俗話説時裝週總會在某處被舉行著。前陣子，巴黎時裝週結束的兩禮拜後，上海時裝週便拉開了序幕。這場為期七天的時裝秀，正迅速成長為與四大時裝週匹敵、必看之一，國際品牌紛紛湧入這座城市辦秀、辦活動，而本地設計師也正走向全球。
去年十月，標記著 #SHFW（Shanghai Fashion Week） 字眼的秀恢復到了疫情爆發前的活躍。這是個忙碌的行程，設計師和整個行業的興奮之情溢於言表。但這次故事有點不同，世界各地的設計師因全球經濟放緩而被影響，上海時裝週歷史在此之中相對年輕，只有 21 歲（嘿，但這個年紀也足以成熟到可在美國喝上一杯酒了），這意味大多的設計師們要麼已經獨立，要麼正往前踏上旅程了。其實對世界各地來說都是，這階段人才是最容易容易感到經濟壓力。
儘管如此，這座城市的時尚界依然強韌與堅定。他們都是靈活的創意人士，知道如何適應 —— 即使在保守的季節，設計師們也展現了引人入勝的創造力和商業頭腦。以下簡述正來自這座城市最熱鬧的時裝秀：Mark Gong 即興借鑒了Carrie Bradshaw 的風格，為他的「Gong girls」穿上絲質襯裙、工裝褲和精美剪裁的皮革裝束；Jingwei Yin 的 Oude Waag 變得更加柔和，有著垂墜而永恆的緊身衣，也用羊毛大衣擴大了外套的型態；Louis Shengtao Chen 巧妙利用街頭服裝的廓形平衡著他對晚裝的喜愛；而 Yirantian Guo 專注地為職業女性提供更簡潔鮮明、百搭多樣的剪裁；Jacques Wei 則以簡約的針織品與俏皮造型來完整考究的設計。
解讀新中式風格（New China Style）
Samuel Guì Yang 這次以閉幕秀之姿重返了上海時裝周。Yang 被認為是新中式風格的領導者之一，在這場運動中，中國設計師傾以中華傳統服飾來表達他們對文化獨特性的認同。這一趨勢跟隨著中國政府更廣泛地再評價傳統、並向內審視恢復國家身份認同的努力，這使他能毫不費力地衝破西方美學和流行文化的喧囂， 在中國獲得巨大的勢頭。在秋季系列裡，SHFW 的設計師們著眼於自己的文化，打造出獨特的風格，並於零售面展現氣勢。Yang 系列中的斜裁真絲旗袍與牛仔唐裝都完美融合著東西風格；AO YES 設計師 Austin Wang 與 Yangson Liu 為他們的「東方知識份子」創造了一個理性願景；Yat Pit 提供了一個植於傳統的當代衣櫥；而 Le Fame 的 Nic Su 則憑藉自身的戲劇天賦，為上海女性們提供不落俗套的精緻設計。
Vogue China Fashion Fund (中國青年設計師扶持計畫) 贏家 Zhong Zixin 裝置你的未來衣櫥
Zhong Zixin 是 Vogue China Fashion Fund 的首屆得主。她在巴黎時裝周間發表了首次的展示，後來與 Vogue Runway 的時尚寫手 José Criales-Unzueta 在上海碰面，當時恰逢 Vogue 開始第二屆的中國青年設計師扶持計畫。Zixin 在 2018 年從中央聖馬丁藝術與設計學院畢業，並於 2021 年創立了自己的品牌。「從小他們藉用很多竹子與木頭來製作傢俱」Zixin 説，「所以我喜歡把竹編與木雕結合進來。」恰好，她也在倫敦完成學業前接受過雕塑的專業訓練。於是 Zixin 的時尚融合了這些工藝元素，打造出獨特的當代成衣，將非傳統材料與雋永的輪廓融為一體。
作為計畫首屆的獲勝者，Zixin 冀望發展她的時尚事業，但也期待將更多的生活方式和傢俱做為自己品牌的一部分。「時裝比傢俱更容易生產⋯⋯」她說「但我喜歡重新利用傢俱，所以希望投入做更多的事，讓大家知曉自己可以與它們在一起生活很久。」
Le Fame 的 Nic Sun 呈現精緻上海風格
Le Fame 是上海時裝周的一大亮點。上一季，創辦人 Nic Sun 在戶外辦秀，模特兒被裝扮成海妖，環著美麗花園裡的噴泉遊行著，而這次品牌在上海新天地的帳篷裡，回到 SHFW 的日程表中。
