往年農曆春假期間，在倫敦龐德街、巴黎香榭大道、香港中環一帶，總是可以看到中國遊客聚集在時尚大牌路易威登（Louis Vuitton）、香奈兒（Chanel）和古馳（Gucci）的旗艦店裡，離開時提滿戰利品。
今年，這般榮景不見。新型冠狀病毒肆虐，對中國旅客實施旅行限制的國家多達70個，讓長期以來靠著金主「陸客」消費獲利的各大時尚品牌，成為這次疫情中的受害者。
「在我們中國最大的北京旗艦店，過去任何一天，通常會看到600至800人走進門，其中大約90至120人在購物。上週，我們一天最多接待五個人。」時尚雜誌《Vogue》記錄下這段對話，顯出奢侈品在此次疫情中受到重傷。
中國買家佔全球奢侈品消費額4成
《紐約時報》（The New York Times）指出，根據投資銀行傑富瑞（Jefferies）估計，去年全球購買奢侈品的2810億歐元（約合新台幣9兆元）中，中國買家佔40％，並推動了該行業去年銷售額成長80％。可見中國消費者在奢侈品市場中舉足輕重的地位。
全球奢侈品市場分析師索卡（Luca Solca）告訴《紐約時報》：「奢侈品消費在中國嘎然而止，多數品牌的銷售額瞬間歸零或下降了至少80％。」傑富瑞總經理塞雷達（Flavio Cereda）對《BBC》說：「它（肺炎疫情）影響著每個人，無論你是大品牌還是小品牌。」
由於新冠肺炎疫情升溫，許多品牌在中國的門市已暫停營業或是縮短營業時間。開雲集團執行長亨利·皮諾（François-HenriPinault）週三在電話會議上說：「隨著新冠肺炎的疫情爆發，我們的產業環境有重大的變化。」皮諾表示，開雲集團旗下品牌都有中國來客量下降的現象，且近幾天的全球銷售額也「大幅下降」。
另一奢侈品龍頭巴寶莉（Burberry）約有五分之二的銷售額來自中國人。該公司表示，這次疫情造成的破壞，比香港抗爭還要嚴重，目前他們在中國已有三分之一的店面已經關閉，仍在營業的商店也只有過去20%的來客量，公司甚至因此取消全年業績預測。
幾間引領美國時尚的集團，本月也紛紛下調盈利預測。旗下有Michael Kors、凡賽斯（Versace）和Jimmy Choo的卡普里公司（Capri）表示，他們已關閉在中國大陸225間商店的150間，將本季度的預期銷售額減少1億美元、從14億美元變13億；擁有Coach和Kate Spade的掛毯公司（Tapestry），年度預期銷售額更減少2億美元，從61億美元變59億。
疫情衝擊：當季品賣不出去、新品做不出來
除了中國門市門可羅雀，東西賣不出去的危機之外，即使是其他城市據點，也因為商品製造地在中國，如今面臨中國製造業停擺，做不出衣服的窘境。
根據《紐約時報》，富國銀行（Wells Fargo）分析師凱利（Edward Kelly）表示，接下來幾週相當關鍵，中國工廠延後開工，可能最快4月份就出現美國商品缺貨的現象。
《BBC》報導則指出，零售專家哈德卡斯爾（Kate Hardcastle）估計，英國零售商面臨延後推出春季新品至少四到六週。曼徹斯特都會大學 （Manchester Metropolitan University）時尚學院講師瑪隆（Maria Marlone）表示：「春夏新品已經在網路上吸引消費者目光，他們希望一看到就可以立刻入手，如果延後推出，恐怕讓這種衝動消費減少。」
時尚雜誌《Vogue》報導提到，各國對中籍旅客的限制，也影響到各大時裝周的進行和銷售。過去紐約、倫敦、米蘭和巴黎時裝周期間，會有大批中國網紅和代購商前往購入商品，這不僅影響到銷售額，也讓這些品牌在社群媒體上的曝光宣傳大打折扣。
另外，許多中國設計師也因為旅行限制，或者工廠無法如期交貨，無奈取消時裝大秀，也屬該產業在創意層面的一大損失。
如何捱過寒冬？
現在奢侈品牌要熬過這波消費寒冬的方法，大概只有分散風險了。《時裝商業評論》（Business of Fashion）指出，瑞士的世界第二大奢侈品集團歷峰集團（Richemont），在歷經香港抗爭後業績衰退的教訓下，將市場分散至韓國和日本等地。最近路易威登也在首爾開張旗艦店，大阪的品牌咖啡廳複合式商店也盛大開幕，將目光放至全亞洲而非侷限在中國，有助於品牌捱過這次危機。
《紐約時報》指出，多數分析師認為，經營良好的奢侈品牌，像是LVMH和開雲集團，具有高知名度和高利潤率，應該能夠承受短期的波動，因此其股價仍是相對強勢。
賽雷達接受《BBC》訪問則表示，時尚業肯定會復甦，因為中國消費者會累積很多「被壓抑的購物慾」，而這筆支出屆時對於全球時裝業的持續成長至關重要。但他的猜測是，消費者的信心可能要到夏天才能恢復。
核稿編輯：林易萱
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