倫敦時裝週｜6個不容錯過的英國獨立品牌：他們的倫敦大秀同樣是本季必看
就這樣，又一季倫敦時裝周落下帷幕——而這一季確實精彩非凡。從聲勢浩大的 H&M 大秀、Christopher Kane 回歸 Mulberry、McQueen 重返倫敦，到令人印象深刻的 Burberry 大秀，2027 春夏無疑是值得被記住的一季。然而，在英國時尚產業這些備受矚目的大事件之外，同樣不可或缺的，是那些真正形塑倫敦時尚面貌的獨立設計人才。
以下，一起回顧本季英國最出色的獨立品牌最新系列。
Oscar Ouyang
Oscar Ouyang 的 2027 春夏系列，始於一小批他蒐集而來的舊物：古董銀器、串珠小袋，以及一顆手工鉤織的松子。他說，自己之所以蒐集它們，是被其中的「美、奇異感，以及某種屬於另一段人生的感覺」所吸引。其中，一只銀製天鵝針墊進一步衍生出本季的核心意象——幼天鵝（cygnet），象徵著「蛻變、青春與美」。Ouyang 藉此梳理一場想像中的畢業舞會所承載的情緒：對即將到來之夜的期待，以及青春成長儀式中，重新想像與塑造自我的過程。
於是，在東倫敦昔日的 Rochelle School 裡，伴隨著一份充滿懷舊氣息、從 Fergie〈Glamorous〉一路跳接到《Gossip Girl》早期集數對白片段的配樂，服裝就像一名青少年正在一件件拼湊自己對「成年」的想像。束腰帶式迷你裙、斜裁掛脖上衣、以天鵝絨緞帶固定褶襉的洋裝，以及綴有細小流蘇的短褲陸續登場。那些最初蒐集而來的物件，也在 Ouyang 如同「變裝箱」般的想像中留下痕跡：銀器轉化為金屬感繩飾與鉤織細節；串珠閃爍著老珠寶般的光澤；流蘇則從襯衫、外套與抽繩間擺盪。
這也是本週最直接讓人產生「想擁有」念頭的系列之一。我尤其喜歡那件以扭結細節與斗篷重新改造的 CWU-45 飛行外套，以及一件絲緞製成的 M65 軍裝外套。
「我希望大家看到這些衣服時會感到興奮，開始想像自己會想把哪一件放進衣櫥裡。」Ouyang 說——這一點或許也值得他的同儕們留意。「也希望它能喚起大家對青少年時期的記憶。」
Oscar Ouyang
Petra Fagerström
「我希望人們看到她時會想：『我想成為她。』」Petra Fagerström 如此形容她在 180 The Strand 首場伸展台大秀中所塑造的女性。從秀後我交談過的賓客反應來看，她顯然完成了這項任務。大家紛紛稱讚這位瑞典設計師的短版 bolero 飛行外套、修身剪裁的花卉刺繡皮褲，以及超大型週末旅行袋。後者也是她首次設計包款，與同為 Central Saint Martins 畢業生、ETMFG 創辦人 Eden Tan 合作完成。
「她一直都是一個允許自己毫不歉疚地享受愉悅的女人，」Fagerström 補充道。「在這個系列裡，我正在探索她的感官慾望與性。」
Petra Fagerström
最令人印象深刻的作品之一，是一件運用光柵效果褶襉（lenticular pleating）的直筒洋裝，隨著視角變化，表面會從粗花呢轉換成內衣意象；另一件風衣打開後，則顯露出黑色皮革套裝與刀褶裙，而這些元素其實全都融合在同一件服裝之中。
這些作品最清楚地呈現 Fagerström 持續與「女性氣質」進行的協商：她如何一方面沉浸於自己對 1950 年代刀褶圓裙、蕾絲滾邊絲質內衣與收腰外套的迷戀，另一方面又試圖剝除這些服裝與「傳統主婦」（tradwife）形象之間的聯想。
「我的創作一直都是把這些輪廓拿來，然後讓它們產生某種『故障』。」她說。「每一季的起點，都是我對自主權的渴望；但同時我也清楚，那些讓我感受到這種力量的衣服，往往也承載著保守價值。」
當模特兒踩著〈Edge of Seventeen〉強勢走完謝幕時，任何關於循規蹈矩家庭生活的想像，都已被徹底拋到一旁。
Stefan Cooke
「我們以前其實從來沒有真的做過裸露。」Stefan Cooke 與 Jake Burt 笑著說。他們指的是 2027 春夏系列型錄裡，那些在乳頭位置挖出方形鏤空的 T-shirt。
「我們當時在研究 Klimt 如何描繪乳房。」Cooke 解釋。這一季大量鮮明色彩包覆的系列裡，隱約藏著維也納的線索，也喚起 Cooke 青少年時期造訪奧地利的記憶——那裡正是他母親的出生地。這些被時間與情感扭曲過的懷舊記憶，滲入整個充滿 varsity 學院運動風輪廓的系列。本季形象照則在 Kensington Primary Academy 一座巨大的體育館內拍攝。「這個空間有一種奇怪的煉獄感。」Burt 笑著說，同時提到自己收藏的一件極具雕塑感的古董美式足球上衣。「如果任何人的一生被拍成電影，我覺得裡面肯定都會出現這樣的場景。」
