本週二揭開米蘭時裝週序幕的Gucci 2025秋冬大秀，瀰漫著強烈的既視感，彷彿時光倒流回兩年前。隨著Sabato De Sarno在兩週前突然離任，Gucci再度進入過渡期，一場從零開始、在極短時間內打造的系列再度上演。本季由品牌設計工作室主導，並由超級造型師Suzanne Koller操刀風格統籌，與兩年前Alessandro Michele離開後的局面如出一轍。
創意總監缺席，Gucci依舊是話題焦點
即使Gucci再次進入群龍無首的狀態，the show must go on. 秀場前排依舊星光熠熠，全球頂流明星齊聚，Gucci母公司Kering集團董事長François-Henri Pinault更親自坐鎮。秀場音樂由奧斯卡金獎作曲指揮家Justin Hurwitz領軍現場樂團演奏，電影般的旋律迴盪於深綠色鏡面伸展台，巧妙映襯出雙G logo，營造極具戲劇張力的視覺效果。
時尚不是個人獨奏
秀的尾聲，設計團隊成員集體登場致意，身穿統一的Gucci綠色運動衫——「Ancora Verde」，取代了De Sarno時期的「Ancora Rosso」，象徵品牌正邁向新的探索方向。
這支龐大的設計團隊也再次提醒世人，時尚從來不是個人的獨奏，而是一場仰賴集體努力與協作的創意共鳴。品牌也刻意強調這點，在官方新聞稿中寫道：「Gucci是一個跨越時代、延續工藝、品味與文化的品牌。這個時尚殿堂的真正擁有者與守護者，遠不止創意總監與設計師，還包括工匠、手藝人、傳播者與顧客，每個人都擁有獨特的歷史，而這些歷史彼此交織，形塑了Gucci的傳承與未來。」
品牌經典元素的重新盤點
儘管Gucci尚未正式對未來方向做出宣告，這場秀則呈現了一種「Gucci風格綜合體」：1960年代Jet-set輝煌時期的亮片迷你裙、Michele時代毛絨穆勒鞋的無毛版本、Tom Ford 90年代標誌性的華麗風格，以天鵝絨緊身連身衣搭配雙G水鑽細節，還有De Sarno留下的酸性色調絲質slip dress。今年適逢經典Horsebit馬銜扣包誕生70週年，這場秀也在不同設計細節中頻繁運用馬銜扣元素，無論是大面積裝飾還是微妙點綴。
其中，一件乍看低調的黃色海軍風大衣，背後巧妙藏入褶皺設計，使其超越日常穿搭範疇，或許正是De Sarno對外套設計的餘韻。整體而言，沒有過於大膽或顛覆性的嘗試。
綜觀各權威時尚評論人的分析，作為過渡時期的系列，Gucci這場發表算是稱職，但本質上仍是對品牌經典單品的重新盤點。Vogue Runway總監Nicole Phelps認為，品牌DNA的確是Gucci的基石，「然而，一場真正能點燃人心、帶來驚喜的時裝秀，仍需要人的創意與情感投入——這正是時尚界不斷追尋的火花。」特別是在Gucci去年營收大幅下滑的前提下，品牌急需重新布局。
每個人都在問：Gucci的未來？
即使本季大秀回歸品牌的集體智慧，然而，時尚界始終渴望一個鮮明且具有說服力的個人願景，一個能引領潮流的新時代概念。Kering集團副執行長Francesca Bellettini在兩週前的財報會議上表示，新任創意總監將會「很快公布」，Gucci的下一步，值得期待。
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部分資料來自Vogue Runway