「你如果要找當地人，晚上就去高級餐廳。」一位在某一中東航空公司工作的朋友不忍看我為了「近距離觀察」杜拜人而苦惱，提出如此建議。誰能想像，都已經踏上杜拜土地近一週的我，卻連想看位阿聯國民都這麼難呢？
洗刷「坐吃祖產富二代」稱呼的杜拜？
在 2022 年，以任何詞彙來描述杜拜是多麼國際化的城市似乎都顯多餘，自從於 1971 年成為阿拉伯聯合大公國的一員後，杜拜向來就是阿聯中最閃耀、最國際化且最高聳的珍珠，這些讚美似乎都符合杜拜對於各種世界之最的追求：最高建築、佔地最大的購物中心、最高聳的摩天輪、最大相框、最深的游泳池等等，而且，名單持續增加中。
2019 年，首都阿布達比發現新油田後，阿聯對外表示，石油與天然氣蘊藏量上升至全球第六，然而其中超過 9 成資源都集中在阿布達比。根據世界銀行的公開數據，2020 年阿聯的 GDP 約 3558.7 億美金，原油和天然氣開採業約佔 3 成的 GDP，全國的經濟仍舊大量依靠「祖產」。
這也難怪每每有朋友到中東旅遊時，總是聽到玩笑話說可以找個「石油王子」。若到杜拜一遊，光是遇到國民就已不容易，而杜拜的石油蘊藏早就瀕臨枯竭，杜拜知道要永續經營這座城市，要持續讓天際線變得越來越擁擠，得從別的地方找錢。
在杜拜，油氣開採業只佔 GDP 的 1%，這或許正是杜拜竭力發展觀光的原因，也不難想像，杜拜有多想脫離過疫情陰霾。杜拜最大的航空公司阿聯酋航空公司於 4 月下旬指出，已恢復疫情前 7 成的客源，當時預計，夏天載客量還能再進一步提升。
杜拜也透過各種開放政策吸引各大企業，如今成為全球金融、資訊科技和房地產重鎮，杜拜堪稱洗刷「坐吃祖產富二代」稱呼的最佳範本。
為了留下更多技術人才並與國際市場接軌，阿聯去（2021）年開始宣布的一系列新措施中，就包括允許外資百分之百擁有公司、降低黃金簽證的門檻以及再度修改週末時間等等。影響最廣泛的改變之一就是將週末從「週五、週六」改為與國際同步的「週六、週日」；其實，2006 年阿聯才將週末從「週四、週五」改到「週五、週六」。
媒體呈現的杜拜，進駐著各種與沙漠沾不上邊的建設，杜拜突破先天條件的束縛，一幢幢摩天大樓在惡劣天氣能拔地而起，真的很難想像 6、70 年代還是座漁村，國民靠務農、採珍珠過自給自足的生活。如今杜拜已和各種豪奢生活劃上等號，也越是如此，就越讓人想看到抹上數十年厚重脂粉前的質樸。
誰才是當地人？什麼才是杜拜文化？
4 月份造訪時碰上齋戒月，白天氣溫在尚且舒適的 25-27 度左右，旅遊節目上推薦到杜拜必體驗的行程我都一一完成，包括搭乘快艇遊棕櫚島；搭捷運前往舊城區，看歷史街區裡的博物館如何再現還沒暴富的杜拜，儘管充滿人工味，卻多少滿足遊客的好奇。我還到碼頭搭傳統木船 Abra 到對岸的香料、黃金市集；參加當地旅遊團前往沙漠，體驗貝都因人的遊牧生活。
相信對很多人來說，還是希望旅行時能與當地人的生活有所連結，但偏偏在一週的旅程中遇見的阿聯人屈指可數。齋戒月的白天，即便天氣溫和，但不論是氣溫舒適的室外，還是冷氣涼到得加件針織衫的購物商場內，幾乎都看不見「本地人」，更別說要向前攀談。
戲稱自己也是在杜拜打工的數百萬人之一的朋友，頻頻糾正我口中所說的本地人：「這裡的本地人就是印度和巴基斯坦人。」
即便出發前就知道杜拜的經濟活動高度依賴外籍人士，但萬般準備不如眼見為憑，畢竟只用想像力很難理解，一個 8 成以上都是外籍人士的國家可以運轉得宜。根據杜拜政府公開的2021 年預估數據，當地的國民僅27.8 萬人左右，外國人則逼近320 萬人，等於在杜拜超過91.9％的人都不是阿聯國民。阿聯的外國人口以印度、孟加拉、巴基斯坦、菲律賓和埃及最多，但不代表這些人都不是土生土長。
要了解因石油而暴富的阿聯的前世今生，許多遊客都會參加沙漠探險行程，4 月下旬初訪當地的我也不例外。
