際的掌權者之初，也延續了前殖民者的軍事統治基礎，導致階級衝突激烈，暴力與剝奪人權的事件頻頻上演，也是當地分離運動最為興盛的時期。直到 1900 年美國國會通過《福勒克法案》（Foraker Act），規範了效法美國國內的文人政治體制，才結束了軍事專權，並開啟如「再殖民化」般的時代。
不獨立，成為自由邦
雖說美國在 1950 年通過《波多黎各與聯邦關係法》（Puerto Rico Federal Relations Act）並賦予波多黎各人民美國公民的地位，但處處以美國商業利益至上的作法，也讓島上原本的小農經濟體系遭到破壞。此外為因應出口需求，美國在波多黎各土地上倡導大量種植甘蔗，並允許大型糖業集團壟斷土地，並主掌加工業務。
這也使得在短短幾年間，美國企業就掌握了波多黎各超過 60% 的可耕地，而惡劣的工作環境與條件也演變成 1934年波島史上最嚴重的罷工事件，以糖廠工人為主的勞工團體自組公會與資方權貴激烈交涉，雖未釀成流血衝突，但也癱瘓了島上最重要的經濟支柱。
隨者美國國內 1929 至 1933 年經濟大蕭條，羅斯福新政（The New Deal）也順勢進到波多黎各，經濟上採取較多元並蓄的方式來振興產業。緊接著在二戰後，通過公法法案（Public Law 81-600）允許波多黎各高度自治，也在 1951 年完成制憲會議，讓波多黎各有自己專屬的憲法，而美國憲法僅部分條文在此適用。在波多黎各的憲法中，第一條及闡明波多黎各的地位是美國的「自由邦」，並有獨立的財政與外交權利。
當然，尋求獨立的聲音從未停歇，即便享有高度自治，波多黎各社會黨陸陸續續進行他們所期待的獨立運動，包含進入議會成為反對黨，公民街頭示威甚至是零星的武裝抗爭，只不過大多數並不成氣候。
直至 1967 年波多黎各基於政治地位問題舉辦了首次公投，有超過 60％ 左右的選民希望維持美國自由邦的地位，39% 則希望正式的成為美國一州，僅 0.6% 的人希望獨立。這大概與美國給予的大量經濟優惠政策有關，像是根據美國稅法 936 條，企業在波多黎各的盈餘可以免除課稅，讓不少製造業者紛紛前往該地設廠，波多黎各的人均所得也順勢超過 2 萬美元（約 62 萬元新臺幣），既能享有美國公民權，又能享受諸多福利，使得波多黎到獨不獨立的問題，似乎變得沒那麼重要了。
朝成為美國第 51 州邁進？
如同大多數殖民者一樣，給糖吃只是暫緩分離主義與攏絡民心的手段之一，不可能永遠如此。美國對於波多黎各的優惠政策在 1996 年出現轉變，國會決定以 10 年為期逐步廢除對當地的營利所得稅減免優惠，亦即在 2006 年波多黎各便不再享有免稅的福利。這也導致近年來波導債台高築，險些如底特律（Detroit）一樣宣告破產。
不過有意思的是，波多黎各即便宣布破產，相較於底特律，美國聯邦政府也無法給予立即的援助，因為波多黎各並非憲法上嚴格意義的美國固有領土，而是屬於「自治邦」。
更為雪上加霜的是，波多黎各在 2017 年遭受颶風「瑪莉亞」侵襲，重創多項基礎建設，也讓原已吃緊的財政更不堪負荷。時隔 5 年後，颶風「菲奥娜」再次摧殘波多黎各，根本尚未恢復的電網再次遭到毀滅性的破壞，全島缺水缺電問題嚴重。
後續美國總統拜登（Joe Biden）便立刻承諾提供援助，盡快恢復該島的經濟活動。直到 2023 年中，筆者親訪時，波多黎各首府聖胡安仍有許多地方尚在重建中，由此可見，氣候災難對這塊加勒比海小島造成的衝擊不可小覷。
誠然，波多黎各與美國是不可能分割的。他不像西班牙自治區加泰隆尼亞（Catalunya）或蘇格蘭（Scotland），有相對健全的自主經濟體系，且足以支撐自身的基礎建設和產業基礎。反觀多數波多黎各人十分安逸於美國公民的身份，因此未來當地的政治發展，也將繼續以自由邦自居。不過在不久後的將來，波多黎各也有很高的機率，會成為美國的第 51 州。
到波多黎各走走
雖說波多黎各在政治與經濟上極度仰賴美國，但生活方式倒是有著滿滿的西班牙風情。在西班牙語裡波多黎各有「豐富的海港」之意，漫步在首都聖胡安老城區，總有那麼點在馬德里或巴賽隆納的錯覺。居民與商家的生活步調悠閒而隨意，可能因為稅率較低的關係，與美國大城如紐約舊金山等相比，大部分的飲食和消費都相當便宜。
不過，若要跟臺北和曼谷來比較的話，波多黎各還是屬於一個偏中高消費的地方，小旅館一晚房價平均在 120 美元（約 3,000 元以上新臺幣）以上，在餐廳吃一頓飯也大概要人均 20 至 30 美金（620 元至 930 元新臺幣）。
而波多黎各除了神曲 Despacito，以及全美唯一的熱帶雨林之外，也有個家喻戶曉的旅遊景點，那就是世界上最亮的螢光海（Bioluminescent Bay），從他的英文名稱可以知道是因為浮游生物發光的海灣，主要在波多黎各本島，以及鄰近的 V 島和 C 島。
通常是傍晚左右出發，夜幕低垂時整片海洋泛起淡藍色的螢光，隨著海波起伏忽明忽滅，那種感覺有點像是去北歐看極光，只不過是發生在海上。而這樣的景緻也被李安拿來取景，電影「少年 Pi」裡面有一幕螢光海的畫面，據說也是在波多黎各拍攝的。只不過電影應該還是加了不少特效，因為筆者自己在小船上，不管怎麼拍都拍不出電影裡的那種感覺。
最後值得一提的是，如果對典型的海島假期覺得「比較還好」的朋友，波多黎各的歷史與建築也值得深入探索。經過 400 多年的西班牙加上一世紀的美國統治，文化融合隨處可見。許多公共廣場，教堂與學校，以及居民住宅等，被稱為「龐賽」（Ponce）的風格：從典型的歐陸沿海地區借鏡的建築方式，並融合了加勒比海的元素，風格更是橫跨古典復興到維多莉亞時期，可謂十分精彩。
若從臺灣想去波多黎各，最好的方式還是先進美國本土，從東南大城市如邁阿密，亞特蘭大飛過去，最為經濟實惠。若為剛好有機會在美旅遊或出差的朋友，不妨也找機會來體驗一下波多黎各當地的風土民情吧。
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