Maison Margiela的主線系列近期頻頻登上新聞。從前創意總監John Galliano去年一月份的宏偉Margiela Artisanale時裝秀，到他隨後於十二月離開品牌，以及上個月Diesel創意總監Glenn Martens被任命為其繼任者。但當時尚愛好者沉迷於主線系列及其創意總監時，Maison Margiela的第二線品牌MM6正在悄然發展，擁有更易於接觸的定位、日益實驗性的秀場形式，以及最為獨特的是——一個完全匿名的創意團隊。
雖然他們並不實際隱藏自己的面孔（老實說，他們的身份只要google一下就能找到），但MM6創意團隊在媒體中是不具名的（包括在本文中）。創意總監不會在秀場結束時謝幕；他們不會在每個系列發布前進行廣泛的靈感來源採訪；他們也不活躍於社交媒體。
在一個創意總監們如Jonathan Anderson到Marc Jacobs都更多地走入聚光燈下，並在TikTok等平台上展示個性以贏得年輕受眾青睞的行業中，這是一種獨特的方式。
對MM6而言，目標是「讓服裝自己說話」。
這種方式與品牌精神一致。Maison Margiela創始人Martin Margiela以其私密性著稱，拒絕面對面採訪和拍照，儘管他在時尚內部圈子的名聲日益增長，但仍在幕後經營品牌。Margiela於1997年推出MM6作為比1988年創立的更具實驗性的主線更易於接觸的第二線系列。如今，MM6成衣價格範圍為150至1900英鎊，而Maison Margiela成衣價格範圍為290至4700英鎊。
Margiela和MM6於2002年被OTB收購。在Margiela於2009年退出公司後，他的職位由一個匿名創意團隊接任（我們現在知道是由Matthieu Blazy領導），負責MM6和主線。MM6現任匿名創意總監於2013年被任命，比John Galliano接管Maison Margiela早一年。兩個品牌共享位於巴黎Place des États Unis的總部，但完全獨立運營。
除了Miu Miu外，第二線品牌舉辦走秀並不典型。但經過一系列一次性展示，包括在紐約閣樓（2013春夏）和倫敦倉庫（2020秋冬）的展示後，MM6自2022春夏起定期在米蘭舉辦時裝秀。今年一月，該品牌在Pitti Uomo為2025秋冬系列舉辦客座設計師秀，這是其首個以男裝為重點的展示（男裝現在約佔業務的40%）。這場帶有90年代風格、模特們在升高的平台上隨著Pulp和Stone Roses的配樂輕盈舞動的時裝秀，對於長期以來偏好低調溝通（且不做廣告）的MM6來說，感覺像是一個分水嶺時刻。創意團隊可能沒有謝幕，但他們就在現場，穿著品牌標誌性的實驗室外套，與其他Margiela員工融為一體。
OTB投資MM6是有道理的。隨著奢侈品消費者減少支出，大多數奢侈品牌銷售下滑，這個當代品牌正經歷健康增長，可能吸引了那些已經無法負擔高端產品的消費者。其分銷範圍廣泛，擁有600家全球零售商。MM6拒絕透露具體數字，但2024年銷售「健康」增長，打破了行業趨勢（同期，Maison Margiela的總銷售額，包括MM6和主線，增長了4.6%，而Margiela母公司OTB集團銷售額下降了3.1%）。
在品牌2025秋冬女裝秀前夕，以及在Pitti成功之後，我們通過Zoom與一位「MM6創意團隊成員」坐下來，了解這一上升勢頭，探討匿名性並規劃未來發展。
Vogue：你好！距離MM6 2025秋冬女裝秀還有一周左右。準備工作進展如何？
MM6創意團隊成員：進展順利！我對這個季度特別興奮。我認為Pitti確立了基調，為MM6的未來發展方向提供了一些信息。反饋非常好，這給了我們信心。
Vogue：我想談談Pitti秀，因為我喜歡的是最後那個時刻，感覺模特們成為了派對的一部分。在謝幕後，他們走向酒吧，融入觀眾之中，每個人都留下來喝一杯。感覺很不一樣。你是如何想到這個概念的？
MM6創意團隊成員：很高興它能夠那樣順利進行。你永遠不知道這樣的事情會如何發展。這也是Martin [Margiela]的風格，放手讓那些時刻發生，讓奇怪的事情發生。而那正是當時發生的情況。觀眾和模特，每個人的反應都比我預期的積極得多。
Vogue：你提到Pitti展示了如何推進MM6的發展。能詳細說明一下嗎？
MM6創意團隊成員：我們花了很長時間來發展品牌。我們致力於打造輪廓、面料和處理工藝，所以現在我們希望人們近距離看到它。我們在Pitti這樣做了，這也是我們希望在[女裝秀]中做的，放慢節奏，讓互動發生。這是關於模糊展示和現實之間的界限。
MM6 2025秋冬女裝系列的預覽，將是Pitti秀的延續，更加專注於過程；較少借鑒Margiela檔案。
Vogue：眾所周知，業務一直在增長，即使在整體時尚面臨挑戰的時刻。你認為MM6為何表現如此出色？
