**一場美味儀式，從穿著紅衣的師傅推著銀灰台車走進包廂開始。所謂無鴨不成席，飯局的主角是來自宜蘭的番鴨，表皮經過吹氣、低溫風乾、明爐炭烤，飽滿透亮，彷彿自體發光。
在全桌企盼下，師傅以熟練手法下刃，唰唰劃開燦金鴨皮，蒸氣和肉香自刀口噴薄而出，空氣裡只剩清脆的酥響，還有偷偷吞下口水的聲音。
**
在「北平陶然亭」吃烤鴨，儀式感很足，指的不是繃緊神經正襟危坐，而是對上館子吃好的那份引頸期盼。藏在大樓裡的店面，場景如80年代電影，資深的服務生大姐們性格爽利，講菜誠懇，毫不勢利眼，即便少人小聚，也能獲得一張大圓桌。人到齊方坐定，頭盤涼菜「松柏長青」已在眼前，開脾生津，而且免費招待。
點隻「烤鴨」做三吃，再來兩三道炒菜，五六人賓主盡歡，人均消費五六百之譜，對小資族而言親切沒話說。老店的厚意其來有自，店主楊天麟是吃過苦的，父親早逝，讓本想當保齡球國手的他，不得不在愛玩的年紀接棒。他是願意進廚房的老闆，事事親力親為，破舊立新，同時培育後進，讓曾瀕臨頹敗的餐廳找回新生命。
就如鴨種用的是宜蘭番鴨而非北京鴨，也是楊天麟破舊立新的實驗結論，「傳統的櫻桃鴨油脂雖多，但肉少又有腥味，我用番鴨比較香。但是這鴨難養，別的九十天就夠大，我的要多養兩個月。」
但他也沒忘傳統的本，楊天麟的祖父曾在中華商場「點心世界」工作，他也傳下了好手藝，包鴨的荷葉餅不假外包，還改良傳統酥皮的「蘿蔔絲餅」，改用冷水麵皮包湯凍餡，一口咬下不怕掉渣，只怕鮮湯噴光光。
這番鴨確實厲害，即便因為採訪拍照而放涼，皮仍脆如餅乾，肉美汁多無腥氣。鴨架隨酸菜粉絲熬成大鍋湯是基本款，鮮酸暖胃，最特別的吃法當數「溜黃菜」，以鴨油慢火炒蛋，口感軟滑如濃湯。楊天麟苦笑，單隻鴨成本逼近五百，光靠烤鴨實在賺不了錢，但他卻堅持能不漲就不漲，「只好靠其他炒菜薄利多銷。」無怪乎舊雨新知一路愛相隨。
北平陶然亭餐廳
- 地址：台北市松山區復興北路86號2樓
- 電話：02-27787805
- 營業時間：11：00～14：00、17：00～21：00
- 刷卡：可。收1成服務費。