Tomo Koizumi的服裝光憑一字一句無法道盡它的魅力。在Marc Jacobs紐約旗艦店空曠的展示廳一角，他使用Crayola蠟筆上色的日本硬砂泡泡裙看上去更像是沉睡中的魔法生物，衣服哪邊是正面？如果沒有專業團隊的協助，該怎麼試穿呢？
當Koizumi步入展廳時，他的設計作品彷彿能感知他的到來。這系列的每件服裝都由50至200公使的布料製成，31歲的設計師一邊檢視自己的最新系列一邊說道：「當它們穿在身上時，就會變得栩栩如生，而且方便移動。這條粉紅色是我最喜歡的，但它需要修改，前天一名舞蹈模特彩排時摔倒把衣服弄壞了，她的動作對衣服來說太大了。」
朋友的小小幫助
就在2020春夏系列發表的前幾天，魅力十足又謙遜的Koizumi身穿密蘇里大學的足球T恤（來自男友的禮物）紮進羊毛褲中，表現地出奇冷靜，看不出他正在籌備第二季的時裝秀。去年秋季，他為東京的日本流行明星擔任服裝設計師已長達七年之久，而後，造型師Katie Grand 和設計師Giles Deacon透過Instagram的小盒子訊息悄悄改變了他的職涯道路。
Koizumi的澎裙設計讓Grand為之驚艷，便召集了一群時尚內行人士包含Marc Jacobs、秀導Anita Bitton（曾與Bella Hadid、Karen Elson和女演員Gwendoline Christie合作）以及美妝巨頭Pat McGrath 和 Guido，為這位沒沒無聞的設計師在緊要關頭籌劃一場紐約時裝秀。時裝秀的成果豐碩，反應非常熱烈，Koizumi在伸展台上首次嶄露頭角，對紐約時裝周無疑是一劑強心針，也用自己的實力駁斥那些聲稱時裝秀已經過氣的言論。
Big dreams, bigger dresses ，夢想大，禮服更大
毫無疑問，大家都把這季的焦點放在Koizumi身上，這位自學成才的設計師表示，他不打算重新設計那些打響他知名度的亮眼澎裙；事實上，與上一季的28件相比，2020春夏系列只展出了7件作品，讓他能夠更深入鑽研自己的藝術作品。Koizumi說道：「我想做出比上一季更大的作品。」他在14歲時受到 John Galliano 為Christian Dior 設計的作品啟發，便對時尚產業萌生興趣，之後他便在距離東京40公里的南部家鄉千葉縣學習美術。
在Koizumi的最新系列中，他的創作靈感來自祖國，包括傳統的日本歌舞伎劇院、機器人和漫畫系列《美少女戰士》（這也是他第一個系列的靈感來源），作品中也流露出洛可可風格。他說：「我也喜歡這些日本玩偶，它們的造型非常誇張，不像人體。我想在真人身上試試這種輪廓。」
來自Koizumi的歡樂贈禮
時尚和謙遜通常被視為不會勾搭在一塊的詞語，但Koizumi希望在紐約時裝周2020春夏系列終能向那些將他迅速崛起化為可能的人致敬，如Grand。Koizumi一邊回憶，一邊指著裝飾著某些看起來如禮品般的Shindo蝴蝶結，其中一個蝴蝶結的輪廓幾乎就像盒子：「這次新系列的主題是『來自我的一份禮物』，這是我上一場時裝秀的所有參與者送給我的一份厚禮，因為他們不計酬勞為我付出；那場秀結束之後，我收到來自世界各地的稱讚，我想要回贈他們快樂的事物。」
儘管Koizumi在事業上得到了有力支持，但他在東京的家庭工作室仍經營著一家精簡的企業—只有一名助理和幾名實習生。他說：「我參與時裝秀和攝影，但並不是為了推廣我的品牌，我還是得自己想辦法打響名號」儘管去年他的作品為他帶來全球的關注，包括一系列的雜誌簡介以及在大都會藝術博物館2019年夏季展覽《Camp: Notes on Fashion》中一席令人稱羨的展席，但Koizumi在日本尚未獲得媒體或商業零售商的注意，許多名人也開始穿著拍攝雜誌，包括演出《怪奇物語》的Millie Bobby Brown、水原希子等人。
Koizumi坦承：「我感覺自己一腳在時尚行業，一腳在娛樂行業，在時尚行業工作意味著你最終必須從商業角度考慮，這樣你才能賣出一些東西；但我仍然想做一些能為人們帶來快樂的作品。大家建議我試著更商業化點，因為我現在正炙手可熱。我想我還沒準備好，也許明年吧，我現在不想被一些我不需要或不關心的事情衝昏頭。」Koizumi說：「我的夢想即將成真，而我也將繼續逐夢。」