MM6創意團隊成員：是產品。我們非常一致。我們不太做溝通，只是通過產品溝通。這已經得到了回報。我們的核心態度保持不變，我們保留了相同的消費者。仍然是那個也可以從男裝中挑選物品的女性，反之亦然；仍然是年輕和年長的消費者。人們可以依賴我們，我們不迴避對過去製作的物品進行微調。如果我們仍然喜歡它，我們知道我們的消費者也會喜歡。
Vogue：正如你所說，MM6「不太做溝通」。當然，我不能在這個故事中提及你的名字。為什麼保持你和你的創意團隊匿名對MM6作為一個品牌有效？
MM6創意團隊成員：我個人認同只做工作的理念。我喜歡在我的工作中，我可以專注於服裝。我認為通過不公開「露面」，我節省了很多時間。我認為這也符合品牌精神，一切都關於產品，也關於你從不需要解釋你的工作，如果你不想解釋為什麼我們做了某事，我們可以選擇不這樣做。我們是一個團隊，不僅僅是我。而且它已經有一個名字——Margiela——我認為這就足夠了。
Vogue：正如我們最近看到的所有解僱和聘用，感覺一家公司的命運落在一個人身上，壓力很大。通過保持匿名來分散這種壓力是不是很好？
MM6創意團隊成員：有時人們問，「你如何工作[同時保持匿名]？」我想說，你是什麼意思？我們的工作方式和任何其他時尚品牌完全一樣。有一個創意總監，然後有一個首席設計師。完全一樣，我們只是不公開。人們無法理解這一點很有趣，因為他們認為時尚設計師必須有自我或必須是公眾人物，同時也要設計。我在一所設計學校教書，50個人中只有1個能[兩者都做得好]。
Vogue：聽起來這種安排對你有效。但作為一個匿名創意團隊有挑戰嗎？
MM6創意團隊成員：當然。有時你會想，如果你公開做這份工作，你會在哪裡？不過，這些時刻總是短暫的，因為隨後我想起擁有更「正常」的生活是一個很大的優勢。這個行業很小，實際的內部人士無論如何都知道我是誰。
Vogue：關於2025秋冬時裝秀和系列，你能告訴我什麼？
MM6創意團隊成員：過去兩年對我們來說是一個巨大的學習曲線，我們一直在大幅成長。這個季度我們真的想展示美麗的服裝。[Maison Margiela]有一個高級定制秀，非常引人注目，是一個重要時刻。所以也許僅僅是「漂亮的服裝」不會讓我們的管理層覺得「呼呼」或類似的反應。但沒關係。我們只想說一件漂亮的外套就是一件漂亮的外套。
Vogue：這對系列意味著什麼？
MM6創意團隊成員：這次對檔案的直接引用較少。但我不認為人們會認為「哦，這是如此大的轉變」。街頭風格也較少。這就是我們在Pitti做的。我們說夠了牛仔褲，夠了工裝褲（我們在秀中只有幾件）。我們想做時尚而不是街頭風格。這已成為我們的宗旨，誠實面對我們是誰，與街頭風格品牌合作，但不成為其中之一。[去年，該品牌與Salomon和The North Face合作。]
Vogue：讓我們談談MM6的定位。人們購買什麼？
MM6創意團隊成員：這就是MM6的美麗之處。我們可以做一件非常平凡、漂亮的無領黑色夾克，或絕對瘋狂的東西，它們都可以被欣賞，有時候是由同一個顧客…我們為時尚學生和成年人服務。我認為我們仍然有點為時尚內部人士所用。但我也認為我們看到的部分增長是因為今天的時尚內部人士比20年前要廣泛得多。
Vogue：我完全同意。例如，以前，Tabi感覺就像是一款內部人士的鞋子，現在它感覺幾乎是主流了。
MM6創意團隊成員：是的，很有趣。其他品牌甚至也在做Tabi。這真的是過去三到四年[的變化]。
Vogue：除了時裝秀和系列，談到品牌的未來，你對什麼感到興奮？
MM6創意團隊成員：我認為在歐洲擁有零售業務會很好，特別是在巴黎，因為我們現在沒有巴黎店[MM6的大多數商店都在亞太地區。歐洲只有一家店，在倫敦的Conduit St]。我想在巴黎開一家店，開始與我們的人們、我們的顧客和粉絲見面。當我們舉辦時裝秀或店鋪開業時，我和我的團隊總是穿著[Margiela制服]實驗室外套在場。但人們不知道誰是誰，誰做什麼。
Vogue：回到2025秋冬女裝秀，顯然，你已經談到了你在設置和系列方面的目標。但對你來說，這場秀的成功將是什麼樣的？
MM6創意團隊成員：我認為看到觀眾微笑但也可能看起來有點不舒服，有點震驚，像是「剛才發生了什麼？」，這會很棒。長期以來，我一直想做不真正是走秀的秀。我認為來自其他地方，比如說，有壓力要做更傳統的秀來建立品牌。我理解這點。但現在我想退後一步，做更多「事件」，有時裝秀的元素但更多地模糊界限。當觀眾在情境中感覺更多參與時，我認為他們會得到更多。如果人們用新的目光，以嶄新的視角看我們，這就是我的成功。我認為現在是一個時刻，讓我們更近距離地展示我們真正是誰。
Vogue：揭示MM6是誰，而不揭示你真正是誰。
MM6創意團隊成員：正是如此。
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原文出處 VOGUE BUSINESS