時尚策展人兼作家Greet Bruloot在紀錄片《Dries》中，為Dries Van Noten下了最好的註解：「在數十年的生涯，Dries一直是專注工藝的設計師。我們如今處於這個時尚已演變為『產品至上』的業界，Dries卻依舊將自己的情感與熱情融入創作之中。這正是他在全球取得成功地位的關鍵。」
常被新世代稱為「安特衛普六君子（The Antwerp Six）顏值擔當」的Dries Van Noten，在鮮少情緒波瀾的淡然神態下，總是文質彬彬地穿著白襯衫或海軍藍針織衫，優雅地穿梭在他55英畝大的花園和6層樓的獨棟工作室之中，種花、設計，數十年如一日。
佇守在安特衛普郊外這座彷彿與世無爭的夢幻莊園中，致使很多人遺忘了，Dries的內心自40年前便充斥著熱烈的反叛，至今仍滿懷對世界的深刻情感、細膩觀察。即使性格低調，他的設計即訴說著一切——印花與色彩鮮活地碰撞綻放，建築感的廓形重塑女性的身軀，訂製服般的工藝注入溫度。隱晦又張揚，既炙熱卻清冷，看似簡約又滿載細節的美，就是Dries Van Noten。
要形容Dries的設計必須使用非常多形容詞堆疊，因為他自始至終傳遞的都是複雜的情緒，而非一種特定形式。他的設計無法被定義，每一抹溫柔都讓人捨不得錯過，而每一項細節的根源就是Dries所注入的情感，一種當今業界匱乏的——安靜而直抵人心的感動。
從反叛獲得能量，安特衛普六君子
安特衛普，沒人能想到這座比利時的城市能在時尚史留下如此重要地位，這也是Dries Van Noten的根基。
出身服裝世家的他，爺爺是裁縫，父親從事精品貿易，不僅在鎮上經營服裝店（當時的安特衛普完全沒有連鎖店和大百貨的存在），更經常出差往返於米蘭和巴黎等地選購高檔時尚單品、珍稀布料、紡織品……因此Dries自十多歲便隨家人遊歷各時尚之都，漸漸奠定成為時尚設計師的願景，他說：「我自家人承襲了對服裝的熱愛，是他們讓我從小沉浸於紡織工藝與製衣技術的探索中。」
後來他進入了安特衛普皇家藝術學院，與Ann Demeulemeester、Walter Van Beirendonck……等設計師結為好友，即便每個人的風格截然不同，但打破現有體制的「Anti-glamour」美學與精神卻是一致的，Dries Van Noten形容：「當時的我們充滿能量、亟欲突破傳統桎梏，毫無任何金援，任憑自己的方式行事。」1986年，Dries成立品牌那年，他們一行人開著小巴來到倫敦舉辦半游擊式的時裝秀，憑藉低成本的原創設計震撼了業界，媒體爭相報導，卻因他們的名字太長太難唸，而衍生出「安特衛普六君子」這傳奇的稱號。
Dries解釋：「比利時的時尚本質一直圍繞著『實驗性』三個字，而這實驗性，奠基於設計師自歷史與地理淵源所生成的個人藝術觀點。」不過既要貫徹「實驗性」，又能穩定維持品牌營運，聽起來簡直是天方夜譚，尤其當年的六君子和Martin Margiela全紛紛卸下設計師身份或出售品牌，唯獨Dries，在常規體系之外開闢了自我的營運之道，至今仍溫柔堅毅地佇立著。品牌直到2018年被Puig集團入股前，維持了近32年完全的獨立運作，如今在集團的投資下，Dries仍手握著主要的設計權與主控權。
花的哲學家，自然永不遷就任何人
花園和時尚建構Dries Van Noten的生活，色彩與花卉印花則是其作品中最鮮明的標誌。Dries工作室和住家依舊，他喜歡安特衛普與巴黎等時尚都市間的疏離感，彷彿他仍是個從未屈服於體制的局外人，享受著歲月靜好。
日常，他和伴侶兼商業夥伴Patrick Vangheluwe、一條狗，生活在一幢新古典主義的老別墅，米白色建築週遭圍繞的是那片巨大幽美的花園，春季繁花蓬勃盛放；秋季朦朧薄霧籠罩，還有一隅是荷蘭頂級景觀設計師Piet Oudolf的造景。溫柔的色彩令人心醉，詩意漫於清風，這座花園即如Dries的服裝，絢爛而不流俗，美中富藏生機。
他常稱自己為「園丁」。這座上萬坪的花園由這位設計師親自悉心照料，除草、播種、採摘收成…..他會注意到哪一朵花開晚了、哪一株植物凋落早了，甚至，他曾在工作到一半時告訴同事：「抱歉了各位，我必須回家去，我得去做果醬了。」再重要的時尚工作也無法耽誤「農務」，因為，Dries透過園藝參透了最重要的真諦——自然永遠不會遷就你。
「作為設計師，你極力控制每一件事，甚至在秀場上呼風喚雨，但在這裡（花園），你毫無辦法。」他說。「我非常鍾情大自然未知的一面。」Dries常將園藝和時尚做對比，「我很清楚種花和作為設計師兩者之間的相對性：自然讓你學會等待，時尚則是永遠在追趕與淘汰中輪迴；在時尚產業，你必須掌控著一切，但自然，總是帶給你意外的驚喜。」
