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潮流時尚

永遠的時尚大帝!老佛爺卡爾拉格斐 Karl Lagerfeld 病逝,享壽 85 歲

GQ

更新於 2019年02月20日09:28 • 發布於 2019年02月19日11:45 • Amber Chan

在時尚界奉獻超過七十年,行業最著名以及最受尊敬的設計師 Karl Lagerfeld,於 2019 年 2 月 19 日逝世於巴黎,享年 85 歲。這位生於德國的設計師一直以來因其毋庸置疑的才華和聰慧著稱,他不僅為業界最具標誌性的品牌帶去了革命,還改變了時尚本身的方向。他的成就拓展了時尚的影響力,其外延深入名人文化到高雅藝術的各個方面,他為這個曾經高高在上的行業注入了勇氣、年輕和不羈。

Lagerfeld 的工作勢不可擋,即使在晚年,他的工作量也是十分巨大。他每年要為三個視覺上截然不同的時裝品牌——Chanel、Fendi 和他的同名品牌——設計十幾個系列,並且是唯一一個每季度在巴黎展出兩個高級定制系列的設計師。他經常拍攝和執導這些品牌的廣告宣傳片,也包括《Vogue》在內的許多重要時尚雜誌拍攝大片。他是一位充滿熱情的合作者,在 2004 年,與 H&M一起開啟了快時尚/設計師合作模式,並且跨界到 Steiff 熊及施坦威鋼琴等品牌合作之中,他甚至在巴黎還擁有一家書店。當然,Lagerfeld 愛貓成痴,他飼養的 Choupette 白色的波曼貓在 Instagram 上擁有超過 10 萬的粉絲。

他十分善於捕捉當下的情緒,也是一個狂熱的閱讀愛好者和觀察者,將他所看到、聽到的所有東西都提煉成有力的時尚形象。 (他的圖書館擁有眾多攝影和藝術書籍,估計總計超過三十萬冊。)「我很容易感到無聊。一生不斷重複同一個主題對我而言就是一場噩夢」,他在1985年對《衛報》這樣說道。因此,他孜孜以求、堅持不懈地追求先人一步,就要求他在平時絕情地從工作中剝離出來。他經常擺脫此前曾啟發他的藝術、物件和思想。 「設計師必須把自己看成是一個有電視天線的建築,你捕捉正在發生的所有事情的圖像,把它錄下來,然後忘記它,」他在1984年接受美國版《Vogue》採訪時宣稱。

他擁有眾多繆斯女神:Inès de la Fressange、Anna Piaggi和Amanda Harlech,以及後來的蕾哈娜(Rihanna)、克莉絲汀斯圖爾特(Kristen Stewart)和莉莉蘿絲戴普(Lily-Rose Depp)。這些女性可能並不總是留在他的心中,而且外表上很少有共同之處,但每一個人都有一種明顯的性格和獨特的美。他說,她們對他的創作過程至關重要。 「如果沒有繆斯,這個過程將是非常抽象的,沒有生命」,他在2014年對媒體表示道:「她們給予物品情緒和成型」。

Lagerfeld在1933年出生於漢堡的一個富裕家庭,14歲時搬到了巴黎,在那裡他完成了在蒙田學校的學習,並在那裡學會了素描。他很早就取得了成功,贏得了1954年國際羊毛大賽的大衣獎。 (同年,19歲的Yves Saint Laurent贏得了雞尾酒禮服類別的獎項,兩人成了朋友。)他隨即被聘用為初級助理,然後在高級時裝 Balmain 擔任學徒。此後,他在1958年前往Jean Patou擔任設計師。

1963年他離開Jean Patou時,他也離開了高級定制,顯然,他厭倦了為富人設計那些正裝。他成為一名自由成衣設計師的決定被業界認為大膽,甚至是魯莽的。當時他的朋友、設計師Fernando Sanchez表示,Lagerfeld明白時尚正在發生變化:「他完全掌握了這個時代」,他在Alicia Drake為Lagerfeld和Saint Laurent的傳記《美麗的秋天》(The Beautiful Fall)中說道:「他知道自己只想做自己的事情,而不是在一些老式的時裝屋里工作。」

1964年,Lagerfeld 開始與Chloé合作。 Chloé的創始人Gaby Aghion鼓勵他擺脫正式的高級定制的教育背景,採取更自由的方式進行設計。到20世紀70年代初,Chloé已經從一個僅在巴黎出門的品牌發展成為具有國際知名度的時裝品牌。

1965年,Lagerfeld將羅馬時裝品牌 Fendi 加入他的客戶名單。他與 Fendi 姐妹緊密合作,讓這個專注於設計奢華皮草的意大利品牌在全球聲名鵲起 。他在 Fendi 任職六十年的任期是任何其他設計師都無法比擬。這麼說吧,在人類登上月球之前,他就開始為 Fendi 進行設計了。然而,他也並非沒有爭議。在1993年的一場時裝秀中,他讓色情明星 Moana Pozzi 和脫衣舞孃穿起了帶花邊的泳裝,導致Anna Wintour直接離開了秀場,而其在系列中大量使用皮草也引來動物保護組織PETA和其他方面的大量批評。

 Lagerfeld在Chanel時裝秀完美地展現了其「時尚不可能存在於泡沫之中」的信念。他在大都會藝術博物館 2005年的展覽目錄中寫道:「時尚也是試圖讓現實中的某些看不見的東西被看見」。每一場Chanel的時裝秀都透露出對形象和宣傳力量的深刻理解。其秀場佈景已經成為了傳奇,他讓模特們帶著品牌標誌的曲棍球和衝浪板走上伸展台,又在Chanel超級市場推著購物手推車。 1979年,他的朋友兼法國版《Vogue》 前主編Joan Juliet Buck寫道:「Lagerfeld的優勢在於,他善於營造時尚的氛圍。」

Anna Wintour在2007年對《紐約客》(The New Yorker)說道:「當時,媒體關注的比時尚要多得多。因為Karl是一個非常迷人、不同尋常的角色,同時也是一個如此成功,當然也非常有才華的人物——因此他們交織成為了兩條平行線。」

以特定的設計風格來識別Lagerfeld是很困難的,他的口味能夠跨越華麗的巴洛克風格以及精簡的現代主義。 1979年,他對《紐約時報》(The New York Times)表示:「我不是那些覺得自己已經樹立了自己的形象,並想一直重複的人。」也許,Lagerfeld的遺產不在於他留下的具體設計,而更多得是關於他領導時尚的方向,以及他所擁有的無盡的好奇心。

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