若跟臺灣人說到韓國料理特色，除了偏辣、調味料（양념）味道濃厚外，大家還會想到什麼呢？許多讀者們應該都有觀察到，我們於臺灣街頭巷尾，不論是輕便吃頓自助餐或便當，營業商家們大多少不了在店內，擺上一台又一台的飲料機或茶桶，供客人飲用，其中又以「茶類」居多。
竊想，這與臺灣人長年以來的飲食養生觀有關，因為臺灣人普遍認為，大快朵頤後，飲茶最能夠解油膩。而此功效也早在幾百年前，就已被許多文人推崇，諸如宋代詩人蘇軾（1037-1101），於《東坡雜記》內，稱茶能「去膩」、清代黃宮繍（1720-1817）撰《本草求真》內，言及茶能「治食積不化」與「去滯不化」、趙學敏（1719-1805）撰的《本草綱目拾遺》內，也稱茶能「刮腸通泄」、「解油膩，牛羊毒」，甚至「久食令人瘦」等功效。而這樣的茶效，等來到 21 世紀也時有耳聞，諸如我們經常可在電視內看到「油切茶」、提倡飲茶能「解膩」等廣告，不可不說，臺灣人吃上一頓飯，少不了的就是一杯茶，也習慣以茶代湯。
然而，韓國人餐桌上，取代茶大多是（冰）開水外，就整體韓國飲食特色內，吸引我的目光乃是「湯」。
韓國人是「湯民族」？
湯類料理常見韓國人餐桌上，甚至當地美食家黃教益（황교익）還斷言「韓國人的餐桌上一定要有湯。」然而，此現象早在上一個世紀，著名的新聞工作者李圭泰（이규태）就已經觀察到了，更言及「世界上恐怕只有韓民族拿主食泡湯吃的了」的確，西歐國家飯桌上有飯前湯（soup）、日本有味噌湯、臺灣與香港等地，也有茶水、清湯、老火湯等，但這些國家地區的人民，卻沒有像韓國人一般，把餐桌主食，諸如鍋巴、米飯，甚至麵包等，倒入湯碗內，泡著熱湯一起吃。
韓國人卻大多拿來泡飯吃的，諸如大家常吃到的湯飯（탕）料理，如：先農湯、肉湯、排骨湯、泥鰍魚湯、鱈魚湯、豬腳湯、牛尾湯、醒酒湯、年糕餃子湯，甚至補身湯（狗肉湯）等，都是飯泡湯的料理，而此飲食習慣，當然也吸引到當代文化學者李御寧（이어령）的注意。他認為，若是跟日本飲食相比較，「日本食物可以明確地分為固體和液體兩大類，但在韓國卻沒分得這麼清楚，韓國湯裡也放大量的材料，飯菜裡面也帶著湯，界線是比較曖昧的。」
此外，韓國餐桌上的碗湯（국）各式各樣，從最單純的清湯，到放入豆芽的豆芽菜湯、昆布湯、肉湯、蘿蔔葉湯、芋頭湯、甜菜湯、冰冷薄荷葉湯等，隨著主食的不同，搭配的湯也就不同，根據徐有榘（서유구，1764-1845）的《林園十六志》（임원십육지，1827）古書記載，朝鮮王朝（1392-1897）所出現的湯飯類料理，總共已經高達 58 種，甚至徐有榘在一些篇章，指出某些中藥湯的功效，已經可以取代茶呢，如他在〈臞仙神隱書〉介紹「柏湯方」時，言及「側栢葉採取嫩者，線繋垂掛大瓮中，紙糊其口，經月視之，如未乾更閉之，至乾取出為末。如不用瓮，置密室中亦可，而但不及瓮中者之青翠。此湯可以代茶，夜話飲之，尤醒睡。」
因此，我們若上述幾點飲食層面來看，說韓民族為一個「湯」民族，也不為過。
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湯民族是如何「煉成」的？
根據李圭泰看法，主要有 4 點理由：
