**「綻1852」主廚克拉克人高馬大，落腮鬍爬滿臉龐，一副不修邊幅的樣子，他像是料理界的愛迪生，很愛發明新菜，例如運用consommé（法式清湯）技巧研發的「虱目魚澄清魚湯」，把魚湯裝在虹吸壺加熱萃取，加手工魚丸、番紅花後盛盤，這樣7、80年代西餐廳常見的賽風壺X法式清湯X虱目魚等元素，為餐桌帶來台式復古情懷。
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湯品都做得這樣華麗，牛排料理時的眉角更複雜吧。我問克拉克：「盎司數很大或帶⻣牛排都得先煎後烤對吧？」他搖搖頭說：「不用啦。」
接著他領著著我們進到廚房，先在熱燙煎檯上倒一匙琥珀色牛油，接著把「大紅屋菲力紐約克牛排」挾上煎檯，瞬間油爆聲音滋滋大響，白煙竄升，煙大到整塊牛排都看不到，只看到在煙陣裡的克拉克速速挾起牛排，移入「溫控烤箱休息室」，等到客人點餐時，再回煎到赤赤就上能上菜。
煎牛排過程飛快，大廚看來淡定輕鬆，「我用牛排厚度判斷它得休息多久。」煎牛排要中場休息用意在熱脹冷縮時牛肉纖維會斷裂以封住肉汁，可為牛肉帶來甜嫩口感，「40盎司的丁骨牛排要在60度休息室待上50分鐘，薄片牛排則得調低到40度。」克拉克的率性裡其實有精準的計算。
克拉克和「綻1852」老闆賴鴻昌（毛哥）原本是台北知名牛排老店的老搭檔，「決定創業進軍中山北路，才發現這裡是一級戰區，光是中山北路上就有13家牛排館在廝殺。」但毛哥沒在怕，他一邊翻出整箱蒐集來的「老扣扣」西餐廳菜單，一邊說：「這本芳鄰餐廳的菜單，是80年代少數有放上菜色圖片的豪華菜單。」我看著他懷舊往日的時髦，能意會他有多緬懷台式西餐年代的美好。
但時代在變，倘若完全復刻老派牛排館必死無疑。毛哥和克拉克是兩個極度反差的對比，毛哥西裝筆挺，頭髮整齊分邊；克拉克漂撇，在想要怎麼跟我說菜時，會把手放頭上繞圈揉頭髮，這組好似錯棚的搭擋卻在菜色上找到完美平衡。
克拉克充滿創意的配菜和直覺式的料理手法，既滿足毛哥對台灣味的追尋，也能展現廚師掌握法式料理的紮實技藝。
綻1852
- 地址：台北市中山區中山北路二段185號2樓
- 電話：02-2596-1852
- 營業時間：11：30～15：00、17：30～22：00
- 刷卡：可。收1成服務費。
- 備註：餐點可選套餐或單點。