前來接送的印度籍駕駛十分健談，約莫 40 多歲的他説，父母親在 1960 年代末期來到這裡工作，也在杜拜生下他，「但政府不給國籍，所以我還是印度人。」說這句話時他的眼神一陣落寞，進一步了解，他的父母年過 65 歲之後就無法取得工作簽證，目前已經回印度，他自認很有可能會走上相同的路，遺憾自己在杜拜成長、就學和就業，卻始終無法以這裡為家。
首趟旅程進入尾聲，在當地為數不多的書店購買《UAE 101 Stories & Cultural Learnings》一書，讀完後才發現真心想聽見阿聯國民講述故事，我決定把這個任務留待 3 個月後完成。沒想到從來與幸運無關的我，竟然也能用上「皇天不負苦心人」這句話。
遊客與國民，沒有交集的共存
7 月份，再度踏上杜拜，白天 40 度高溫，路上的行人不多，為自己 4 月就完成觀光行程而感到一股慶幸，也因此閒暇時間幾乎都在兩間主要的購物中心穿梭，但始終為無法和國民對話而失落。
雖然本身並非喜歡旅遊的人，但卻不知不覺去了許多國家，每到異地總是希望能和當地人聊上兩句，出國的目的，難道不是去體驗別人的日常嗎？在阿聯工作和旅遊的人竟然都得很費力才能與國民產生交集，因為國民和「多數外國人」可能過著平行的生活；當然，以國民的角度來看，生活中自然少不了佔多數的外國人幫忙，例如當地家戶幾乎都有幫傭，後來認識的杜拜人家中也都各有兩位外籍幫傭。
準備離開杜拜的前兩天，決定最後嘗試近距離觀察國民的機會，想起朋友的建議，選了一間法國血統的高級咖啡廳入座。
才在行事曆寫下當天心情，時間是晚間 8 點 25 分，滿溢的無奈是書寫的動力。突然右方有人拍拍我的手肘，用英語說：「嗨！我想跟妳說，妳的帽子好好看！」看起來是位年紀約莫國小生的妹妹，視線看到她同桌有位穿著傳統服飾 Abaya 的大人，我回答：「謝謝！」小妹妹看來對帽子很有興趣，二度過來詢問在哪購買以及品牌，接著那位大人說：「可以和妳同桌嗎？」
與當地人的意外緣份
阿拉伯語是阿聯的官方語言，不過由於外國企業進駐、外國人口眾多，只會英語也可以在當地生活無礙。
操著一口美式英語的兩人，是姑姑與姪女的關係，她們是道地杜拜人，姑姑還強調自己家族好幾個世紀前就已生活在這塊土地，年僅 10 歲的姪女在美國體制的學校就讀，姑姑表示：「杜拜的英國體制學校非常注重學術表現，美式教育更強調個人特質，我覺得很適合她。」
接下來不到一小時的談話中，熱情又好客的兩人敞開心胸，說起話來超齡的姪女，細數家庭所有成員的背景，有個才 1 歲 7 個月大的弟弟，媽媽在電視台擔任製作人，爸爸則是警察。今年 42 歲的姑姑是位公務員，同時也正攻讀博士班。
面對難能可貴的機會，我的腦袋轉個不停，思考在有限的時間內，到底最想知道什麼事，終於還是提出幾個月前在《UAE 101 Stories & Cultural Learnings》一書中提到的兩性關係。
「一定都由雙方的母親安排約會，如果說我有未婚的女兒，就會打給有未婚兒子的媽媽……」，姑姑都還沒說完，姪女就搶著解釋：「好，我現在告訴妳，我們怎麼安排相親。」一邊還用雙手比劃著，十足像名在舞台上的領袖，解釋著多麼令人難以理解的議題。
根據姪女的說法，首次見面一定是兩家人一起，而且女生必須素顏，讓對方看清楚容貌。此時，想到友人提到如何辨識 Abaya 長袍下是否為阿聯國民，其中一個要素便是全妝。
根據這對姑姪說法，單身男女第二次約會才能單獨見面，認識3 個月左右成婚的人不在少數，本地人約莫24、25 歲就步入婚姻，不過最近幾年也有人30 歲才結婚，姑姑說：「不結婚也沒關係，像我 42 歲就沒結婚。」說話時充滿自信，擁有著一張充滿故事的臉。
道再見時，兩人站得筆直，客氣地表示很開心認識我：「下次來杜拜，我們可以開車載妳到其他 5 座城市。」因為這兩趟旅行，我只去了阿布達比和杜拜。