第一點為，朝鮮半島長年來歷經戰亂，多貧窮所致──根據韓國歷史學者統計資料指出，過去三千多年以來，朝鮮半島就曾發生過 930 次規模大小不等的戰爭，換句話說，幾乎平均每 3 年多，朝鮮半島就發生一次攻城掠地、屠殺奪命的災難；再加上傳統大家族制度下，一斤牛肉要如何分家族二十多人吃呢？因此，大家想出來最好且最公平的方法，就是做成牛肉湯來泡飯吃了，這也就是李御寧隱而不言，韓國湯飯類飲食，相較於日本而言，還寓含著「公平」、「大家一起食用一鍋飯」的歷史情懷呢。
此外，李圭泰還舉了一個例子，言及德國於戰後戰敗，社會內糧食極度缺乏，德國百姓逼不得已，只好翻垃圾桶，撿出發霉馬鈴薯，混著做湯吃，這道湯還被人稱為「勿忘湯」，意指要人民不要忘記那段貧苦悲慘日子。同樣地，朝鮮半島歷年內外戰爭、凶年考驗，貧窮日子久了，結果導致韓國人餐桌上，也記住了「歷史」，脫離不了這種充滿辛酸的湯類食物。
繼之，湯類飲食文化形成的第二點，也與「戰亂」有關。儘管韓民族因為數千年居住於半島上，為定居農耕文化圈。然而，過往仍常有外敵，如倭寇等外人侵略，加上豐收不利的凶年又多，因此舉家避難、搬離故鄉的人民也多。甚至直到上個世紀中葉，朝鮮文人、獨立運動家崔南善（최남선，1890-1957）還曾說，如果韓國人一生中，不避難個十次以上，可謂之幸福。可想而知的，在此歷史社會條件下，人們在避難遷徙的流浪生活內，吃飯求的是最簡單、快速的方式，這也導致「止飢」泡湯飯的誕生。
而第三、四點主因，得從韓民族身為農耕文化圈特性言之。眾所皆知，農耕文化民族不似狩獵文化，長年得移居他地的游牧民族般，可以隨時帶著乾燥、乾性食物（多為羊、鹿肉為主），說走就走，到處遷移。換句話說，游牧民族飲食內，少見湯類液體食物，但身為定居農耕文化圈的韓民族，飲食就可多點變化，不一定全部都是乾性食物，因此湯類等液體食物，也就發達起來。
從祭祀祖先演變而來的雪濃湯
也因此背景，連帶在人民日常祭祀祖先信仰層面上，「湯」也自然而然地，成為其中一道佳餚，尤其是利用牛腿骨，經由長時間熬制出來的雪白色「雪濃湯」（설렁탕）便是一例。
雪濃湯這道料理，在現今韓國的餐廳內，人們輕易可以吃到。然而，這道湯飯的形成，卻與起源於新羅時代（AD.57-935BC.）祭祀農神有關，且此習俗還一直延續到高麗時代、朝鮮王朝末期呢。
根據當地學者的推論，雪濃湯的漢字語詞「雪濃」（설농）來源與「先農」（선농）有關，而此處先農指得就是「神農氏」。而在高麗時代到朝鮮王朝末期，國王幾乎每年在驚蟄（3 月 5 日或 6 日）過後的第一個亥日丑時的「亥日」，都會率領眾臣百姓，來到今日現址首爾東大門的普齋0院（보제원）東側村子內的先農壇（선농단）祭拜，祈求整年國泰平安、風調雨順，其中祭祀所宰殺牛，除了先用來祭拜神明外，祭祀結束後，也成為與人民百姓共享的一道佳餚。然而，一頭牛如何能夠分給現場這麼多人吃呢？因此，也只有燒湯泡飯吃了，且與之搭配食材也很「簡便」，一般多用鹽與蔥調味，這也成了「雪濃湯」的起源。
以上所言，可以說明韓國「湯」民族，是如何誕生的。
迄今，回頭看看這樣湯飯類的料理，到了 1970 年代經濟急速發展，於韓國當地也成為一道單點的「特色料理」，諸如有著大量海鮮的辣味魚肉湯（매운탕）、蘑菇火鍋類的湯類料理，慢慢轉變成不一定得把白飯倒入碗湯內，一起吃的主食了，但我們在這些餐桌上的湯水、湯飯內，看到過往湯民族的歷史身影。
執行編輯：邱佑寧
核稿編輯：關卓琦
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