高年級生應該都還記得，童年時在廟口買一串冰糖葫蘆的甜蜜滋味。如今糖葫蘆都以蕃茄、草莓來製作，但每到秋季，市場上還是可以買到它的始祖：鳥梨。
鳥梨還有更重要的功能，梨農要生產多汁甘甜的梨子，鳥梨是不可或缺的幕後功臣。它是稱職的「代理孕母」與「爸爸」，作為砧木或協助梨花授粉都很適合，讓梨農種植的梨子生長良好又多產。
現在有梨農看見鳥梨的價值，特別把梨子全部接回鳥梨，並且開發蒟蒻、冰淇淋、甚至雞湯，讓鳥梨也「飛」出自己的市場。新竹梨農周兆樓分享，鳥梨已經深根台灣梨產業與飲食文化，也會持續陪伴國人創造美好的記憶。
仙楂、豆梨還是野梨？稱呼鳥梨才正確
鳥梨（Pyrus lindleyi Rehder）是常見於台灣低海拔地區的原生種梨子，雖然產量多，比起現在主流的豐水梨、新興梨等口感多汁香甜的梨子，果實卻小如乒乓球、肉質粗糙，入口後酸澀感強烈而難以下嚥，現在不受多數人喜愛，在消費市場較為少見。
鳥梨有時也稱作仙楂，「仙楂」在台灣也是中藥「山楂」的別名，兩者卻大不相同。苗栗區農業改良場助理研究員張雅玲解釋，新鮮鳥梨外觀呈現暗棕色，原生地在廣東一帶，也很適應台灣環境，推測在早期由中國沿海移民帶入台灣栽種；而山楂外觀偏鮮紅，也俗稱「山裡紅」，原產地亦在中國，但台灣極為少見。
根據台灣中藥典，只有山楂才能作為中藥，鳥梨並沒有明確的藥用資料，因此中藥的「仙楂」都代表山楂，且幾乎從中國進口。張雅玲說明，鳥梨與山楂只算是「遠房親戚」，但兩者果實現在多是加工後利用，乾燥的果實顏色都會變暗沉、不易辨認，所以大眾經常混為一談。
講到鳥梨，也會出現大、小鳥梨，以及野梨、豆梨等不同稱謂。張雅玲表示，大、小鳥梨只是植株果實的差異，依然是同一種梨子。但野梨現在更常代表台灣特有種、果實較小的「台灣野梨」（Pyrus taiwanensis Iketani & Ohashi）；豆梨（Pyrus calleryana）則是另外一種果實更小的梨子，大家用其它別名稱呼鳥梨時要特別注意，避免混淆。
優良代理孕母兼爸爸 可嫁接梨子又提供花粉
張雅玲說明，鳥梨管理難度低，多產且產季比起多數梨子長，「它真的很『野』」，最早的用途可能是作為鮮食水果。隨著越來越多細嫩、香甜的梨子問世，鳥梨逐漸被主流市場淘汰。
從市場前線退位的鳥梨，反而當起「代理孕母」。張雅玲說明，鳥梨的生長特性比多數梨子強健、病蟲害抗性也較好，現在部分梨農會在鳥梨枝條上嫁接其他主流品種的梨子，梨子能生長更好、也能提早產果。另外某些梨子需要在高海拔環境栽種，梨農若將這些梨子「高接」在鳥梨上，就能在低海拔的地區生產。
新竹周家庄觀光農場主要栽種鳥梨與柑橘，梨農周兆樓表示，因為梨子要經過不同品種雜交，結果率才會好，生長旺盛的鳥梨就成為很好的「爸爸」，提供足夠的花粉，讓嫁接的梨花可以順利授粉、產果，但不需擔心結出鳥梨。多數梨農會在果園零星種植鳥梨，或是嫁接時留下部分鳥梨枝條，不少梨園因而出現主流梨子與鳥梨同時掛在樹上的特殊景象。
甜蜜糖葫蘆成童年記憶 乾燥後不澀且回甘
梨園少不了鳥梨，果實掛在樹上難免可惜，許多梨農會採收鳥梨，作為附加經濟收入。為了減少鮮食的酸澀感，張雅玲說明，鳥梨經常以糖漬、熬煮等方式加工，做成蜜餞等零嘴販售，增加鳥梨的甜味與保存期限。因為加工用的鳥梨，果實成熟度不用太高就可採收，梨農也可以避免鳥梨掛在樹上太久，被其他野生動物「光顧」。
周兆樓表示，許多中年人對鳥梨最早的記憶，是在廟會、夜市出現的糖葫蘆。早期鮮少有小番茄、草莓等水果，糖葫蘆業者會收購鳥梨，製成一串串鳥梨糖葫蘆兜售，他自己也是從廟會的糖葫蘆認識鳥梨。不過鳥梨糖煮、醃漬後色澤會更黯淡，有些業者會添加漂白劑增色，他提醒大家要避免食用過於鮮豔的鳥梨糖葫蘆或蜜餞。
