跨界實驗室｜關於腕錶》Royal Pop 爆紅背後：從 Audemars Piguet × Swatch 聯名，看 Royal Oak 五十年的第二次革命

在高級鐘錶世界裡，真正的經典很少在短時間內誕生。

它們往往需要數十年時間，經歷市場理解、風格建立，以及不同世代反覆詮釋之後，才逐漸超越產品本身，成為共同文化記憶的一部分；某些腕錶之所以重要，不只是因為精密機械工藝，而是它開始代表一種價值、生活方式，乃至於世代的審美觀，Royal Oak 正是如此。

今天談起瑞士高級製錶品牌 Audemars Piguet 愛彼錶，人們很容易聯想到八角形錶圈、一體式鍊帶，以及等待名單與收藏市場背後的象徵意義；但如果回到 1972 年，這只今日被視為經典的腕錶，其實曾經是一個令人感到困惑的存在。想像一下，一只不鏽鋼腕錶、一種帶有工業感的設計語言，以及高於當時許多黃金腕錶的價格，在那個年代看起來更像一次大膽的實驗性作品。

但半個世紀之後，Royal Oak 再次站到討論中心，卻不是因為超薄機芯，也不是因為複雜功能，反而因為 Audemars Piguet 與 Swatch 的合作，又成為話題。而有趣的是，許多人對這次合作的第一反應，與五十多年前 Royal Oak 出現時的疑問竟然有些相似——「這看起來不像一只 Audemars Piguet 」。或許，歷史會重新來過，這最有意思的地方，是因為 Royal Oak 的故事，本來就從「叛逆」開始。

一場始於不鏽鋼腕錶的革命

1970 年代初期，瑞士製錶產業面對著劇烈變動的時代，石英技術的出現讓時間第一次變得更精準、更便宜，也更容易被取得，而過去建立在機械工藝上的價值系統，開始遭遇前所未有的挑戰。

在那個年代，高級腕錶有一套明確的語言：材質應該高貴、設計應該優雅，腕錶通常出現在正式場合之中，你可以說，黃金、鉑金乃至於傳統製錶工藝，共同構成所謂的「高級腕錶」的想像。但就在這樣的背景下，Audemars Piguet 做出了相當「冒險」的決定，這只由 Gérald Genta 設計的 Royal Oak 橫空出世，採用不鏽鋼材質、八角形錶圈、外露螺絲，以及一體式鍊帶結構的設計，這些元素在當代已是高級運動腕錶的經典語言，但在當時，它幾乎違反所有既有規則。

而且，更令人意外的是價格。這只不鏽鋼腕錶的售價甚至比不少以黃金為材質的高端腕錶還高價，這讓人咋舌；在那個年代，「高級」與「貴重」幾乎是同義詞，而 Royal Oak 所改變的，其實不只是設計，而是對「價值」本身的理解。

今天回頭看，高級運動腕錶已經成為市場的重要類別，但若沒有當年的 Royal Oak，今日許多高級運動錶的發展路徑可能完全不同。只是今天很容易忘記一件事，那就是 Royal Oak 原本就是「叛逆者」。

從時計走向文化符號

Royal Oak 的第二次改變，發生在其後數十年間，而且，逐漸跳脫了傳統鐘錶世界原本的範籌。在許多經典腕錶的發展路徑裡，設計的成功往往來自工藝、功能或技術突破，但真正能夠跨越圈層、進入更廣泛文化視野的案例其實不多，而 Royal Oak 正是此間佼佼者。

從 1990 年代之後，腕錶開始逐漸與金融、音樂、運動以及流行文化產生更緊密的連結，而 Royal Oak 首先走出收藏家與製錶師的「視角」，開始出現在不同場景裡，包括運動明星、企業經營者、音樂人及藝術家等「專業人士」，不但開始佩戴它，更讓它在不同世代手上被賦予了不同意義：對收藏家而言，它代表 Gérald Genta 的設計歷史；對部分企業人士而言，它像是一種成熟與成就的象徵；而在流行文化裡，它則逐漸成為個人風格的一部分。這讓腕錶不再只是西裝袖口下的低調存在，而開始成為造型的一部分，許多人真正「想望」的也不只是機芯與工藝，這股熱潮創造了物件的「辨識度」，購買的是文化「位置」。

你可以說，某些經典設計在累積到一定程度後，會逐漸脫離原本的功能屬性，進入更大的文化範圍， Royal Oak 就是如此。當這樣的設計開始成為符號，它便開始具備另一種能力：跳脫原本的世界，進入更多人的生活與多元的觀點思維。

Swatch 做的，從來不只是平價腕錶

如果說 Audemars Piguet 提供的是經典符號，那麼 Swatch 長期擅長的，則是「重新詮釋符號」。

Swatch 本身的誕生，就帶著某種重新定義的意味。

與 Royal Oak 創造的時代相近，80年代瑞士製錶業正面對日本石英錶以更精準、更便宜的方式迅速改變市場， Swatch 另闢蹊徑，重新思考屬於腕錶的角色：腕錶能不能更有趣？能不能更有色彩？能不能像衣服與配件一樣，成為日常風格的一部分？這是 Swatch 建立自身不可替代性的思維。