同樣帶著童年氣息的，還有針織服裝上那些厚實的木製手環。這些飾品由 Cooke 以 Faimann 這個化名製作，使用回收的 Brio 木製火車玩具零件打造——目前也能在 Burt 位於 Hackney、備受追捧的同名店舖 Jake’s 找到。
Paolo Carzana
倫敦時裝周星期五晚上 9 點，要說服時尚圈人士特地跑一趟 Earls Court 並不容易。然而 Paolo Carzana 的辦秀頻率向來不固定，因此只要他的名字一出現在時裝周日程上，你幾乎只會回答：「去。」於是，我們來到 St Cuthbert’s Church。一小群受邀賓客——包括總是充滿活力的服裝設計師 Sandy Powell——看著 Carzana 那些宛如幽影般的人物，從懸掛於哥德式教堂內部的一大片淡色布幔後方緩緩現身。
這一季甚至有一個異常漫長的系列名稱：《Why Wait Until Wednesday, the Holy Wine Is Bleeding and the Colours of the Carrots Are Changing, I’ll Still Be Your Prince of Pain, Until Man Colours the Rain》
而這個標題，成為理解整個系列的入口。Carzana 將這一季視為品牌的一場「洗禮」：細緻的斜裁荷葉邊緞面與雪紡洋裝、打結針織「T-shirt」，以及層疊裙裝，全都以 peace silk 緞面、麻纖維針織、有機棉胚布與竹纖維緞面進行垂墜與塑形。這組灰塵般低飽和的色調，或許容易讓人聯想到《沙丘》（Dune），但事實上，這個以晚裝為核心的系列，靈感來自《印第安納瓊斯：聖戰奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade）。
幾乎沒有人像 Carzana 一樣使用染料。距離 2027 春夏發表僅兩週時，他甚至摔斷了一根肋骨，卻仍然繼續工作。他先從金盞花與薑黃的色澤開始，再加入葡萄酒中的單寧，最後讓陽光自然將布料漂淡。身為建築工人之子的 Carzana，在秀後感謝了生命中一路引導他的女性。然而，從籠罩在黑暗中的前排望去，這一季看起來反而是 Carzana 正帶領著他那支遊牧般的族群，開闢自己的道路。
Geordie Campbell
你很可能已經看過 Geordie Campbell 那些印著「Best Boy」或「Queer Boy」字樣的 T-shirt。原本只是「一時興起做出來的東西」，如今卻成了他的招牌。「我們想進一步放大那種成長過程中的困惑感。」他說。
Campbell 將 2027 春夏系列命名為 15 Steps，並把時間倒回 1980 年代，以酷兒反文化的重要象徵 George Michael 作為整季的指引。他將 George Michael 身上那種性、名人文化與過度享樂彼此碰撞的特質，轉化為低到近乎挑釁的領口，以及極其短小的三角內褲。這場發表則在一個仿造紐約中央公園公廁的場景中進行——這大概也是時裝周至今把我帶到過最陌生的地方之一。
但對 Campbell 而言，這個場景恰好適合他深入探索 cruising（男同志公共空間尋求性邂逅）文化的符碼。他筆下的「Best Boys」頂著蓬鬆吹整的髮型、穿著乳膠長靴，慵懶地待在散落著喝了一半的啤酒與菸蒂的男廁裡，顯得自在得理所當然。
Selasi
Ronan McKenzie 上一季的 Selasi，曾以 Walthamstow School for Girls 為靈感，把我們重新帶回教室；但這一季，設計師轉向了完全不同的方向——衝出體育館，駛上公路。系列命名為 Going Places，McKenzie 希望營造出一種「性感而自由」的感受，並將焦點放在「移動所帶來的可能性感」。
第二季回歸倫敦時裝周官方日程，McKenzie 選擇在 M&A Coachworks 發表新作。模特兒穿著短版 motocross 越野機車夾克，穿梭於仍在運作的修車廠工業設備之間，再從被機械架高高吊起的汽車零件後方隱沒。儘管場景如此，這些服裝卻與沾滿機油的修車工制服相去甚遠。
柔軟如奶油般的皮革再度出現，材料來自 Mulberry 提供的庫存餘料（deadstock）；與之搭配的則是俐落純白、柔和米色與乾淨無瑕的沙色中性色調。裸露肌膚與未收邊的衣襬穿插其中，Zezi Ifore、Lea Ogunlami 等人也加入本季模特陣容。
延伸閱讀
原文出處 British Vogue