回到旅館，我的心情還是無比激動，鼓起勇氣傳訊息向她們提出隔日見面的邀約，為了滿足我「觀察杜拜人」的願望，姑姑約了在舊城區附近的餐廳。
根據 Google Maps，該地點不在捷運線上，最省錢的路線是先搭捷運到底站、轉乘公車，接著再搭計程車抵達。眼前的荒漠景象應該讓我感到害怕，但心情似乎因為沒看見什麼外國人而興奮。下公車後，在等待計程車的期間，發生了值得一提的文化衝擊。
雖然 Google Maps 寫的是某某 Terminal（終點站），卻不見人來人往的景象，眼前就是幾間店，由左至右分別是賣飲料和餅乾的商店、理髮廳，以及一間極小的咖啡站。下車不到兩分鐘，我立刻躲進商店找水喝，負責收銀和補貨的員工都是南亞人。計程車約莫還要 5 分鐘才到，我決定走到戶外再仔細看下其他店，一開門熱氣迎面撲來，看見兩輛汽車開到不同商店前，接著是一連好幾聲喇叭。
小超市和咖啡站走出一男一女，分別找到呼叫他們的駕駛，不久後各自回到店內，拿著 5、6 瓶知名品牌氣泡水的店員再次走出室外，並為穿著 Abaya 的駕駛結帳，咖啡廳店員則是拿了杯飲料給另輛車上穿著 Kandura 的男駕駛。雖然知道杜拜辦公室有「Teaboy」倒茶小弟文化，但場景搬到辦公室外，不免還是覺得新奇。換位思考，不曉得他們怎麼看在艷陽下來回踱步超過 5 分鐘，還一副探頭探腦的我。
走進商場，到約定的餐廳內，除了店員，其他位置上除了 Kandura 的白色和 Abaya 的黑色，沒看到其他服裝。姑姪兩人抵達後，得知我一路「跋山涉水」來到餐廳，心中滿是抱歉，也承諾載我回飯店。姪女拿出一條自製手鍊，並指著印有阿語字的串珠說：「我把妳的名字翻成阿拉伯語。」我則送給她那頂前一晚我頭上戴的、被她稱讚好看的泰國手工漁夫帽。
話匣子開不停的 3 人，聊天背景換到車上、沙灘和另一間商場。原來姑姪兩人住在被姑姑稱作「杜拜起點」的舊城區，她開往「杜拜的終點」，也就是填海而生的棕櫚島，著實像上了一堂現代杜拜文化入門課。
我進一步向姑姑求證，阿聯人求愛、談戀愛的過程是否真如書上所說？接受西式教育的姪女也坦言，會欣然接受母親在 10 年後為她安排的婚姻。
看似自由、卻不真正自由
路上買的甜食、飲料都由姑姑買單，心想面對阿聯人的熱情，台灣人也該禮尚往來，到最後一站的甜點店，我於是搶先付帳，回到座位上卻看見姑姑滿臉心事重重，沒過多久一臉愁容的她終於開口：「我心裡很不好受，因為我已經承諾要請客，沒做到的話得禁食 3 天。」一聽到如此，這下換我充滿歉意。
姪女也一臉苦惱地說：「好啦！是我沒先把手機拿去結帳，所以我禁食 3 天。」我們後來達成協議，姑姑到超市買了香氛蠟燭、鮮花和裝飾盆花，對方心意很重，這些禮物也真的很重，我則苦惱該怎麼帶回台灣。
這場不在預期內的相遇，真的像盤開胃菜，對於這個看似自由、卻不真正自由的國家有更多疑問，或許也是因為這對姑姪在路上不斷提到：「真的好難想像，我們昨天才認識……我們真的還要再見面……」，我本能地回應：「不然妳們也可以到台灣來啊！」當天晚上我提出兩次邀約，姑姑才緩緩地說：「我去哪裡都要經過我哥哥的同意。」
其實在前一晚，姪女與我在咖啡廳合照時，我邀請姑姑一起入鏡，但她卻回答「無法」。這天才剛見面，姪女便提醒我：「可以不要把我的照片放在社群網站上嗎？因為沒有父母的同意。」我趁著聊天空檔趕緊刪除已上傳社群的合照。
回台灣後，按禮儀傳訊息告知兩人，也再次感謝她們擔任半日導遊。姑姑再次致意，寫道：「我現在真的很想去台灣。」我想像，眉宇和言談間都充滿自由靈魂的姑姑，可以什麼方式來台灣觀光？或許我去杜拜比較快，畢竟是個較不費力的選項；也或許下一次見面，我可以鼓起勇氣更深入詢問對於兩性平權的想法。
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