世上讓人煩心與複雜的事情已經太多，設計師決定將浮誇的風格改為簡約，並將重心從內容創作移至工藝創作。伏爾泰曾說：「我們必須細心耕耘自己的花園。」確實，在工作之中可以找到自己的舒適感與秩序。剪裁便是一套服裝的架構，而這一季出現了許多不同的創作手法。WFH的潮流持續打破辦公室OL的穿搭風格，為了提供更適合大眾的服裝選擇，各品牌設計師更傾向參考《TÁR塔爾》女主角的簡約風格，以及電影《上班女郎Working Girl》與《美國殺人魔American Psycho》的霸氣穿著。許多品牌都採用《TÁR塔爾》的簡約單色作風；其他品牌則似乎想挑戰權力與地位的意象，翻玩傳統男性的象徵（如條紋及領帶）或專注在解構主義的技巧與手法。
這一季的主題是「回歸」。自從出現社群媒體，時尚便逐漸等同於「自我展現的時刻」，也就是「自我」大於「我們」。不過2023年秋冬時裝系列著重在制服、辦公室穿搭與婚禮服裝的設計，似乎象徵著大眾再次回歸到群體與充滿儀式感的生活。Rick Owens說：「以目前世上所發生的事件來說，現在是一個敏感脆弱的時刻，而我想打造出比較真誠、更正式也更刻意沈穩的作品。」其中一個範例是，這一季設計師回歸到超女性化的沙漏型剪裁與輪廓，並在誇張的比例與充氣細節之間取得平衡。
不過整體而言，這一季以性感為題的服裝較以往還少。大部分的人還沒準備好進入太時尚的服裝，但依然希望日常生活的穿搭可以多一點與眾不同——不管是穿上意想不到的裙擺設計、增添一點蕾絲細節，又或是恰到好處的合身剪裁。其實能夠自在地穿上喜愛的衣服十分重要，畢竟當你面對混亂的生活時，能夠更淡然地處變不驚。
《TÁR塔爾》的經典簡約風
莉蒂亞塔爾（Lydia Tár）雖然是一個虛構的角色，她卻是踏踏實實的時尚繆思。塔爾早已象徵著一種霸氣簡約的性格，大多以單色系的剪裁為主（請見The Row與Proenza Schouler的時裝系列）並佐以貼身的設計與日常生活的穿搭風格。不慌不亂又優雅得體，而大眾喜愛的褲裝與大衣也將工作與私生活拿捏的恰到好處。
膨脹反應
這是巧合還是現實的寫照？面對通膨的事實，設計師似乎將更加浮誇的充氣造型放上秋冬時裝的伸展台上。有些品牌設計師甚至直接將比例放大：Balenciaga的創意總監Demna以及Dior男裝總監Kim Jones皆採用充氣的設計，而荷蘭新銳設計師Duran Lantink則塑造出溫柔的氣勢感，將纖維填充物塞入服裝中，看起來既有氣勢又有保護性。
迷幻裙擺
飄逸的裙擺登上了伸展台，設計成適合白天與夜晚的服裝。在這個時期穿上長裙襬，彷彿實現了踏上紅毯成名的美夢呀。
重建與解構
九零年代早期的解構主義是為了顛覆八零年代的奢華風格。法國時尚界稱之為「破壞時尚La Mode Destroy」，不過解構主義教父Martin Margiela從來都不喜歡這句話的負面涵義。他曾在1992年向《Vogue》透露：「當我重新剪下舊的或新的衣服，目的是改造而不是破壞。」Thom Browne、渡邊淳彌（Junya Watanabe）與Dries Van Noten皆於秋冬系列延續這項傳統，將美麗的布料拼湊成一件件特殊的衣物，不難從中看出他們樂觀地相信整個世界在重建時將更加堅毅。
女神的呼喚
性感內衣不再被隱藏起來，甚至為本季眾多的西裝設計增添了超女性化的元素。搖滾年代的絲質連身裙依然受歡迎，不過設計師也納入了些許電影《青樓艷妓BUtterfield-8》中的性感蕾絲作為飾物。斜裁長裙也透露出1930年代的華麗風格。
霸氣女裝
疫情讓大家將公司制服與辦公室穿搭丟到一旁，迫使我們思考如何在全新的工作環境中也能穿出成功人士的霸氣感。儘管答案依然曖昧不清，不過Saint Laurent的創意總監Anthony Vaccarello、Luar的Raul Lopez與Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli皆以男裝象徵作為主力，像是在女裝中加入條紋、領帶與燕尾服的元素，或許是試圖重新平衡傳統的權力關係吧！
陰森女巫
《阿達一族》的腹黑小妹星期三（Wednesday Addams）在近期充滿芭比粉紅色的世界中，也算是一股清流。這一季有許多系列都帶有一股末日感，而這樣陰森女巫的風格確實十分童趣！
女性曲線的奧妙
2023年秋冬系列當中的沙漏型輪廓，不僅參考了1947年Christian Dior的「新風貌New Look系列」，也暗示著1997年Martin Margiela的「Stockman人偶系列」。法國設計師放大了女性曲線的特徵，比利時設計師則選擇回歸基礎款。本季的設計師則探討了這兩大方向，有些品牌將纖細的腰身搭配寬大的肩線（如Versace），有些品牌則搭配反差感更強的圓渾臀線（如Standning Ground）。
踏實的生活感
時尚界之所以更看重簡約主義，大概是因為大眾重新檢視了自己衣櫃中的經典基本款，其中也深受石津祥介的名著《Take Ivy常春藤學院時尚寶典》所影響。大家常說「時尚就像是高中制服」，而在Gucci、Ambush與Miu Miu的伸展台上都能看見學院混搭街頭的風格，適合在工作與娛樂時穿出愜意又隨性的造型。
浮誇女王
The Met大都會藝術博物館的都鐸王朝（Tudors）展覽、Vivienne Westwood與女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth）的離世以及接下來的加冕典禮，這些事件都讓全世界聚焦在英國身上。本季系列中也出現不少皇室貴族的元素，像是女王伊莉莎白一世年代的蓬鬆剪裁與輪廓（細長的腰身延伸至蓬鬆的裙擺）以及亨利八世年代所流行的合身束腰。重點是什麼呢？我們都可以成為貴族。
奇幻角色
過去如戲劇般的伸展台或許稍微簡化為較傳統的秀場形式，不過設計師依然發揮想像力，將漫畫中的英雄、奇幻生物、天使與精靈們搬上舞台。有誰不喜歡偶爾裝扮成其他角色呢？
婚禮佳人
在一個強調日常生活的時裝季中，婚禮大概是唯一的例外。設計師紛紛將自己的幻想轉化成許多白色的服裝，從唯美的波浪皺褶到講求完美細節的設計都能在伸展台上看到。每一件作品都可當作婚紗，不過也適合穿去出席其它的場合，例如女神風的垂墜禮服出現在紅毯上也絲毫無違和感。
原文出自：Vogue US