回頭看過去三十多年，Swatch 的合作對象其實橫跨藝術、設計、流行文化與高級品牌，從 Keith Haring、Jean-Michel Basquiat、Kiki Picasso，到 Disney、Peanuts 與 Pokémon，再到近年的 Omega、Blancpain 乃至於 Audemars Piguet ，或許有人覺得離經叛道，但它更像是在做「替不同世界建立新的觀看點」的想像：你可以說 MoonSwatch 翻譯了 Speedmaster 的登月歷史，Blancpain Fifty Fathoms 與潛水錶文化與海洋精神重新對話，而今天 Royal Pop 所做的，則更像把 Royal Oak 五十多年建立出的高級運動腕錶語言，轉換成另一種更容易讓不同「世界」的觀看者進入新世界的「形式」。

這也是為什麼 Swatch 的聯名很少停留在產品本身，因為它販售的未必是一只錶。更像是一張進入某個世界的「門票」。

當聯名開始創造「暈輪效應」

如果說 MoonSwatch 證明高級製錶可以更親近市場，那麼 Royal Pop 則像是把這件事往前推了一步。根據 Chrono24 的數據，Royal Pop 上市初期每日搜尋與需求量達到 2022 年 MoonSwatch 巔峰期的 2.9 倍，更值得注意的是，這些需求並不完全來自原有收藏市場，大量使用者屬於首次註冊的「新會員」；換句話說，Royal Pop 所吸引的，不只是原本已經關注高級鐘錶的人，而是過去站在「圈外」觀看的人。

過去高端鐘錶市場一直存在一種矛盾。年輕消費者能看見品牌，但未必能真正進入品牌世界，這樣的隔閡來自於高端鐘錶的價格、收藏門檻與資訊差距，讓興趣與擁有之間存在距離，而 Swatch 過去幾年的做法，某種程度上正在改變這件玻璃天花板。

許多人最初或許只是因為設計、顏色或社群熱度產生興趣，但接觸之後，也開始認識 Royal Oak 的歷史、機芯與收藏文化，於是，這個計畫販售的未必只是產品，更像是一張進入鐘錶世界的門票。而這種現象，也開始形成市場常說的「暈輪效應」。

你會發現，在 Royal Pop 上市後， Royal Oak 搜尋需求增加約 40%、 MoonSwatch 成長 422%，而 Blancpain × Swatch 的 Fifty Fathoms 更增加了 472% ；但有趣的是，市場熱度並沒有停留在聯名款本身，而開始向外擴散，許多人原本只是想買聯名錶，最後卻開始研究真正的 Royal Oak，甚至接觸其他高級品牌，對鐘錶產業而言，這或許比賣掉幾只錶更為重要，因為真正讓市場持續成長的，往往不是短期熱度，而是不斷有新人願意走進這個世界。

Royal Oak 的第二次革命

1972 年，人們不懂「誰會花這麼多錢買一只不鏽鋼腕錶」？在當時，那是一個幾乎違反市場直覺的問題，但 Royal Oak告訴市場：價值未必只來自材料本身，也可能來自設計、辨識度，以及人們願意賦予它的文化意義。

五十多年後，人們似乎又開始提出同樣的疑問：「誰需要『這樣的』 Royal Oak？」這次的重點，在於「這樣的」三個字。當高階製錶愈來愈成熟、收藏市場愈來愈龐大，腕錶的價值也逐漸被等待名單、拍賣價格與稀缺性所圍繞，某種程度上，高端腕錶變得更封閉與保守，它擁有更清楚的邊界，也形成自己的語言系統；但任何文化如果只停留在既有圈層裡，終究會面對同樣的問題：如何與下一個世代產生關係。

Royal Pop 的出現，或許正試圖回答這件事。表面上的聯名，透過更輕鬆（看起來廉價）的材質、更鮮明（不像高端鐘錶）的色彩，以及更低的進入門檻（項玩具），讓許多人第一時間注意到的是熱度、排隊與話題性；但如果把時間尺度拉長，它更像是重新打開進入高階製錶另一扇「門」。

第一次革命改變的是材料，第二次革命改變的，或許是與高階的「距離」。過去，人們接近高階鐘錶的方式是緩緩向上：研究機芯、認識歷史、理解收藏邏輯，最後才進入這個世界；但今天的路徑開始變得不同：有人因為顏色而注意到它，有人因為社群討論開始搜尋，也有人只是因為「它看起來很好玩」而第一次走進鐘錶店。

它讓門檻降低，反而擴張了屬於自身的文化，這也是今天精品世界很有意思的轉變：過去奢華品牌談的是擁有（Ownership）；今天許多品牌開始談的是參與（Participation）。

擁有一個品牌，曾經意味著得到一件產品；而現在，人們更希望進入一個世界、參與一種文化，甚至成為某個故事的一部分。某種程度上，Royal Oak 五十多年前做的事情，是重新定義高級腕錶可以由什麼構成；而今天，它再次提出另一個問題：高級製錶，要如何存在於這個時代？（推薦閱讀：1% Beyond News》當改革開始變成一種「介面設計」｜台電 Logo 爭議背後，台灣公共美學的疲乏感，及依賴「看起來變好」的介面化治理）

答案或許還沒有完全出現。但至少 Royal Oak 已再次做了它最「擅長」的事：在大家都以為規則已經確立之後，再一次開始改變規則。