周家庄觀光農場有許多鳥梨相關的加工食品，除了日曬或冷凍乾燥的鳥梨切片，還有蜜漬切片、果醋、冰淇淋與冰棒、綠豆糕、蒟蒻等。周兆樓說明，鳥梨乾燥後，澀感會明顯消退，淡淡的酸味還帶有些許甘香，切片泡茶就很受大家喜愛。他與家人推出多樣的鳥梨食品跟食用方式，甚至研究雞湯食譜，讓鳥梨也可用在正餐中。
柑橘農轉成梨農 接手農園專精種鳥梨
身處周家庄觀光農場，一株株梨樹上掛滿嬌小的鳥梨，與少數身形較大的水梨對比強烈。周兆樓說明，原先新竹農民多是栽種柑橘，約 60 年前遇到柑橘黃龍病，柑橘價崩，他父親與其他農民逐漸轉作其他果樹，最後多栽培經濟價值較高的梨子，並以鳥梨作為砧木。他回憶「那時園中的鳥梨果實頂多佔 10%」，只當作貼補收益的附加產品。
現在周兆樓讓梨子、鳥梨「立場翻轉」，鳥梨生成佔比已經超過 90%，還打算將梨樹全部接回鳥梨枝條。如此的特立獨行，是因為家中的梨數超過 1000 株，又需要頻繁噴藥、除草才會有較好的收成，照顧果園對年邁的父親或自己都是負擔。恰逢當地開始發展觀光農業，他因此決定建立鳥梨為主的觀光農場，「就當我比較『偷懶』吧！」
重新嫁接鳥梨，周兆樓與家人不施用農藥、以草生栽培管理梨樹，勇健的鳥梨依然生長旺盛，產量豐富。不過他坦言，鳥梨仍是鳥類、果蠅的佳餚，平常的巡園與田間管理不得馬虎。另外新竹強勁的山風也會吹落鳥梨果實，他因此特別搭建棚架、固定枝條，方便採收與減少風害，也形塑農園步道成為一條條的「鳥梨長廊」。
多年打通鳥梨加工市場 喚回高年級生記憶
現在周兆樓有許多鳥梨加工食品，也是與家人慢慢摸索的成果。他回憶當初沒有任何設備，都靠家人一起徒手把鳥梨切成薄片，在晴朗的天氣下日曬，此時強風就成為曬乾鳥梨的最佳助力，只需數日就可把果乾儲放、販售。但隨著園區鳥梨越來越多，他除了製作糖煮等簡易的鳥梨零嘴，也開始積極委託食品廠開發更多的食品，「總不能都一直靠手工」。
找工廠代工非難事，後端通路反而困擾周兆樓許久，「大家對鳥梨真的比較陌生」。他以冰淇淋舉例，當時他眼見台中新社開發香菇冰淇淋，也嘗試找業者代工鳥梨冰淇淋，結果先被業者反問，「這要賣給誰？」後來他先靠兩年鋪設通路，折損不少冰淇淋後，才逐漸有穩定客源。
周兆樓深感要大家願意食用鳥梨，必須先熟悉鳥梨。因此縱使自產日曬果乾，他仍請代工推出冷凍乾燥果乾，增加保存期限與宅配便利性。他也設計觀光採果、遊園導覽，並帶著遊客利用鳥梨製作蒟蒻、果茶，用簡單的料理搭配解說，讓客人瞭解鳥梨對梨產業的意義與食用價值。
周兆樓分享，不少團客包含各年齡層，品嚐鳥梨時，「就是這個味道！」與「這梨子好特別！」兩種迥異的回饋，成為農場對比鮮明的畫面。他並分析，相比於年輕族群，曾有食用鳥梨記憶的中高年齡客人，比較會在認識它以後成為穩定客源，「這也是鳥梨市場的獨特性」。
鳥梨已深入產業與飲食文化
鳥梨與主流鮮食梨子相比，看似毫無競爭力，但張雅玲表示，鳥梨彷彿是台灣梨子產業的「根基」之一，協助梨農授粉、產出梨子，只要梨農繼續生產梨子，就會需要鳥梨。另外拍賣市場在每年秋季會供應鳥梨，代表台灣依舊有食用鳥梨的需求，「不會太擔心鳥梨消失」。
至於鳥梨是否有機會「飛」出自己的一片天？周兆樓認為，鳥梨市場規模不一定會快速擴大，但針對的客群慢慢發展，「也許多年之後會有更多成果」。他並表示，自己更樂於把鳥梨當作是梨子、台灣飲食文化的一部分，只要梨子繼續生產、糖葫蘆仍被喜愛，鳥梨就會一直陪伴梨農與國人。
鳥梨的主要產季自 6 月至 10 月，最晚將於 11 月告終。若有幸在市場看見小巧的鳥梨，不妨買幾顆回家糖漬，在秋高氣爽之時，感受它酸中回甘的滋味。
