台灣的紡織成衣圈子內，最近流傳著一個真實故事。
兩個多星期前，一批800萬美元成衣的貨輪花了數周漂洋過海到了美國港口，到了下船卸貨的那一刻，噩耗傳來，大客戶剛剛聲請破產保護。船上的大批衣服頓失買家，買主只願意用1/4價格買下，大失血的苦主，正是台灣廠商；而破產的客戶，正是不堪疫情影響、無力償還16.5億美元（約合494.5億台幣）債務而聲請破產保護的美國服裝品牌J.Crew。
J.Crew品牌形象精巧簡約，曾經是美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）、英國梅根王妃的愛牌，旗下有近500家門市及電商通路，年營收達25億美元，擁有大批死忠粉絲。J. Crew好不容易挺過快時尚的夾殺，卻在疫情爆發、歐美封城後，業績直線滑落，只得倒下。
J.Crew不是第一個被疫情擊垮的品牌。宛如骨牌效應一個接著一個，光是5月，歐洲和北美就有8家服飾品牌或零售巨頭宣告破產重整，有一世紀歷史的美國百貨JCPenney、加拿大鞋業連鎖巨頭ALDO都是其中之一。
受到疫情影響，5月初美國服裝品牌J.Crew宣布破產，台灣廠商也受到拖累。（Shutterstock）
運動品牌業績雪崩式衰退，台灣供應鏈首當其衝
從3月中開始關閉全球大部分店面的運動品牌龍頭，更是開一天賠一天，陷入苦撐。
愛迪達（Adidas）第一季淨利萎縮95％，幾乎只剩零頭；Under Armour第一季大虧5.9億美元（近177億台幣），運動明星的行銷代言費用也得撙節延後。
老大哥耐吉（Nike）還沒發佈第四財季的營運數字，雖然對中國市場的復甦持樂觀態度，但也坦承北美市場封城對於業績影響十分重大。
這樣雪崩式的衰退，幾乎是前所未見，更是始料未及。
3月開始北半球春暖花開，人們上街出遊，各大運動賽事包括今年夏天本該舉行的東京奧運，也開始緊鑼密鼓準備起跑，春裝、夏裝及運動服飾用品理應在第二季大熱賣，各大品牌商早在去年下半年就下單備貨，準備迎接大旺季。
一個小小的病毒，就讓春天變寒冬。消費者足不出戶，歐美品牌客戶庫存賣不掉，訂單下不來，景氣一片悽悽慘慘戚戚，最首當其衝的當屬台灣供應鏈。
「3月之後，所有的sales（業務）每天都在處理can單（取消訂單），」棣邁產業顧問公司總經理何耀仁長年觀察紡織化纖產業，「5月（業績）掛蛋是很有可能的。美國的mall（購物中心）沒開，怎麼可能會好？」
即使台灣紡織供應鏈研發堅強、面對訂單反應快速，也佈局全球生產基地分散風險，但面對近乎崩潰的全球市場，局面已經無關乎廠商自身的競爭力，而是變成危機之下比老本、比氣長。
暫時關廠、放無薪假，保持現金水位以求撐過5月
危急時刻只能斷尾求生。暫時關廠、放無薪假，成了供應鏈最直接的反應。年營收10億美元、不上市的紡織大廠老闆坦承，東南亞以及非洲等海外廠區，多數已與地方政府達成共識，放起無薪假，這是不能說的祕密。
加工絲大廠力麗4月底就指出，彰化廠產能暫停45天，維持低營運、低庫存、低原料，只求保持充足現金水位撐過關鍵5月。
成衣代工大廠聚陽4月營收創下6年多來的新低，獲利相較去年同期衰退3成多。主要客戶美國成衣零售大牌GAP在4月底陷入現金流危機，連店租都付不出來。
而全球最大製鞋代工廠商寶成也得勒緊褲帶。去年第一季寶成稅後淨利近30億台幣，今年第一季大跌超過一半以上，只剩12億。
旗下負責製鞋事業的裕元工業更預估今年第一季最多會虧到7千萬美元（約21億台幣），相較去年同期7500萬（約台幣22億）的獲利，簡直雲泥之別。
愛迪達、耐吉等大客戶未來訂單不明朗，寶成今年第二季也不甚樂觀。寶成不只高階主管減薪10至30%、台灣員工下半年開始每月休4至6天無薪假；位於中國的湖北廠購確定關廠，首波資遣4千多名員工。
這個36萬員工、製造鏈橫跨台灣、中國、印尼及墨西哥等地的龐大製鞋帝國要如何挺過消失的旺季，成了執行長蔡佩君接班8年以來的最大危機。
紡織股王儒鴻董事長洪鎮海去年第一季曾信心滿滿指出2020年將是儒鴻的爆發年，但今年對於未來營運表現態度漸趨保守。儒鴻今年首季獲利創新低，相較去年同期衰退兩成多。
紡織股王儒鴻董事長洪鎮海。（黃明堂攝）
洪鎮海在5月中的法說會坦言，第二季雖只有掉小部分訂單，但兩大客戶耐吉及瑜珈潮牌露露檸檬（Lululemon）第三季擴大減單，幅度達3到4成。
歐美紛紛解封，台灣紡織業的噩夢即將結束？
黑夜後總是會有黎明。歐美解封在即，是不是代表紡織供應鏈的噩夢即將結束？
這是一個大哉問。
波士頓諮詢公司（BCG）報告指出，今年整體時尚產業營收將減少25至35％，不過毋庸置疑一定看得到反彈，「但問題是在反彈前有多久的衰退期，會不會從V變成U或甚至L？」BCG合夥人威勒斯朵（Sarah Willersdorf）指出。
洪鎮海認為V型反轉太過樂觀；而宏遠總經理葉清來則認為紡織業未來表現將像耐吉的勾勾，4月開始的陡峭滑坡將至6月觸底、7月開始往上。屆時綜觀全年，下半年業績會比上半年旺。
那麼又是誰會先看到訂單回流？「秋冬單可能會很急猛。」何耀仁指出，5月一般是品牌規劃下單秋冬商品的時機，現在大部分延後。而秋冬衣料厚重、成本較高，若解封後市場回溫，國際客戶紛紛追急單，從上游到下游都可以看到貢獻不小的營收。
不過可以肯定的是，即使疫情過去，倖存下來的品牌及供應鏈都得面對一個重要課題：消費者的習慣很有可能從此長期改變，實體通路零售被數位電商取代的速度將更為迅猛，疫情過去，只是另一個典範、產業結構轉移的開始。
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