Sun 這回與 Vogue China Fashion Fund 的首屆得主 Zhong Zixin 合作了「現代上海三部曲（Ｍodern Shanghai Trilogy）」作為這座獨特城市的選集。他將這場秀分為三個部分：「Vanity Fair」，以華麗的面料剪裁出富裝飾性、優雅的廓形，例如刺繡蕾絲單品與掛脖禮服；「Hunting Crush」中，Sun 運用了珍珠與蕾絲頹廢的晚宴服；最後「Neo-Chinese」則在當今複雜、世故的背景下思索中國傳統。當 Sun 交由自己的戲劇化風格來領導時，一切正處於最佳狀態，在此，他將這種戲劇天賦與 Le Fame 扎實的聲譽融在一起。是衣櫃中的必需品。
盛放春天，Lu Yan 的 Comme Moi
Lu Yan 早在 1999 年就開始她的模特兒生涯，並成為中國首批享譽全球的模特兒之一。然而，在過去的十年裡，她不再走秀，而是將敏銳的目光轉向了服裝製作，在 2013 年發表了她的品牌 Comme Moi。
在她的春季系列裡，Comme Moi 以即看即買的方式展售著，Yan 藉俏皮的陣容擁抱著春季的狂熱。羽毛裝飾、甜美的流蘇連身裙、簡約的花卉印花和蓮花狀下擺登上秀台，設計師精心打造一個多元化的衣櫥。Yan 知道她的顧客將自己視為時尚靈感的來源，所以在本季提供了一系列如自己這樣一位女性在日常生活中能夠穿著的單品。
跟著 weiræn 的 WeiRan 從紐約到上海
2022 年，WeiRan 從紐約 Parsons 設計學院畢業，幾乎是同一年，她發表了品牌 weiræn。這一季，是她首次在上海時裝周上亮相，將自己對奇特廓形的實驗想像結合上務實且商業化的品項，當中包括俐落的皮革剪裁、令人眼花撩亂的垂墜流蘇和一些令人難以置信的科技針織品。WeiRan 也是名數位藝術家，在這個系列中，嘗試用 3D 列印製作藝術品。從歌手 Lorde 到演員 Julia Fox，她已爲不少人製作過衣服，這次也再次強調自己是名值得關注的天才。
Sifan Chen 的男裝平衡了混亂與克制
這一季是 Sifan Chen 的男裝品牌 Chén Sifān 首次亮相。設計師說 2024 年秋季系列主題為尋找混亂的秩序，但在他們精心製作的男裝裡卻沒有放任這樣的影子出沒。雖然 Chen 是上海時裝週裡為數不多的男裝人才，但品牌剪裁精良的夾克、寬鬆輕盈的比例設計使他們成為男裝愛好者們值得關注的品牌之一。
Yat Pit 的香港歷史課
出自香港設計師 Jason Mui 和 On-Ying Lai 的 Yat Pit（粵語音譯成「一撇」）著眼於中國和香港的歷史，將其提煉成簡單、現代的衣櫥。秋季，設計二人組聚焦於客家人，這是英國佔領之前，居住在香港的四個群體之一。客家人生活在島上的沿海地帶，穿著實用、樸素的服裝以便他們的農耕生活。在這裡，Mui 和 Lai 以這理念為核心，設計了長裙、簡便的單品，以及他們自己、現代版的客家涼帽（Liangmao hat）。
在 Assignments 中憂鬱而浪漫的新世界
Ruoyi Hou 用品牌 Assignments 建構了一個浪漫的世界。本季，設計師從古典芭蕾舞劇《Giselle》第二幕中尋找靈感，將 Giselle 的身材視為一種精緻，詩意的美。針對秋季，Hou 將 Assignments 的世界從複雜的平行縐縫和垂褶連身裙擴展到了剪裁精良且簡約的針織服上。結果是，為她自己創造了全方位的設計師視角：浪漫與務實並重。
JUDYHUA 押注於質感
JUDYHUA 是上海時裝週的另一個熱門品牌。 設計師擅長平衡商業產品與概念性觀點，而本季她將設計賭注押在了質感上。 品牌引人注目的垂墜款式被褶皺剪裁和寬針距針織所取代。Hua 在模特兒身上披了絎縫圍巾，創造出帶有保護感的圍裹風格以及俏皮的新廓形，平衡著她的日常主張。
原文出自 VOGUE US
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