時尚的驅動力是變化，唯有花，使他緩下腳步等待，順應自然的規則，享受自然的賜予，從枯萎荒蕪中挖掘浪漫，Dries補充道：「這也是為什麼我這麼喜歡在設計中融入花朵印花，它們傳達了各種面向的訊息。」花朵，開啟了他與生命的另一段對話。
疫情期間的省思，限制才會激發可能
「我深信，作為一名設計師，總會遇到恆久的限制。不過也正是因為限制帶給你挑戰，讓你學會成長，讓你更深刻地去思考。」究Dries Van Noten的一生，在不斷地挑戰所有限制，不斷地質疑與推翻規則，不過，是以最安靜審慎的方式。學生時期，他的老師 Prijot 認為牛仔褲是窮人穿的，女人最好的髮型就是束著髮髻，而Dries透露：「反抗老師，讓我們學到最多東西。」現在的他也一樣，不只一次批判當今的產業，「對許多品牌來說，時尚已成為一門生意，扼殺了對設計的熱情。」他想改變，想挑戰體制下的規則。
因此疫情期間的留白，業績的削弱，製衣工廠的停擺，給予Dries關鍵的反思時間，「我們被迫去思考未來究竟什麼是真正重要的？甚或是，未來還需要時尚嗎？」於是，Dries於2020年發起連署的公開信，旨在呼籲時尚體系改變辦秀與上架商品的時程，這封信震撼了業界。但少了大集團的參與，最終，時尚體系在疫情後可說幾乎沒有改變，可Tim Blanks依然稱他為「深思熟慮的挑釁大師」，這形容再貼切不過。
疫情後，Dries有了這番領悟，「我渴望在種種限制之中尋覓生機，希望我的創作能包容所有個體，保持開放包容的心態，而非重複一味的千篇一律；同時這些創作能探索當下、鮮活的美，而不是過去既有的美；人們試著從更渺小、更親密的事物中去挖掘美，而非在宏偉的姿態下汲汲營營。」
2023春夏女裝：黑暗中綻放的鮮活新生
「對我而言，這系列就是樂觀主義。」Dries Van Noten這麼解釋他的2023春夏女裝秀。
「這是我很長時間以來的第一場實體秀，」準確來說是30個月，「所以我想，讓我們從一個全黑的正方形開始——從零出發。」Dries指的是俄羅斯前衛藝術家馬列維奇1915年的作品《黑方塊》，藝評家們認為，黑方塊象徵著不曾止息的希望，所有的變化和色彩皆以此為起點迸發而生。
而Dries 2023春夏女裝大秀的故事就從一系列的「黑」揭開序幕。開場全黑的繭型大衣，以網眼科技材料打造，Dries僅以一支別針為其前襟的美妙的扭轉與皺摺定型，瞬間重塑大衣的輪廓，接連數套材質、工藝各異的黑，一氣呵成，Dries解釋：「黑色象徵著材料、紋理、廓形，這真的很棒，因為我們想創造非常堅韌，卻同時柔和的事物，為其注入荷葉邊、織紋、褶皺、破壞和繩結織法、鉤針等所有工藝細節。」廓形與材質漸漸由雕塑感的硬挺轉化為流動柔和的鬆弛，黑色的靜更凸顯了Dries技術的高超。
接著，場上的服裝漸漸染上色彩，最初是低彩度的淺色，混合水洗、褪色的效果，彷彿被細雨浸潤沖刷後的花園，淡青檸綠色的西裝、淺紫羅蘭色的長裙、溶入淺白的雛菊黃色……人們不會忘記：Dries是業界公認，最擅長調和、運用色調語彙的設計師之一。
隨大秀進入高潮，招牌的花卉印花噴發湧現，色彩轉為濃烈，目不暇給的花朵佔據了觀眾視野，「我們想要有樂觀主義的爆發、鮮花和我們所愛的一切。」眾所周知，Dries的印花靈感就是源自他的花園，最後的高潮宛如花朵綻開的鮮活與歡愉，這也象徵Dries對後疫情時代注入的嶄新期盼，自黑暗中破繭迸發出光明，自堅毅中擁抱溫柔，如大秀最後響起的歌曲〈Heart of Glass〉，Dries解釋：「玻璃既堅硬又脆弱，這不正好代表我們現在所處的世界嗎？」
他坦言，「我對實體秀的回歸感到非常高興，對我而言，時裝秀是一連串創作過程的總結。在短短10分鐘的大秀，你光坐在那，就能感受到數位影片無法傳遞的情緒，這也是我鍾愛實體秀最大的原因。」時裝秀，永遠為那些「用設計說話」的設計師存在著，不曾逝去。
時尚的烏托邦
最後，我們問Dries，當今時尚界還有誰擁有如安特衛普六君子般的實驗精神呢？沒有批判，沒有比較，他僅靜靜回答：「我一直認為，如今的創意世界是由無數才華人士的願景所形塑，所以我不想單單歸功於特定幾個人。然而，現在時尚界最美妙之處就在於『全球化』，視野不再集中於過去幾個傳統的時尚強權都市，如今的發展儼然更加多元。」
這是Dries真正所樂見的時尚產業，來自世界各地的美學百花齊放，不用每間品牌都必須靠賣包包才能存活（他是極少以成衣系列獲利為主的品牌），就如《T Magazine》所言：「Dries的商業性，公司長遠性與健全體制，不斷提醒著我們，時尚最吸引人的之處，是當它作為一種純粹的美學表達而存在時。」謝謝 Dries，至今仍堅持著這樣的理念。
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