5月4日，美國本土的知名服飾品牌 J.Crew 正式向法院聲請破產，成為COVID-19衝擊下，被瘟疫擊敗，第一家倒下的時尚品牌。
《紐約時報》（The New York Times）報導指出，對於在網路商店的多方夾擊下，本來就很疲弱的實體零售業而言，全球大流行的疫情是一場災難。其中，時尚產業又因為高度全球化的產業鏈，受到更猛烈的衝擊。
3月份，服裝飾品類的銷量下降了一半以上，各家品牌為配合各國防疫政策，關閉大量門市，紛紛讓員工休假、高管減薪，以求在閉店時期還能生存。《CNN》報導，就連全球能見度相當高的美國品牌GAP，也發出警告，為了穩定現金流，必須採取進一步措施籌措資金。根據《商業內幕》（Business Insider），穆迪（Moody’s）分析師在最近的一份報告中寫道：「零售業和時尚業中，無論實力多強，沒有一家公司能毫髮無傷度過疫情。」
J.Crew 恐怕不會是時尚產業的最後一個「病毒受害者」。
現在全球逐漸解封，經濟活動重啟，面對後疫情時代，從平價快時尚到奢侈精品，時尚產業在該怎麼另尋出路，東山再起，甚至華麗回歸？
時尚產品將更講究「實用性」
服飾配件「非必要、不急迫」的商品特性，也是時尚產業在疫情期間，比起其他雜貨零售商，受到更嚴重打擊的原因。
而人們在這段時間，養成只買必需品的習慣，加上經濟衰退，多數人也沒有太多閒錢買消費品，「未來充滿不確定性和擔憂，人們會將支出優先放在真正需要的東西，刪減次要商品的預算。」研究公司eMarketer的首席分析師利普斯曼（Andrew Lipsman）告訴《快公司》（Fast Company）。後疫情時代，時尚業的「非必須」的特色，仍是要害。
隨著消費者要求產品性能和其新穎程度，功能性將變得越來越重要。根據《女裝日報》（WWD）報導，紐約研究和數據公司Lux Research最新報告顯示，永續性、功能性、差異化和個性化將是日後推動時尚產業的趨勢。新型時尚單品會轉型成安全健康路線，理想功能包括防污、防異味，或具備「智能元素」，例如可以抗菌、快速排汗的布料等等。
舉例來說，根據《The Motley Fool》分析，專門販賣瑜伽、運動服飾的品牌lululemon，就被看好能夠挺過疫情，甚至逆勢成長。報導指出，該品牌將運動服飾結合高彈性、排汗等功能性以及潮流，為其最大優勢；疫情期間該品牌也透過線上課程與消費者進行更多互動，推出瑜伽、皮拉提斯、冥想等課程，留住原有客戶，還開發新的潛在客人。
另外，這次疫情讓許多品牌累積過多庫存，只能低價促銷刺激消費，為了避免這種狀況，《金融時報》（Financial Times）分析，未來設計師會將更多的精力放在一年四季都能穿的經典商品，可以在貨架上放更長的時間，季節性單品將慢慢消失。
適度「在地化」，在需求端設立生產線
時尚產業在瘟疫襲擊下，遭到重挫的原因還有，該產業高度全球化整合，從人力便宜的中國、孟加拉、越南等國的紡織成衣工廠，到國際物流，再到歐美與亞洲各地的零售門市。巴黎的時尚和文化記者湯瑪斯（Dana Thomas）接受《衛報》（The Guardian）採訪表示，時尚產業的供應鏈是一個微妙的平衡系統，從原物料、進出口到門市銷售都環環相扣，就像骨牌一樣，牽一髮動全身，如果其中一個倒牌，全盤皆垮。
她認為，在這波疫情中，有許多品牌意識到自己過於依賴「中國製造」，導致危機時面臨全面中斷的風險。未來各大品牌應該把雞蛋分散在不同籃子中，也可考慮將工廠移回本地，才不至於如此脆弱。
另外，設計師席曼（Celine Semaan）也告訴《衛報》，品牌需要將其生產系統，改變為不會過度生產的模式，因為從這次疫情這教訓中發現，過度製造的系統是不持久的，除了有剝削勞工和環保的詬病之外，面對危機時，過度生產的商品也全部變成一種浪費。
她認為，一個健康的時裝生產系統，該是以社區為中心，品牌若能在需求端設立生產線，便能強化區域生產，根據該地區的消費特性，不管在品質還是數量上，提供更符合當地需求的商品。如此一來也更貼近後疫情時代，人們趨向「個性化」的消費習慣。
2020年會是時尚崩壞的一年，就算撐過生意寒冬，面臨消費習慣的轉變，各大品牌無論是商品設計或產業鏈的改革，這場瘟疫似乎正是時尚圈轉型的契機。
（參考來源：The New York Times、The Guardian、The Motley Fool、Fast Company、WWD、Business Insider、CNN）
核稿編輯：林易萱
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