陳嵐舒身上貼著醒目的標籤，美女主廚、台大高材生，成為焦點輕而易舉。只要她願意再往前站一點，打量在她身上的眼光就更亮了，但她怕刺眼。
2017年三月，她宣布「樂沐法式餐廳」將於年底歇業，許多人才意識到，她很想把身上的標籤撕下來。她說她不喜歡曝光，不在意公關手腕，「只想安安靜靜烹調出心中的滋味」，然而為了餐廳生存，她不得不辦餐會、做活動、接受採訪。自從2014年，樂沐打入亞洲五十最佳餐廳、陳嵐舒獲得亞洲最佳女主廚時起，樂沐就被迫玩一場「不能不玩的遊戲」，而她決定停下來，「在夢想完全遠離之前。」
不要再誤會她了，以上不是公關話術，也沒有內幕。我訪問過她好幾次，與她始終相隔微妙的距離，只因她的個性怕生慢熱。相較於其他積極製造聲量的主廚，她更顯得安靜、內斂、自持。
2018年12月30日，樂沐完成最後一次出餐。
向來知道嵐舒主廚做菜，對於細節的講究是不容妥協的，詮釋味道、搭配食材往往閃現嗶嗶剝剝的火花。而最後一次，她好像打定主意要捕捉所有微光似的，料理的細節多如繁星，一眨一眨閃耀著。
比方說，冷燻肥鴨肝，用蒜苗與鴨賞做醬汁已夠妙夠鹹香，要是沒有清朗的酸豆與奶醇的四破魚醬汁來平衡，就不會這麼飽滿豐富。又比方說，把波士頓龍蝦打成泥，與蛋白、白木耳做成像粵菜「琵琶燕」一般的東西，這想法已經夠特出，醬汁又出人意表：龍蝦汁與時蘿油之餘，還有橄欖碎，點點鹹鮮一加進去就與眾不同。再比方說，花枝麵皮包裹芥蘭菜與ricotta的ravioli餃，與蛤蠣醬汁連成一氣濃鮮，卻是蜜瓜球以其果甜與花香點亮味蕾。
還有，彷彿在幽台灣人愛吃牛排主菜的默，她端出一道配菜複雜到可怕的飛驒和牛菲力，既有杏仁泥、姬松茸互相輝映的堅果氣息，也有台灣澀橄欖、松子與胡椒活蹦亂跳的脆、酸、辣，還有混入濃縮咖啡的小牛醬汁與墨西哥辣椒醃過的烤酪梨，風味組合宛若舌尖上的煙火。
「樂沐是華麗著開始，也會華麗著結束。」陳嵐舒說到做到。樂沐，其歷來團隊在過去十年為台灣餐飲奮力的點點滴滴，會被好好記得。
Liz 高琹雯
擁有法律人的完整履歷，卻不想當法律人的貪吃鬼。「Taster 美食加」網路媒體創辦人，「美食家的自學之路」部落格格主，著有《我的日式食物櫃》，作品散見於各大媒體 。
